Bruit en spus-expo et priorité htes lumières

**Nemo foto** · 19/01/2009, 20h41

Bonsoir à tous,

Je reviens d'une mission au Togo et je ramène bien entendu une longue série de clichés. Le problème est que je trouve mes photos relativement bruitées, surtout à 400 isos.

Elles ont été prises avec le mode priorité hautes lumières en sous-exposant de 1/3 de diaph voire 2/3 certaines fois. En plus, j'ai poussé la netteté à 7. Est-ce que l'ensemble de ces facteurs peuvent expliquer que je retrouve des photos bruitées?

Merci pour vos réponses,

**bisonlux** · 19/01/2009, 20h55

En deux mots, tu as utilisé ton 40D et poussé la netteté au max. Tu as également les RAW de disponibles ou uniquement JPEG? C'est bruité à partir du RAW également. As-tu corrigé l'exposition (éclaircis) au poste-traitement?

**Nemo foto** · 19/01/2009, 20h57

Les photos sont en raw mais je n'ai pas tenté d'éclaircir les photos, de peur de faire apparaitre un peu plus de bruit.

**bisonlux** · 19/01/2009, 21h06

Donc à partir des RAW importés dans un logiciel (lequel?) tes photos sont bruitées. Peut être que le logiciel qui importe les photos éclaircit de lui-même et donc met en évidence le bruit...

**Nemo foto** · 19/01/2009, 21h20

Il s'agit tt simplement de DPP. Je n'ai pas jamais eu ces résultats à 400 isos.

**Nemo foto** · 19/01/2009, 21h31

Pour le moment je ne peux pas mettre de clichés en ligne, mais je vais essayer très bientôt.

Faut aussi que je me dégote un autre dérawtiseur du coup.

**bisonlux** · 19/01/2009, 21h31

DPP prend en compte le paramètre netteté alors que les autres logiciels non...

**predigny** · 19/01/2009, 22h51

En priorité hautes lumières, l'appareil fait déjà une sous-exposition de 1 IL, alors sous exposer de 2/3 d'IL en plus ça devient critique pour le bruit. En priorité hautes vitesses il faut vraiment caler à droite son histogramme, surtout à 400 iso. Mais avec un bon filtrage de la chrominance ça devrait passer. En plus, une accentuation de 7, c'est beaucoup il ne faudrait pas dépasser 4, surtout avec une sous exposition. L'appareil à de la réserve pour le bruit, mais il ne faut pas mettre ensemble tout les facteurs favorisant le bruit.

**Nemo foto** · 20/01/2009, 12h01

Bonjour et merci pour vos réponses,

Je me doutais que j'avais un peu forcé la dose. J'essaie en fait de compenser la molesse du 17-85 dans certaines conditions. Si j'ai bien compris sous exposer revient en qques sortes à augmenter la sensibilité artificiellement?

**predigny** · 20/01/2009, 12h33

Envoyé par Gee

...généralement on fait l'inverse; on cale à droite.

Caler à droite ce n'est pas l'inverse de sous-exposer (qui serait surexposer), c'est juste "exposer bien".

**Mistanobr** · 20/01/2009, 12h43

Salut,

la sous-exposition en numérique est à manier avec beaucoup de pincettes. Le réflexe "argentique" de sous exposer pour densifier la photo ne marche pas bien, voire est contre productif, en numérique.

Comme tout le monde l'a souligné, en numérique, il faut "caler à droite" pour exploiter toute la (relativement faible) dynamique du capteur.

En sous-exposant, on réduit la dynamique puisque l'on se passe du haut de la courbe (les hautes lumières) où paradoxalement, le capteur est plus à l'aise, sans pouvoir réellement récupérer dans les basses lumières, point faible du numérique. Ceci engendre une montée du bruit importante.

Je dis paradoxalement car on a toujours peur de crever les hautes lumières et on imagine donc le capteur pas à l'aise dans ces zones là. Alors que c'est l'inverse !

Pour résumer, la sous exposition volontaire est l'ennemi du photographe numérique.

Amitiés,

Bruno

**Nemo foto** · 20/01/2009, 13h51

Merci pour cet éclairage très instructif. Je vais désormais tâcher de faire attention à bien (sur-) exposer mes photos.

Mais parfois, pour avoir un minimumde vitesse, lorsque la lumière vient à manquer, j'ai tendance à sous exposer volontairement.

**predigny** · 20/01/2009, 14h14

Envoyé par Nemo foto

... lorsque la lumière vient à manquer, j'ai tendance à sous exposer volontairement.

Là c'est autre chose ; on a vu dans un autre sujet que ça revenait quasiment à augmenter la sensibilité, mais on le paye par un bruit plus élevé.

**beocien** · 20/01/2009, 14h47

Il faut juste sur exposer les hautes lumieres c est a dire que tu fait l exposition sur les hautes lumieres mais sans les cramer. :blink:

**predigny** · 20/01/2009, 14h53

Envoyé par beocien

Il faut juste sur exposer les hautes lumieres c est a dire que tu fait l exposition sur les hautes lumieres mais sans les cramer. :blink:

Ca veut dire quoi au juste ! :34:

**beocien** · 20/01/2009, 15h21

Pour moi en M : pousser le curseur vers la droite presque au bout - et dans les autres cas mettre du +il et exposer sur les hautes lumieres.

**Nemo foto** · 20/01/2009, 16h29

Mais si tu exposes sur les hautes lumières cela va sous-exposer fortement les basses lumières, non?

**predigny** · 20/01/2009, 16h43

J'ai du mal à suivre (même si j'entrevois ce que vous voulez dire) car il n'y a que sur du gris à 18% que l'on peut réellement "exposer".

**beocien** · 20/01/2009, 16h57

Si je surexpose les hautes lumiere j ai tendance a ramener pour les basses le curseur vers le milieu et j ai interet parfois a controler aussi les basses lumieresd pour ne pas les surexposer !

**Mistanobr** · 20/01/2009, 17h10

Envoyé par beocien

Pour moi en M : pousser le curseur vers la droite presque au bout - et dans les autres cas mettre du +il et exposer sur les hautes lumieres.

Ouh là là... C'est à peu près ça.

Deux approches sont possibles :
1) l'approche pseudo "Zone System"
2) l'approche expérimentale

1) l'approche pseudo Zone System
- tu mesures (en spot idéalement) sur les hautes lumières (que la cellule va placer en gris à 18%, soit la zone 5).
Tu gardes la mesure et tu surexposes de 3 IL => tu places de la sorte les hautes lumières en zone 8, soit 1IL en dessous de la brûlures. Il va y rester de la texture.
Tu vérifies que la dernière ombre dans laquelle tu veux du détail se trouve à moins de 3 IL en dessous de la nouvelle mesure (P.exemple grâce au barre graphe en bas ou sur le côté).

Si c'est bon, tu shootes. Tu obtiens alors un cliché équilibré avec des hautes lumières préservées et des ombres encore détaillées. Tu as exploité 8 dipahs, ce qui correspond à la dynamique d'un capteur numérique de bonne tenue (entre 8,5 et 9 IL).
Si c'est pas bon, tu dois commencer à choisir un compromis. Tu crames les hautes lumière au profit des ombres, tu débouches au flash les zones sombres, tu renonces au ombres, tu brackettes pour faire un assemblage HDR, tu t'abstiens.

2) L'approche expériementale
tu mesures la scène en évaluative,
tu shootes,
tu regardes l'histogramme,
tu corriges l'expo pour que l'histogramme soit calé à droite (en t'aidant des carreaux qui représentent entre 1,5 et 2 IL chacun).

Je préfère l'approche Zone System car c'est celle que j'utilisais en argentique et en validant avec l'histogramme car
- celui-ci prend en compte la dynamique réelle du capteur dans les conditions présente de prise de vue
- c'est un vrai progrès (peut-être même l'un des plus structurants), et je suis loin d'être réfractaire au progrès.

Amitiés,

Bruno

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