Comment choisre la bonne sensiblité ISO ?

[loloxr93]

Bonsoir,

Si tu es dehors en pleine journée d'été tu vise sur le 100 ISO et dans une piece assez sombre c'est 1600.Au debut (ce qui est toujours mon cas) tu fait des test, 2 ou 3 photos avec differents réglages d'ISO pour te faire une idée.

[endc]

c est ce que je fait un peut au piff quoi ...

[olivp]

c est ce que je fait un peut au piff quoi ...

Surtout pas ! :bash:

Les isos sont un des éléments qui te permettent de régler l'exposition d'une photo, c'est à dire te donner les moyens d'avoir une photo exploitable ensuite...

En fait pour reprendre les éléments sur lesquels tu peux jouer, on peut en considérer trois, qui interragissent entre eux pour tout simplifier :p

- les isos : c'est la sensibilité, plus elle est basse (proche de 100 iso par ex) et plus tu auras besoin de lumière pour obtenir un rendu. Plus elle est hautre (800 iso et au-delà) et moins tu auras besoin de lumière. En gros il faut considérer le réglage d'iso comme la quantité totale de lumière que tu devras récupérer pour faire ta photo. Passer de 200 à 100 iso double la quantité de lumière nécessaire pour faire une photo correcte, passer de 200 à 400 iso divise par deux la quantité de lumière nécessaire pour faire une photo correcte.

Ensuite, deux éléments font varier la quantité de lumière reçue
- le temps de pose. Il peut aller de quelques millèmes de secondes à plusieurs secondes (ou minutes). Là c'est trivial, quand tu passes de 1 seconde à 2 secondes, tu reçois le double de lumière, quand tu passes de 1s à 0,5 tu reçois la moitié de la lumière...
- l'ouverture : c'est le diamètre avec lequel ton objectif va s'ouvrir pour laisser passer de la lumière. Je passe le calcul (pas si compliqué) pour déterminer les ouvertures, disons que si ton objectif est ouvert à f/4 tu laisses passer une certaine quantité de lumière et si tu l'ouvres à f/2,8 tu doubles la quantité de lumière reçue (à temps constant) et si tu ouvres à f/5,6 (tu fermes en fait) tu recevra deux fois moins de lumière toujours à temps constant.

Une fois que tu sais ça, tu n'as plus besoin de rien savoir

En gros, de jour ou avec beaucoup de lumière tu pars avec peu d'isos (ça va être facile de récupérer de la lumière), de nuit ou dans un lieu peu éclairé tu choisis beaucoup d'isos (on ne va pas avoir beaucoup de lumière pour faire la photo).
Il faut ensuite choisir un couple temps/ouverture adéquat : à conditions égales, une faible focale implique une profondeur de champ faible mais une vitesse plus élevée. Avec une faible vitesse tu auras des risques de bougés, mais tu pourras fermer davantage le diaphragme, tu auras donc une profondeur de champ plus importante.

Comment régler concrètement ?
Déjà la vitesse et l'ouverture apparaissent dans le viseur (mais pas les isos sur certains modèles) ainsi qu'une barre graduée qui t'indique l'exposition détectée et qui donne donc un indicateur pour prévoir si ton réglage du moment semble bon ou pas.
Tu te mets en mode manuel et autofocus sur le colimateur central. Tu règles les isos à une valeur qui te semble correcte pour les conditions. Tu règles l'ouverture comme tu penses qu'il faut la régler. Ensuite tu fais varier le temps. Tu vises une zone devant toi, lorsque le petit indicateur sur l'échelle graduée est à zéro ça t'indiquera que ton point au centre a une exposition correcte. Si il est tout à gauche (tu es sous-exposé) il faut diminuer la vitesse, si il est tout à droite (tu es surexposé) il faut augmenter la lumière.
Tu shootes, et tu regardes l'histogramme (passer en mode visionnage et appuyer sur info jusqu'à avoir l'image en petit et l'histo à coté).
Si l'histo est très à gauche, c'est que tu es sous-exposé, tu peux donc prendre une vitesse plus lente ou une ouverture plus grande ... ou des isos plus grands (pour recevoir plus de lumière). Si tu as des zones qui clignottent c'est que la photo est surexposée, il faut alors augmmenter la vitesse ou fermer l'ouverture ... ou diminuer les isos (pour recevoir moins de lumière).
Un histogramme est bien réglé n'a pas de zone cramée, mais les couleurs les plus claires doivent arriver assez proches du bord droit (si ça touche, c'est cramé).
Une fois que tu as trouvé la bonne expo, c'est simple de modifier le temps la vitesse et les isos tant que la lumière ambiante reste constante....

Voilà, maintenant ne dis plus que le réglages des isos c'est du hasard
Pour résumer, les isos c''est un des réglages qui te permet de régler ta prise de vue pour gérer la vitesse et la profondeur de champ.
Je te conseile vivement de t'entraîner à l'expo en mode manuel, au début c'est pas facile mais ça vient vite et rapidement on prend de bons réflexes si bien que les réglages se font vite et bien ! :p

[endc]

tu dis :

Tu shootes, et tu regardes l'histogramme (passer en mode visionnage et appuyer sur info jusqu'à avoir l'image en petit et l'histo à coté).
Si l'histo est très à gauche, c'est que tu es sous-exposé, tu peux donc prendre une vitesse plus lente ou une ouverture plus grande ... ou des isos plus grands (pour recevoir plus de lumière). Si tu as des zones qui clignottent c'est que la photo est surexposée, il faut alors augmmenter la vitesse ou fermer l'ouverture ... ou diminuer les isos (pour recevoir moins de lumière).
Un histogramme est bien réglé n'a pas de zone cramée, mais les couleurs les plus claires doivent arriver assez proches du bord droit (si ça touche, c'est cramé).


Là j'ai pas bien tout saisi

exemple :

j ai fait un test à iso 1600 F5.6 vitesse 1/4 sans flash (pièce sombre)
photo correct à mon gout et histogramme me donne un pic dans la zone tout à gauche qui re-descend avant de toucher le bord gauche et le gros paquet est dans la seconde zone en partant de la gauche sur les cinq les trois dèrnières son quasiment vide , c est bon ou pas ?!

Ne change pas les couleurs, utilise le bouton 'Citer' pour répondre en citant du texte

[olivp]

j ai fait un test à iso 1600 F5.6 vitesse 1/4 sans flash (pièce sombre)
photo correct à mon gout et histogramme me donne un pic dans la zone tout à gauche qui redécend avant de toucher le bord gauche et le gros paquet est dans la seconde zone en partant de la gauche sur les cinq les trois dèrnières son quasiment vide , c est bon ou pas ?!

Non, tu es sous-exposé je pense, il faut que la surface de l'histogramme se répartisse de gauche jusqu'au plus à droite possible (mais sans toucher ).
Diminue encore la vitesse et tu devrais le voir s'allonger vers la droite.

[endc]

Exact mais alors à ce moment j ai une zone qui clignote

Mais bon à ce moment autant utiliser le flash c'était juste a titre d'exemple pour bien comprendre, je crois que j ai bien compris
Encore merci pour toutes ces réponses qui m'apportes beaucoup


:p

[endc]

encore une petite dernère

quand les pics sortent de l'hystogramme par le dessus bon ou pas bon ?

[gparedes]

Bonsoir,

Si tu es dehors en pleine journée d'été tu vise sur le 100 ISO et dans une piece assez sombre c'est 1600.Au debut (ce qui est toujours mon cas) tu fait des test, 2 ou 3 photos avec differents réglages d'ISO pour te faire une idée.

Là c'est pas assez clair et c'est très loin de la vérité.

La tactique est la suivante:
- en photo à main levé la règle de base pour avoir une photo sans flou de bougé, est de shooter à une vitesse égale ou supérieur à l'inverse de la focale.

Ainsi une photo prise avec un 50mm demande une vitesse de 1/50ème de seconde. C'est environ cette valeur car un peu d'habitude et de maîtrise et on peu prendre en dessous de cette vitesse. Inversement si tu fais des mouvement un peu brusque vaut mieux être plus rapide (1/75ème, 1/100 ou plus)

En partant donc d'une scène de paysage par exemple on se dirait par exemple qu'on utiliserait un grand angulaire, par exemple un 18mm. Comme on chercherais à obtenir une profondeur de champs importante on se dirait aussi qu'il serait nécessaire de se trouver à une ouverture d'environ F8 par exemple voir plus.

On place ces réglages et on regarde par exemple en mode Av la vitesse qu'il propose donc au départ à 200ISO par exemple. Si tu n'a pas au moins un temps égale ou supérieur à 1/25ème de seconde tu es en risque de flou de bougé (par exemple si tu vois 1/2 sec se sera bien insuffisant) Donc tu montera tes ISO jusqu'à obtenir ce temps.

Si au contraire le temps affiché est de l'ordre de 1/250ème se seconde on pourra compense soit en descendant à 100 iso soit encore en fermant le diaph et ainsi disposer d'une plus grande pdc

En général la tactique est de tjrs placer l'ouverture au départ à laquelle on serait appelé à travailler et placer un ISO d'environ de 200 ISO et selon le temps et la focale (en essayant de rester dans la règle de l'anti bougé) ajuster les ISO une fois la valeur de temps obtenu

Est cela assez clair ?

++

[gparedes]

....
En clair cela n'est pas du pif.

Petit complément d'information pour donner des cas particuliers.

Ensuite après avoir appliqué ce genre de règles on peut ajuster lorsque ce que l'on photographie ne permet pas d'appliquer très justement cette règle anti bougé.
Par exemple lorsque le sujet en plus bouge. Exemple: course de voiture. Là le fait d'éliminer ton bougé à toi n'empêchera pas le bougé du sujet. Donc tes vitesses à respecter devrons cette fois permettre une netteté sujet qui sera bien sûr en essayant d'avoir une vitesse bien au delà de ta focale. Là par contre on peut tester plusieurs vitesses jusqu'à vérification de non flou. en géénral 1/300ème par exemple et plus selon la vitesse et l'angle choisi. En effet une voiture vennant de face vers toi à 150kms/h ne sera pas aussi flou qu'un voiture qui se déplace latérallement.

Mais là ce sont des ajustement de la 1ère règle.

++

[gparedes]

une dernière suite:

le pb se pose lorsque même les ISO max de ton boîtier et ton ouverture maxi de l'objectif ne suffisent pas à obtenir des vitesses convenables.

Là les solutions sont :
- acheter des objectif plus lumineux que les objo du kit par exemple
- utiliser pied/monopode
- utiliser flash
- laisser tomber car aucune ne peut être utilisé. La lumière c'est le propre de la photo, des fois il n'est pas possible de faire ce que l'on veut

++

[endc]

Merci beaucoup pour les éxlications j'ai bien compris les règles que tu m'a données.

encore merci loloxr93 pour ces éxplications.

++