Bruit en spus-expo et priorité htes lumières

[predigny]

Il faut juste sur exposer les hautes lumieres c est a dire que tu fait l exposition sur les hautes lumieres mais sans les cramer. :blink:

Ca veut dire quoi au juste ! :34:

[beocien]

Pour moi en M : pousser le curseur vers la droite presque au bout - et dans les autres cas mettre du +il et exposer sur les hautes lumieres.

[Nemo foto]

Mais si tu exposes sur les hautes lumières cela va sous-exposer fortement les basses lumières, non?

[predigny]

J'ai du mal à suivre (même si j'entrevois ce que vous voulez dire) car il n'y a que sur du gris à 18% que l'on peut réellement "exposer".

[beocien]

Si je surexpose les hautes lumiere j ai tendance a ramener pour les basses le curseur vers le milieu et j ai interet parfois a controler aussi les basses lumieresd pour ne pas les surexposer !

[gparedes]

J'avais déjà expliqué que ce mode de haute lumière est un piège (voir quelques posts d'il n'y a pas très longtemps)
J'ai déjà dit que ce mode si il est utilisé à la légère est une "merde" sans nom, car on sauve les extrêmes hautes lumières, donc en faisant cela on va créer une photo final qui sera sousexposé

Explication :
- imaginons qu'on fait une photo de nuit avec des lampes, qui sont presque 3IL ou plus au dessus du reste, ce mode tentera de faire que ces lampes ne soient pas cramés, donc toute la photo sera -3IL en dessous, alors qu'il faut cramer la lampe, ne pas la cramer apporte quoi ? des détails dans l'ampoule ?

Ce mode est uniquement à utiliser dans des photos spécifiques ou beaucoup de tons clairs fins se mélent et que presque aucun ton sombre important n'existe, autant dire rarement. J'ai des potes qui ont jeté des 100 aines de photos en une seul sortie pour avoir laissé ce mode actif, car toute brillance (effet spéculiare) ou toute plume très blanche au soleil était sauvé au détriment de tout le reste.

Faites bosser votre caboche (c'est pas péjoratif) au lieu de modes automatiques sensés apporter des plus qui sont au final des pièges dont les photos sont irrécupérables dès 400 iso. L'expo se sera à vous de la construire, ne laissez pas des pseudo automatismes faire ce boulot à votre place. Shootez - anaylsez - compenser - reshooter - re vérifiez - ré ajuster si nécessaire. La photo est un constant ajustement, le numérique offre des outils qui nous permet de faire refaire refaire en contrôlant le résultat, il faut utiliser cela.
Ce mode est donc à n'activer que dans des cas vraiment spécifiques et seulement dans ces cas, sinon vous jéterez bien des des photos.

L'accentuation ne joue pas sur le RAW mais il est inutile de placer à 7 cette valeur. Le RAW devra être développer sans accentuation (et ensuite traiter localement pour éviter le bruit dans les applats) mais il a de fortes chances que le mal soit déjà trop important pour parfois "sauver" quelque chose


++

[beocien]

:clap_1: :clap_1: :clap_1:

[Mistanobr]

Pour moi en M : pousser le curseur vers la droite presque au bout - et dans les autres cas mettre du +il et exposer sur les hautes lumieres.

Ouh là là... C'est à peu près ça.

Deux approches sont possibles :
1) l'approche pseudo "Zone System"
2) l'approche expérimentale

1) l'approche pseudo Zone System
- tu mesures (en spot idéalement) sur les hautes lumières (que la cellule va placer en gris à 18%, soit la zone 5).
Tu gardes la mesure et tu surexposes de 3 IL => tu places de la sorte les hautes lumières en zone 8, soit 1IL en dessous de la brûlures. Il va y rester de la texture.
Tu vérifies que la dernière ombre dans laquelle tu veux du détail se trouve à moins de 3 IL en dessous de la nouvelle mesure (P.exemple grâce au barre graphe en bas ou sur le côté).

Si c'est bon, tu shootes. Tu obtiens alors un cliché équilibré avec des hautes lumières préservées et des ombres encore détaillées. Tu as exploité 8 dipahs, ce qui correspond à la dynamique d'un capteur numérique de bonne tenue (entre 8,5 et 9 IL).
Si c'est pas bon, tu dois commencer à choisir un compromis. Tu crames les hautes lumière au profit des ombres, tu débouches au flash les zones sombres, tu renonces au ombres, tu brackettes pour faire un assemblage HDR, tu t'abstiens.

2) L'approche expériementale
tu mesures la scène en évaluative,
tu shootes,
tu regardes l'histogramme,
tu corriges l'expo pour que l'histogramme soit calé à droite (en t'aidant des carreaux qui représentent entre 1,5 et 2 IL chacun).

Je préfère l'approche Zone System car c'est celle que j'utilisais en argentique et en validant avec l'histogramme car
- celui-ci prend en compte la dynamique réelle du capteur dans les conditions présente de prise de vue
- c'est un vrai progrès (peut-être même l'un des plus structurants), et je suis loin d'être réfractaire au progrès.

Amitiés,

Bruno