Je vais être très polémique exprès : Le mode manuel cela sert surtout a briller sur les forums.

Plus sérieusement le mode manuel sert surtout a compenser les erreurs et limitations de la mesure d'exposition du boitier, a partir du moment ou l'on se met en M et que l'on utilise le posemètre intégré (indicateur dans le viseur) cela ne change en rien les choses, l'expo sera foirée tout pareil. Le décalage d'expo est autre chose car effectivement suivant les sujets et l'habitude on sait qu'il faudra adopter un décalage en plus ou moins

Dire que l'on se met en manuel car on a un besoin de choisir un couple vitesse / ouverture précis est très rare, avoir besoin d'un ouverture précise oui, avoir une vitesse précise cela arrive aussi quoique plus rare, avoir besoin d'une vitesse minimum est autre chose. Généralement les situations de prises de vues sont telles que les valeurs d'illumination changent dans des proportion relativement faibles de quelques IL, dans ce cas on choisit son paramètre principal, ouverture ou vitesse et sa valeur d'iso pour avoir le second paramètre dans la plage qui nous intéresse.

Le mode M + iso auto n'est pas un mode manuel, dans ce cas au lieu d'avoir un des deux paramètres ouverture ou vitesse variable on rend ces deux derniers fixes et c'est la sensibilité du capteur qui bouge, mais toujours en fonction de la mesure de lumière intégré du boitier avec toutes ses incohérences. Dans le cas des boitiers Canon sauf DX l’inconvénient est que le décalage d’expo est inopérant ce qui est rédhibitoire.

Idem pour le Flash, ce n'est pas un vrai mode full manuel, puisque l'on joue avec la puissance d’éclair toujours avec une mesure automatique, mais je l'avoue c'est un peu des chinoiseries. Car ce qui est alors important est que le couple ouverture vitesse permettra de moduler le mix entre la lumière naturelle et celle du flash.


L’intérêt du mode manuel total va être dans les cas ou la mesure de lumière du boitier est trompée et que les conditions de luminosité ambiante sont stables. Deux exemples :

- En évaluative une corrélation est effectuée par le boitier pour privilégier la zone sélectionnée par le collimateur, en recadrant cela peut être gênant. Ou cas similaire qui dans mon cas me fera passer en manuel, en équitation imagine un cavalier sautant un obstacle avec un fond en sous bois, première partie des arbres en arrière plan pas de soucis, seconde partie du passage plus d'arbres et gros contre jour, la mesure d'expo auto va contre balancer et mon pauvre canasson va se retrouver bien sombre. En passant en manuel, je met les réglages trouvés par la mesure en début de parcours, le cavalier sera exposé uniformément quelque soit sa position pendant le passage (bien sur sur la seconde partie le ciel sera cramé). L’inconvénient est qu'entre un Tornado noir et un beau blanc il faudra que je modifie mes réglages, un gros nuage qui passe idem.

- En studio, tu a une série d'objets a réaliser, les conditions d’éclairage sont uniformes mais la mesure d'expo peut facilement être trompée par le sujet visé, en shootant en manuel tu est sur de ne pas bouger. D'ailleurs tu a la même problématique avec des séries de photos comme un focus stacking, ou un time lapse. Imagine faire un time lapse d'un coucher de soleil en auto, tu n'aura jamais l'impression de nuit.

Le mode manuel est a utiliser sans problème, et surtout a savoir ou et comment l'utiliser, il est plus facile de louper une serie de cliché en manuel que sur un loupé de la mesure, bien sur en situation changeantes, mais comme je l'ai dit plus haut a partir du moment ou de toute manière l'on se fie a la mesure du boitier autant utiliser le reste de l'automatisme aussi. Ce qui sans doute est plus important sera de savoir utiliser le décalage de la mesure d'expo en fonction de la situation, et la c'est l’expérience qui compte (l'alerte de surexposition de l'afficheur LCD aussi )