Quel mode de mesure utilisé ?

[PHILOU69]

Bonjour,

Je suis passé depuis peu au 70D et à cette occasion, j'ai décidé d'affiner ma pratique en approfondissant certaines notions, en premier lieu les modes de mesure d'exposition.

Jusqu'alors je n'utilisais que " l'évaluative " et j'ai donc fait une série de photos en variant les sujets et éclairages en 4 exemplaires à chaque fois avec chacun des modes de mesure -évaluative, sélective, spot, moyenne à prépondérance centrale- pour visualiser les différences ente eux.

Sauf qu'en visionnant l'ensemble sur le boîtier, avec ajout de l'histogramme, je vois globalement très peu de différence ( la méthode utilisée n'est peut-être pas la bonne )..


Je suis donc preneur de tout éclaircissement à ce sujet.
Précision, je shoote à 99,99% en JPEG avec MAP sur touche AF ON - mémo expo avec déclencheur.
Merci par avance

Philippe

[guiguidu42]

Chaque mode de mesure son utilité (par exemple en contre jour ! )

Un coup de google et tu auras toutes les réponses que tu veux !
==> Comment utiliser le mode de mesure de la luminosité ?
==> Comment fonctionnent les modes de mesure de lumière sur un réflex ? | Blog comment photographier
==> MP #63 : Quelle mesure d'exposition choisir (multizone, pondérée centrale ou spot) ? | Phototrend.fr
Etc...

[daytona]

salut,

je dirais que chaque mode est plus ou moins approprié a un type de photo voir même a ce que tu veux comme rendu pour telle ou telle images ...
il n'y a pas de règle et encore moins de "mode universel " AMHA tout du moins
de mon coté ,lorsque je fais de la macro,c'est ;SPOT ou prépondérance centrale
pour du paysage,ce serait plutôt les autres

seb

[gparedes]

Il est clair que pour voir des différences il faut shooter ce qu'il faut. Il faut shooter une cible qui doit contenir des gammes tonales bien différentes avec des proportions différentes. Si on vise une scène qui serait globalement éclairé de manière homogène et dont les gammes tonales sont proches les unes des autres, on pourrait ne pas voir beaucoup de différences entre ces modes.
Par contre si on shoot un sujet clair sur fond foncé, avec une taille plus ou moins importante de ce même sujet, là on pourrait voir de nettes différences

Autre solution : opter pour un mode M sur le boîtier, qui se gère alors autrement qu'avec les modes cités, puisque l'expo est alors celle que vous imposez à votre apn et non celle qui est calculée selon la zone visée ...

Dans certains cas il est préférable d'opter pour le mode M, car il aura en effet l'avantage de ne pas fluctuer selon la zone qu'on vise. Cela est particulièrement utile lorsque l'éclairage est homogène mais que les gammes tonales elles sont bien différentes (un sujet clair sur fond foncé ou l'inverse)

+

[gparedes]

salut,

je dirais que chaque mode est plus ou moins approprié a un type de photo voir même a ce que tu veux comme rendu pour telle ou telle images ...
il n'y a pas de règle et encore moins de "mode universel " AMHA tout du moins
de mon coté ,lorsque je fais de la macro,c'est ;SPOT ou prépondérance centrale
pour du paysage,ce serait plutôt les autres

seb

tu devrais essayer le mode M, tu verrais que pour de la macro il est clairement plus facile à contrôler et facilite tout changement de cadrage sans que cela n'influence la photo et sans que cela ne demande d'ajustement ...

[Nico_206]

Je n'utilise que l'évaluative et la SPOT.
Plutôt que de prendre des photos, pour comprendre, mets toi en mode M avec une expo a peu près correcte. En mesure évaluative, regarde le bargraphe d'expo (dans le viseur) tout en modifiant ton cadrage légèrement. Refait de même en mode SPOT, tu verras que le barregraphe d'expo bouge beaucoup plus, notamment si tu positionne ton collimateur central sur une zone blanche (très claire) ou noire (très sombre).

Souvent, le risque de l'évaluative est de sous exposer le sujet parce qu'il y a dans le cadre un ciel très blanc ou lumineux alors que le sujet et dans l'ombre. L'appareil ne peux pas deviner dans tous les cas ce qui t'intéresse dans la photo. Dans ces cas un peu tordu je passe en mode SPOT.

Autre solution, travailler en mode M. Dans ce cas le mode de mesure n'a d'impact que sur le barregraphe, mais pas sur la photo.

[Laurentbr]

L'evaluative s'en sors bien dans 95% des cas !
pour les cas difficiles mode m et mesure spot

[Kaaradokk]

La plupart du temps en mode spot et M, c'est ce que j'ai trouvé de plus parlant.

(et ça ne change que peu par rapport à mon argentique qui semble utiliser un genre de spot élargi).



Ça permet une mesure de la luminosité en divers points de la scène avant de régler selon le résultat souhaité : en pointant successivement le sujet / l'arrière-plan / le ciel (cas d'un portrait en extérieur de jour) on obtient les écarts de luminosité des principaux éléments de la composition. On déduit alors l'exposition à appliquer pour rentrer un maximum d'éléments souhaités dans la plage dynamique du capteur.



À une vache prêt bien sûr, c'est pas une science exacte !

[antec]

L'evaluative s'en sors bien dans 95% des cas !
pour les cas difficiles mode m et mesure spot

+1
Tout à fait d'accord pour l'évaluative (et le Mode M + Spot pour les cas particuliers)

De plus il y a le bracketing d'exposition et la possibilité de fusion HDR.

De quoi couvrir au moins 90-95% des photos habituelles

[Suetake]

Pareil pour moi ; l'évaluative par défaut et spot si nécessaire (parfois en sélective surtout pour les portraits serrés).

[PHILOU69]

Il est clair que pour voir des différences il faut shooter ce qu'il faut. Il faut shooter une cible qui doit contenir des gammes tonales bien différentes avec des proportions différentes. Si on vise une scène qui serait globalement éclairé de manière homogène et dont les gammes tonales sont proches les unes des autres, on pourrait ne pas voir beaucoup de différences entre ces modes.
Par contre si on shoot un sujet clair sur fond foncé, avec une taille plus ou moins importante de ce même sujet, là on pourrait voir de nettes différences

Autre solution : opter pour un mode M sur le boîtier, qui se gère alors autrement qu'avec les modes cités, puisque l'expo est alors celle que vous imposez à votre apn et non celle qui est calculée selon la zone visée ...

Dans certains cas il est préférable d'opter pour le mode M, car il aura en effet l'avantage de ne pas fluctuer selon la zone qu'on vise. Cela est particulièrement utile lorsque l'éclairage est homogène mais que les gammes tonales elles sont bien différentes (un sujet clair sur fond foncé ou l'inverse)

+

Bonsoir Gerardo,
Tout d'abord sachez que je lis avec beaucoup d'attention vos commentaires, conseils et autres critiques toujours avisés.
J'ai d'autant bien lu votre réponse mais si j'ai bien compris l'avantage du mode M, je me demande comment fixer vitesse - ouverture -iso pour obtenir la bonne exposition et ces réglages sont donc à modifier pour chaque photo ?
Très cordialement
Philippe

[Kaaradokk]

Concernant le mode M :


Le mieux est de fixer son iso selon les conditions, le plus bas étant le mieux. Puis on sélectionne le paramètre (vitesse ou ouverture) que l'on veut utiliser principalement (mouvement ou profondeur de champ). Ensuite en réalisant une mesure d'expo (spot) sur l'élément principal de la composition on règle la dernière valeur (on place le barregraphe à 0).


En mesurant ensuite les autres éléments (fond, ciel, etc) on trouve les décalages de luminosité entre ces éléments, donc les écarts d'expo pour les avoir propres.


On ajuste ensuite les valeurs du triangle d'exposition (vitesse ouverture iso) dans l'ordre inverse dans lequel on les avait réglés initialement pour faire rentrer un maximum d'informations dans la plage dynamique du capteur (qui travaille mieux en haute qu'en basse lumière, donc on surexpose légèrement. Personnellement souvent +1, voir un chouille moins)


Et enfin on déclenche.





Ca à l'air long et complexe, mais en fait avec un peu d'anticipation et de pratique c'est aussi rapide et plus performant que les modes tv et av. On finit par savoir quels paramètres utiliser pour quelle lumière.

[gparedes]

Concernant le mode M :

Le mieux est de fixer son iso selon les conditions, le plus bas étant le mieux. Puis on sélectionne le paramètre (vitesse ou ouverture) que l'on veut utiliser principalement (mouvement ou profondeur de champ). Ensuite en réalisant une mesure d'expo (spot) sur l'élément principal de la composition on règle la dernière valeur (on place le barregraphe à 0).

En mesurant ensuite les autres éléments (fond, ciel, etc) on trouve les décalages de luminosité entre ces éléments, donc les écarts d'expo pour les avoir propres.

On ajuste ensuite les valeurs du triangle d'exposition (vitesse ouverture iso) dans l'ordre inverse dans lequel on les avait réglés initialement pour faire rentrer un maximum d'informations dans la plage dynamique du capteur (qui travaille mieux en haute qu'en basse lumière, donc on surexpose légèrement. Personnellement souvent +1, voir un chouille moins)

Et enfin on déclenche.
Ca à l'air long et complexe, mais en fait avec un peu d'anticipation et de pratique c'est aussi rapide et plus performant que les modes tv et av. On finit par savoir quels paramètres utiliser pour quelle lumière.

Pour répondre à PHILOU69 et répondre également à ce qui est dit ci-dessus, je vais dire que je fais exactement l'inverse !! Car ça n'a pas l'air complexe ici, ça l'est ... du moins plus que cela ne le devrait.

JAMAIS l'ISO est le point de départ. L'ISO est là pour permettre de finaliser le trio permettant une bonne exposition. Et si pour obtenir ce trio l'ISO est au dessus de ce que vous souhaiteriez, là seulement on envisagerait de modifier l'ouverture/vitesse pour gagner en ISO (pour essayer d'être plus bas et ainsi avoir moins de bruit numérique)

La logique est la suivante :
- lorsqu'on souhaite faire une photo, on sait normalement quelle ouverture on souhaite environ selon le type de photos, selon la focale utilisée et les conditions lumineuses.
Relativement fermé (F8 à F13) pour un paysage, plus ouvert pour du portrait, etc etc
En général on sait aussi que cela sera facile de trouver un trio lorsqu'on a pas mal de lumière et on devra peut être jouer plus finement lorsqu'on sait que les conditions sont plutôt mauvaises. Avec l'habitude on saura donc déjà affiner dès les 1ers choix et adapter très légèrement derrière.

- on sait aussi quelle vitesse on souhaiterait comme point de départ. Vitesse au moins un peu au dessus d'un bougé photographe ou encore une vitesse élevée pour figer un mouvement plus ou moins rapide d'un sujet.

NOTRE POINT DE DÉPART EST DONC LE COUPLE OUVERTURE / VITESSE. Donnons un exemple pour bien comprendre.

UNE PHOTO DE PAYSAGE
- j'ai un paysage à faire. Je vais utiliser mon 17-40. Il faut assez beau.

L'ouverture : je sais que mon 17-40 est bon entre F7.1 et F10, à 17mm j'ai déjà une pdc assez impressionnante même à F4. Je me dits donc que plus je ferme plus mes ISO seraient élevés, je vais donc opter pour l'ouverture qui pique bien, qui permette déjà une bonne pdc et qui ne me demandera pas de monter plus que nécessaire mes ISO. J'opte donc pour F7.1/F8.


La vitesse : je sais qu'à 17mm le flou de bougé sera rapidement évité, dès 1/30 je suis déjà large. Mais je sais aussi que lorsqu'il fait beau, cette vitesse ne serait pas viable car même à 50ISO j'aurais encore trop de lumière qui rentrerait. Je sais qu'avec ce genre de conditions et avec l'ouverture de F7.1/F8, on serait plus proche des 1/250 que des 1/30. Un vent violent par exemple, qui peut agiter les feuilles des arbres fortement peut demander de choisir une vitesse plus élevée mais s'il fait calme, se sera donc déjà la vitesse de 1/250 à 1/400 qui sera choisie

enfin l'ISO : intervient enfin l'ISO, qui vient compléter le trio pour permettre les 2 premiers choix. Pour le régler rapidement il y a deux manières faciles à mettre en place.
- soit on vérifie le curseur -3|||0|||+3 en utilisant un cadrage définitif et on augmente les ISO jusqu'à que celui-ci se rapproche du 0 à +1 (c'est pas encore important d'être juste pour l'instant)
- soit si votre apn le permet, d'utiliser un ISO Auto qui va vous indiquer combien d'ISO lui utiliserait (ici on se baserait sur une compensation d'expo de 0 puisque dans ce mode, sauf avec le 1DX, il n'est pas possible de surexposer) On prend alors cette valeur qu'on place en ISO Fixe (si on veut déjà appliquer une compensation d'expo, il suffira de placer cette valeur un peu plus haut qu'il ne le proposait)

On test une photo, et on regarde histogrammes et clignotements des zones cramées. On adapte immédiatement via l'ISO. On baisse celui-ci si cela cramait des zones importantes, on augmente celui ci si la photo est encore sous exposée. On modifie donc l'exposition pour obtenir une expo assez juste, en essayant comme dit plus haut de frôler les zones cramées (histogramme le plus à droite possible sans cramer de zones importantes de l'image) On applique et on refait une photo, normalement on devrait déjà être très proche de la photo optimum.

Dans ce cas (paysage) on peut utiliser des modes de mesures qui calculent sur une zone assez large, on peut donc privilégier l'évaluative ou la pondérée centrale. C'est uniquement pour que la mesure initiale soit plus rapidement proche de ce qu'on utilisera au final, mais on aurait pu également prendre une mesure centrale/spot, viser une zone neutre et se baser sur cette zone pour notre 1ère photo test.

On a maintenant notre trio idéal, on pourra l'utiliser aussi bien ici à 17mm qu'à 40mm (puisque l'ouverture de F7.1 est disponible dans les 2 focales) et que la vitesse utilisée (1/250 à 1/400) reste compatible à cette focale pour éviter un bougé photographe. Tant que la lumière ne change pas spécialement (pas de nuage qui vient ôter toute intensité lumineuse) on pourra cadrer différemment, modifier le zooming, la photo obtenue sera rigoureusement identiquement exposée.
Il suffira de temps en temps de vérifier l'histo au fil des heures qui passent et qui peuvent faire évoluer cette intensité lumineuse ... le but étant d'être toujours assez proche d'une expo idéale.

A noter qu'en Paysage je ne faits pas chier à absolument la faire à 50 ou 100iso, jusqu'à 800ISO et bien plus (en tout cas avec 5D III / 1DX) je ne me pose pas de questions. Vu les conditions normalement les ISO ici devraient tourner entre 125 et 320 rarement plus. Mais si déjà cela est trop pour vous, alors baisser un peu la vitesse (puisque large à 1/250) et baissez un peu les ISO, mais le problème est qu'en faisant cela, si la lumière baisse, vous devez ajuster encore ces 2 paramètres alors que si on prend un peu de marge, on en aura qu'un seul à modifier ...

Je recrée un message pour un autre exemple, le sport.

[gparedes]

UNE PHOTO DE SPORT NON MÉCANIQUE (Tennis par exemple)

Encore une fois on sait au départ quelle ouverture on aimerait voir sur ce type de discipline.

L'ouverture : en général on aime séparer le sportif du fond (à moins qu'on cherche à photographier des groupes) Si on utilise une grande focale (300mm et plus) on pourra opter pour des ouvertures relativement ouvertes (F2.8/F4) et on le fera d'autant plus que les sportifs sont loin. Et on pourra fermer plus s'ils sont très proches. Avec mon 300mm F2.8 par exemple, si je vais à Roland-Garros, je vais par exemple placer entre F2.8 et F3.5 bien souvent et de temps en temps F4 (rarement plus)

La vitesse : très importante maintenant, sauf folklore, on aimera figer relativement le mouvement, mais on pourra aussi tenter de temps en temps une vitesse plus basse pour donner une sensation de puissance. J'opterais donc pour des vitesses rapides (1/1250 et plus) si je veux figer et des vitesses plus basses (1/400 à 1/800) pour si je veux un peu de mouvement dans les éléments les plus mobiles (raquette)

L'ISO enfin : il sera plus élevé qu'en Paysage, car plus grande focale souvent utilisée et vitesse de mouvement sujet plus rapides (vitesse plus élevée) Cependant comme on a fermé moins que pour un paysage, on peut quand même obtenir des ISO proches des 800ISO et permettre ce genre de trio.

Le mode de mesure peut maintenant privilégier le sujet, on pourra donc opter pour la mesure centrale (c'est mon cas) ou la spot. Et on procédera de la même manière. Une photo test suivi d'un ajustement.
Tant que le sujet évolue dans une zone terrain identiquement éclairée (pas de changement de luminosité pour cause de nuages fréquents) on aura aucun changement à faire presque tout du long de la journée (de micro ajustements liés à l'évolution de la journée tout au plus)

On peut ici indistinctement commencer par penser vitesse que penser ouverture ... car l'approche de départ est certes une vitesse élevée mais on sait qu'on ne veut pas plonger le sportif dans le fond.


UNE PHOTO DE SPORT MÉCANIQUE (rallye par exemple)

La particularité de la discipline et hormis lorsqu'une voiture est prise en vol (qui donne forcément une notion de mouvement), on aime souvent voir les roues en mouvement, ou encore faire filer le paysage.

La vitesse : cette fois je préfère penser vitesse. Car en effet si le souhait est de garder des roues en mouvement, on ne peut plus imaginer utiliser les vitesses qu'on a utilisé pour le tennis, et on devra essayer d'utiliser des vitesses de l'ordre du 1/250 parfois moins parfois plus (selon si le véhicule passe rapidement à cet endroit) et des vitesses bien inférieures si on veut du filé (parfois en dessous de 1/60)

L'ouverture : elle pourra être relativement ouverte si on veut garder le sujet relativement détaché du fond (mais on est parfois obliger de fermer plus qu'on ne le voudrait si le beau temps est incompatible avec une vitesse relativement basse et ce même au ISO minis) et relativement fermé à assez fermé pour obtenir un filé (la vitesse assez basse force à fermer pas mal, voir même d'utiliser un filtre gris pour y parvenir) mais cela ne pose pas de pb puisque le filé est d'autant plus marqué lorsque l'ouverture est assez fermé

L'ISO enfin : il sera relativement bas dans les deux cas (encore plus bas en cas de filé) à moins bien sûr que les conditions de lumières soient merdiques ... mais on ne devrait pas nécessiter de les augmenter ...

Une fois encore une fois le trio trouvé et si la lumière évolue peu, on pourra shooter une voiture blanche, noir ou noir et blanche et obtenir des résultats identiques, sans que cela ne crame ou bouche toutes les 2 minutes


Si vous voulez une autre approche d'exemple, animalière par exemple, je vous le documente à la demande.


Notez cependant que si vous voulez changer un paramètre du trio (plus fermé par exemple ou plus rapide) alors que vous aviez une expo idéale, vous devrez alors changer au moins 2 paramètres pour ne pas modifier l'exposition, quelques exemples :
- trio idéal de 1/250 F8 ISO200 et vous voulez baisser les ISO de moitié -> on obtient alors 1/125 F8 ISO100 (on a baissé aussi la vitesse pour garder la même expo)
- idem mais vous voulez fermer d'1 IL -> 1/250 F11 ISO40 (j'ai fait rentré moitié moins de lumière en fermant d'1IL, j'ai donc compensé par le double d'ISO pour garder la même expo)
etc etc ...

++

[gparedes]

Dans tous les cas, on agira de la même manière : photo test + vérif histo et clignotements + ajustement suivi d'une photo test 2 suivi d'affinage + photo validation + vérification finale ... maximum 3 photos devraient permettre d'être à 1/3 d'IL de l'expo optimum ...

[sirus01]

merci d avoir pris le temp pour des explication vraiment clair et un petit rappelle ne fait jamais de mal merci

[Jon Snow]

Si vous voulez une autre approche d'exemple, animalière par exemple, je vous le documente à la demande.

Bonjour,

je sais j'exagère mais pour ma part je veux bien l'approche animalière svp, vos messages sont super merci !



Cordialement

[gparedes]

Bonjour,
je sais j'exagère mais pour ma part je veux bien l'approche animalière svp, vos messages sont super merci !
Cordialement

Merci, tu n'exagère pas, puisque j'ai moi même proposé d'expliquer si demande, il y a demande donc il y a explication

UNE PHOTO ANIMALIÈRE (oiseaux par exemple)

On va expliquer 2 cas possibles qu'on rencontre en animalière, celui lié à la Billebaude et celui qu'on rencontre en affût. Les deux n'ont pas les mêmes exigences puisque l'un c'est l'inconnu l'autre ce sont des conditions préparées.


1- ANIMALIER BILLEBAUDE
En billebaude, en ballade quoi, on a comme 1er problème, celui de préparer un tant soit peu l'apn pour faire face à un imprévu (sujet qui sort devant vous à l'improviste, et qui peut passer aussi bien dans une zone éclairée que non éclairée), et celui ensuite d'optimiser les paramètres pour qu'une fois le sujet connu en ligne de mire, on puisse préparer d'autres photos (un envol par exemple)

Dans cette démarche on peut donc avoir 2 cas :
- les personnes qui ont des apn récents permettant d'utiliser des fonctions facilitantes (ISO Auto essentiellement)
- les personnes qui ont des apn n'ayant pas ces options et qui devront donc faire autrement.


1a- AVEC ISO AUTO

La vitesse :
En général c'est le paramètre qui fera qu'on obtiendra une photo nette ou pas, l'animalier est souvent en mouvement, même si cela dépendra clairement de l'animal concerné (une sterne demandera une vitesse élevée, et une tortue s'en passera clairement)

Dans tous les cas, voici ce qu'il convient de faire (ceux qui font l'inverse ont à mon avis déjà eu des regrets) :
- on arrive sur les lieux, on monte son apn, on l'allume, on vérifie qu'on soit bien en Ai Servo (pas Ai Focus), mode rafale, mesure centrale (en ce qui me concerne).

Comme j'ai un apn récent je place en M + ISO Auto et j'utilise une vitesse plutôt rapide (1/1250 au moins) surtout si j'ai ma plus longue focale (300+TC2= 600mm)
S'il fait beau je me prend pas la tête c'est 1/2500... je prends de la marge, le 1DX ayant une montée en ISO redoutable, jusqu'à 8000iso je n'ai pas de rancune.

L'ouverture :
Je ne place très rarement à pleine ouverture, l'imprévu peut empêcher d'avoir assez de temps de bien faire, alors je ferme souvent de 2/3 d'IL voir de 1IL (F3.5/F4 pour un F2.8; F5/F5.6 pour un F4 et F7.1 pour un F5.6)
Je ferme rarement plus de F8 à moins vraiment de faire de la photo très proche (cela m'est arrivé récemment avec les bihoreaux où la distance étant proche de la map mini j'ai pas hésiter à fermer pour éviter une pdc trop petite.
L'ouverture ne sera changé que si nécessaire (déchets = je ferme un peu plus; trop de pdc = j'ouvre un peu plus)
On opte pour une ouverture fermé également lorsqu'on va faire des photos en vol (la pdc est ici peu importante car c'est souvent le ciel l'arrière plan) et on ouvre souvent lorsque le sujet est loin ou que le fond est relativement proche ou moche.

Les ISO :
elles sont donc automatiques et vont évoluer au grès de la zone visée.

Je vise une d'éclairage moyen (pas la zone la plus éclairée, pas la plus sombre) et je vérifie les ISO qu'il serait sensé utiliser.
Si je vous qu'il m'annonce des ISO acceptables (pour moi de 100iso à 5000iso) je peux choisir de baisser un poil la vitesse ou de la laisser, si ils dépassent ces valeurs (8000 et plus) je baisse ma vitesse à plus proche des 1/1250 voir 1/1000 ... mais disons qu'on a déjà là des conditions de lumière plutôt merdique car plus de 8000 iso c'est qu'il fait plutôt un vrai temps de merde.

Comme j'utilise un mode de mesure centrale, je sais qu'une partie du sujet sera pris en considération et souvent une partie du fond, ce qui peut garantir une expo à peu près correcte sur un sujet en vol par exemple.
Le mode d'ISO Auto n'ayant pas correction d'expo (sauf sur le 1DX) c'est donc uniquement la zone visée qui garantie le calcul d'expo.

Cependant les résultats sont en général suffisamment corrects pour obtenir une photo correctement exposée ou parfaitement exploitable.
Je peux évidemment ajuster ces paramètres (aussi bien baisser un peu la vitesse ou ouvrir plus, si les conditions de lumières sont pas terribles)


1b- SANS ISO AUTO car apn ancien

Même si on commence à en avoir de moins en moins, on peut ne pas disposer de cette option. Si c'est le cas, je procédais comme ceci :
- j'optais pour le mode AV (et non pas le mode TV, j'avais déjà expliqué les dangers de celui-ci)
- j'utilise une ouverture comme pour le cas précédent (fermé de 2/3 ou 1IL par rapport à l'ouverture max)
- cette fois la vitesse dépend directement de la zone visée. Je dois donc tester immédiatement que celle ci convienne au conditions. Je vise donc directement une zone relativement sombre (pas la plus sombre, pas la plus claire) et je vérifie la vitesse qu'il propose.
S'il me propose une vitesse trop basse j'augmente mes ISO, s'il propose une vitesse trop élevée je les baisse. Par contre là j'essaye d'obtenir une vitesse en dessous de laquelle je ne veux pas aller (entre 1/640 et 1/1000 par exemple selon la focale utilisée)

Le but de viser une zone sombre et assurer une vitesse plancher dans cette zone, si le sujet si trouve j'ai une vitesse qui me permet de l'avoir net. S'il passe au soleil, la vitesse augmentera toute seule pour s'approcher des vitesses de 1/4000 et plus (si l'apn le permet) et garanti donc une photo nette pour les zones sombres et claires, même si on utilise l'ISO des zones sombres pour les photos dans les zones claires, on est au moins certain d'avoir les 2. Si on fait l'inverse (régler une vitesse plancher pour les zones claires, si le sujet rejoins une zone sombre, votre vitesse chute alors dramatiquement et ne vous permet plus de garantir la netteté dans cette zone.

L’affût dans le post suivant

[gparedes]

ANIMALIER TOUJOURS ....

2- PHOTOS EN AFFÛT

La particularité de ce type de shooting est de connaître d'avance la fenêtre de tir qui a été planifiée d'avance (en général on place son affût de manière méthodique par rapport à un support ou une zone à couvrir)
Ici on n'aura pas à viser dans les 4 coins, l'affût n'ayant souvent qu'une zone de visée possible qui ne sera que rarement supérieur à 90° parfois un peu plus parfois même moins.

Comme la fenêtre de tir est connu on peut donc utiliser directement du M + ISO fixe. On peut même parfois préparer la map sur la position attendue du sujet (en particulier lorsqu'on a placé un support à cet effet, comme une branche par exemple)

L'ouverture :
on va utiliser une ouverture relativement ouverte si on veut un flou d'arrière plan maximum, mais attention à la proximité du sujet. Selon la distance de l'affût par rapport au support, vérifiez que la pdc soit quand même suffisante. Pour donner un exemple un 400mm F2.8 avec un sujet à 6m = 2cms de netteté !! donc évidemment il convient de faire un calcul minimum pour être certain de ne pas avoir une pdc trop courte. Sinon fermez un peu. La logique est souvent la même : sujet loin -> ouvrez, sujet proche -> fermez ... la pdc augmente naturellement avec l'éloignement du sujet ...

La vitesse :
on choisi une vitesse qui permette de ne pas être en risque de bougé sujet ni photographe. Attention de ne pas prendre des vitesses trop basses qui empêcherait la capture nette d'une action (un envol, un plongeon, ...) sauf si on sait pourquoi on fait cela (toupie de la tête d'un martin par exemple)

Les ISO :
il vient compléter le trio pour permettre l'usage des 2 autres paramètres. Comme toujours une photo test sur le support (la branche), on valide que l'expo est bonne avec. Cependant on prend en considération que le sujet peut être clair / foncé pour savoir si vaut mieux exposer un peu plus à la baisse / hausse. Lorsque le sujet viendra on vérifiera immédiatement dès la 1ère photo qu'on soit OK (sinon on ajuste)
On peut ensuite se lâcher, modifier le cadrage, le zooming, l'expo sera toujours identique entre les prises.

Si la lumière est changeante (une fois soleil une fois pas soleil), on aura besoin de rechercher le trio optimum pour le moment soleil et pour le moment no soleil. Et de rapidement l'adapter à la situation.
Le mieux est de prendre un trio pour le moment de pas de soleil et de changer uniquement la vitesse pour le moment soleil (par exemple j'ai 1/1000 F5.6 ISO800 et si le soleil se pointe je place rapidement ma vitesse à 1/4000 F5.6 ISO 800 et je replace à 1/1000 lorsqu'il se barrera de nouveau

Le mode M + ISO Fixe est très adapté à ce genre de shooting, il conviendra uniquement de valider de temps en temps que cela est toujours OK, ou d'adapter au fil des heures qui passent (la luminosité va augmenter entre le matin et au fur et à mesure qu'on s'approche du midi et elle fera l'inverse le soir. Il faut donc régulièrement regarder son histogramme pour voir s'il demande des adaptations.
Dans un 1er temps se sont les ISO qui changent, et lorsque les ISO sont dans une zone admissible ou pourra alors augmenter la vitesse pour pouvoir shooter des actions plus rapides ...

Voilà à peu près, si vous avez des questions, n'hésitez pas
++

[Kaaradokk]

JAMAIS l'ISO est le point de départ[/B]. L'ISO est là pour permettre de finaliser le trio permettant une bonne exposition. Et si pour obtenir ce trio l'ISO est au dessus de ce que vous souhaiteriez, là seulement on envisagerait de modifier l'ouverture/vitesse pour gagner en ISO (pour essayer d'être plus bas et ainsi avoir moins de bruit numérique).

heureusement que personne ne raisonnait ainsi en argentique, on en aurait chié à changer de peloche à chaque prise...

[gparedes]

heureusement que personne ne raisonnait ainsi en argentique, on en aurait chié à changer de peloche à chaque prise...

oui mais on n'est plus en argentique ... de la même manière qu'avant on réfléchissait avant de balancer une rafale de 8 imgs/s aujourd'hui on peut se le permettre ...

Donne moi un seul argument aujourd'hui qui demande que les ISO soient prioritaires au reste ? le grain (bruit) de l'image ? et est ce qu'on shooterait pour ce seul besoin à 100iso au risque de tout avoir flou ?
je ne pense pas ...

Tu connais quelqu'un qui arrive sur le terrain et qui dit "je veux absolument bosser à 400iso, ni plus ni moins" ? Est ce que la photo sera différente en terme de rendu que s'il avait choisi un ISO 200 ?

A l'époque de l'argentique évidemment il fallait choisir une pellicule à un certain ISO (ASA) mais pourquoi on devait faire ce choix ? Pour permettre une vitesse suffisante ... elle n'était pas un choix direct mais indirect, on optait pour la sensibilité permettant de faire le shoot qu'on souhaitait et permettre de shooter avec les conditions de lumière ... On savait très bien qu'un 100iso ne serait pas utilisable en cas de mauvaise lumière ...

Aujourd'hui ce paramètre ne DOIT pas être celui qui conditionne le reste. Il est le paramètre qui permet les 2 autres, et c'est seulement lorsque celui-ci ne permet plus de couvrir les 2 autres, qu'on devra faire des concessions sur les 2 premiers.

Je ne dits pas cela pour faire chier, mais regarde aujourd'hui combien de personnes loupent leurs photos lorsqu'il partent de ce paramètre.
Combien de personnes voulant l'ISO le plus bas, continuent de proposer des shoots à 1/30 flou alors qu'ils ne sont qu'à 400iso ... Est ce une bonne idée ? là encore je ne le pense pas ...

Lorsque la technique ce qui était valable jadis, peut demander d'être revu et corrigé ... On peut cependant approcher les ISO de ce qu'on risque d'utiliser lorsqu'on a une certaine habitude, mais cela n'a qu'un but de gain de temps lorsque l'expérience permet d'estimer à peu près les ISO qui risquent d'être nécessaires.

La vitesse et l'ouverture influencent le résultat d'une photo (mouvement) ou pdc, les ISO n'influencent que le grain de l'image et uniquement celui ci, à moins de partir sur le faite qu'on veut une image lisse / granuleuse, les ISO n'ont aucunement à être le point de départ d'une photo, en sachant que ce grain peut être obtenu artificiellement. Le but est d'obtenir une photo nette (flou si c'est un choix) avec une pdc adaptée ...

[Kaaradokk]

Oui, l' iso est un levier d'ajustement bien pratique. Tellement pratique que la plupart le laissent en auto, shootent à 3200 de jour pour du portrait posé, et viennent ici demander s'ils doivent changer de boitier parce que leurs photos sont crades...

Bref, ce que je disais dans mon texte (je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce qui est compris), c'est :

-fixes l' iso en fonction de la lumière disponible

-choisis et règles ton paramètre"principal" en fonction du besoin (ouverture ou vitesse)

-ajuste le second pour obtenir l'exposition souhaitée : sur le sujet

-mesures les autres expos

-corriges tes paramètres dans l'ordre inverse pour tout faire rentrer dans la plage dynamique dispo.



Donc oui, le dernier élément à être réglé est bien l'iso, et non, d'aucune façon les autres ne sont censés être réglés en dehors de leur champs d'usage (vitesse trop lente ou ouverture trop grande).



Et cette démo concerne un shoot en M avec mesure spot, donc pour la plupart des utilisateurs, dans le cas de scènes très contrastées.

[gparedes]

-fixes l' iso en fonction de la lumière disponible

-choisis et règles ton paramètre"principal" en fonction du besoin (ouverture ou vitesse)

-ajuste le second pour obtenir l'exposition souhaitée : sur le sujet

-mesures les autres expos

-corriges tes paramètres dans l'ordre inverse pour tout faire rentrer dans la plage dynamique dispo.

Et cette démo concerne un shoot en M avec mesure spot, donc pour la plupart des utilisateurs, dans le cas de scènes très contrastées.

Je continue de dire que tu te compliques la vie ...

1èrement tu place un ISO en fonction de la lumière disponible mais pourquoi faire ça au départ ? pourquoi si tu vas y revenir après ? pourquoi faire ça 2 fois ? En sachant qu'on peut se tromper grave, les sensations sont parfois très trompeuse quant à l'intensité lumineuse

2èmement tu règle donc un paramètre (celui que tu appelles le "principal") puis tu ajuste le 3ème paramètre qui n'est donc pas l'ISO, pour obtenir une expo souhaitée sur le sujet, ce qui comprend ici que les ISO + le paramètre principal sont bons dès le départ ... pour l'instant j'ai l'impression que c'est donc ce 3ème paramètre qui joue le rôle de complément de trio

3èmement tu mesures les autres expos ? Pourquoi faire là encore, et tu les mesures comment ? en visant dessus ? je ne comprend pas l'intérêt de cette manipulation ... si l'ensemble de la scène et l'histogramme et les zones clignotantes sont OK, pourquoi perdre du temps à mesurer ces autres zones ? dans quel intérêt ?

4èmement tu re modifie tous les paramètres dans le sens inverse ... là encore pourquoi faire ? la personne ne saurait plus lequel modifier ...

J'ai proposé une technique qui fait un choix de départ d'ouverture / vitesse puis une simple recherche sur un seul paramètre (l'ISO) qui à lui seul fera fonctionner le trio de choix.
Si les conditions sont pourries, on sait seulement qu'on devra éventuellement jouer moins large sur les 2 paramètres ouverture / vitesse ... c'est tout ...

Pourquoi faire plus compliqué ? et même pourquoi faire cela en spot ?

Je ne dits pas que ta méthode ne fonctionne pas, c'est seulement qu'elle fait faire plus de va et vient pour trouver son bonheur, compliquant la tâche à tout nouveau testeur du mode M, qui risquerait de s'y paumer sans comprendre ce qu'il devra tripoter pour s'en sortir ...
Essayes ma méthode et en toute sincérité, dit moi si elle ne te paraît pas plus facile tout en obtenant le résultat qui convient.

Pour ce qui est de cette citation :

Oui, l' iso est un levier d'ajustement bien pratique. Tellement pratique que la plupart le laissent en auto, shootent à 3200 de jour pour du portrait posé, et viennent ici demander s'ils doivent changer de boitier parce que leurs photos sont crades...

Cherches sur ce forum et je pense que tu risque plus de rencontrer des photos prises à des ISO trop bas et avec la vitesse basse qui va avec, que des personnes qui shootent à 3200iso de jour.
Pour qu'un ISO auto utilise 3200iso il faut que la personne ait utilisé une vitesse très (trop) haute ou/et une grande fermeture de diaph (ou les deux), mais cette personne ne fait pas une erreur d'utiliser les ISO auto, il fait une erreur d'utiliser les mauvaises ouvertures / vitesses ... il devra se documenter tout simplement en prise de vue photo pour comprendre ce qu'il fait de mal.
Sans cette démarche il fera un paquet d'erreur que ce soit en ISO Auto ou tout autre mode ...

Je le dit, mon but est de proposer des méthodes les plus simples possibles, pour que même un novice en M puisse s'en sortir dans toutes les situations ... plus la méthode est facile à suivre plus elle sera utilisée ...

[antec]

En argentique on ne se pose pas la question d'ajuster les ISO et ce n'est pas plus mal.
On choisit son film en fonction des besoins.

En numérique, je fais pareil qu'en argentique.
Je fixe d'abord les ISO, peu importe le mode M, Av ou Tv. Je n'utilise jamais les ISO automatiques (maîtrise du grain/bruit).
Uniquement dans les cas "extrêmes" je réajuste les ISO en fonction des besoins (lumière excessive ou insuffisante).

[gparedes]

En argentique on ne se pose pas la question d'ajuster les ISO et ce n'est pas plus mal.
On choisit son film en fonction des besoins.

En numérique, je fais pareil qu'en argentique.
Je fixe d'abord les ISO, peu importe le mode M, Av ou Tv. Je n'utilise jamais les ISO automatiques (maîtrise du grain/bruit).
Uniquement dans les cas "extrêmes" je réajuste les ISO en fonction des besoins (lumière excessive ou insuffisante).

Je te rassures les ISO Autos je ne les utilises qu'exclusivement en billebaude pour la raison stipulée (ne pas savoir d'avance ce qu'on rencontre) Sinon je suis en M + ISO fixe 98% de mon temps ...

Tu fixe d'abord les ISO ? mais comment tu peux les connaître d'avance ? tu sais que devra utiliser 3200iso mais pas 8000iso de suite ? alors que tu n'a pas encore fait le choix d'ouverture / vitesse (en sachant bien sûr que ces ISO vont quand même beaucoup beaucoup dépendre de ce 2ème choix ?)
J'avoue que je trouve la manière de faire assez peu logique ...

Uniquement dans les cas "extrêmes" je réajuste les ISO en fonction des besoins (lumière excessive ou insuffisante)

en gros tu ne te trompes jamais dans les ISO, c'est tant c'est tant ... et je ne les modifierais que si je me suis vraiment trompé ?!?!

Combien de fois je pense que dans une salle de sport je vais utiliser probablement du 2500iso alors qu'il m'en faudra 8000iso pour m'en sortir ... commencer par fixer ça sans même savoir ce que me permettrons les conditions, j'avoue que c'est pour moi faire les choses dans le sens contraire ...

En AV/TV je peux encore comprendre qu'on choisisse une ouverture puis un ISO on vise on mi course et on ajuste les ISO si le paramètre flottant ne correspond pas, même si là encore tu dit le faire avant même que le choix d'ouverture alors que l'ISO va totalement dépendre du choix du paramètre fixe !!
En M + ISO Fixe, commencer par l'ISO me parait seulement être la meilleure manière pour faire cela en 10 fois ... mais bon, le seul conseilles que je peux donner, c'est essayer les 2 méthodes et dites moi celle qui vous parait arriver à ses fins dans le moins de manipulations ...

[Suetake]

La vitesse et l'ouverture influencent le résultat d'une photo (mouvement) ou pdc, les ISO n'influencent que le grain de l'image et uniquement celui ci

+1

En argentique, l'ISO d'une péloche était une contrainte technique alors que le choix de la vitesse et du diaphragme étaient et sont des élément de la création photographique.

Quand je suis passé au numérique, pouvoir choisir son ISO en fonction de tout le reste à été la plus grande révolution dans ma pratique photographique. Avec les boitiers récents, on peut monter allègrement au delà des 3200 ISOs (Alors qu'en argentique, à 800 ISO y'avait du grain à faire picorer les poules) alors pourquoi se privé de ce confort.

[gparedes]

De toute façon il faut être logique : comment pourrais je connaître l'ISO dont j'ai besoin si je ne connais pas encore l'ouverture ou la vitesse que je vais utiliser ...
L'ISO est un paramètre qui dépend directement de la quantité de lumière que je veux faire arriver jusqu'au capteur, et non pas uniquement dépendante de la quantité de lumière qui est présente ...

A lumière égale, je peux utiliser un ISO faible si le besoin de vitesse est faible mais j'ai besoin de bien plus d'ISO si j'ai besoin d'une vitesse plus importante ... en gros mon ISO ne peut pas être connu d'avance tant que je n'ai pas décidé de la vitesse qui est nécessaire pour obtenir une photo bien exposée mais aussi sans flou de bougé involontaire ...

Comment puis je penser 400iso, et comment savoir s'il seront suffisant tant que je ne sais pas si vais ouvrir à F2.2 et non à F5.6, ou que j'ai besoin de 1/1000 et non du 1/20 ?!?! comment pouvons nous donner comme point de départ le seul paramètre qui n'influence que le grain ? c'est la photo lisse / granuleuse le point de départ d'une prise de vue ? j'avoue ne pas comprendre cette logique ...

D'ailleurs je m'étonne qu'on n'ait pas un Programme Priorité ISO, car nous avons un priorité à la vitesse (TV), un priorité ouverture (AV), un M que j'appellerais un priorité à l'exposition, mais personne n'a encore inventé le priorité ISO ... il doit y avoir une raison mais elle m'échappe ...

[Lor@n]

concernant mes prises de vue,
Je décide de l'ouverture liée aux contraintes de profondeur de champs ou de lumière, puis de la vitesse en fonction de mon sujet (mouvement ou non) et enfin je vérifie l'ISO.
Si celui ci est trop haut, alors je modifie l'un des 2 paramètre ouv/vitesse.

Mais en effet, jamais l'ISO n'est considéré comme paramètre de réglage prioritaire pour moi.

[gparedes]

Merci Lor@n je commençais à penser que j'étais devenu fou et que tout le monde choisissais l'ISO comme point de départ ... ouf !!! j'ai eu peur ...

[Suetake]

Bah, on doit bien être trois ou quatre à faire comme ça...

[Lor@n]

Disons que le bruit est un paramètre qui est (quasi) toujours rattrapable en PT hormis qur les valeurs de pointes hautes ou il vaut mieux eviter,, alors qu'un ambience lumineuse , un mouvement figé demandé ou un flou, impossible de ravoir en PT.
Bien évidemment , ceci est mon point de vue basé sur mon expérience personnelle et mes besoins.

[briceos]

concernant mes prises de vue,
Je décide de l'ouverture liée aux contraintes de profondeur de champs ou de lumière, puis de la vitesse en fonction de mon sujet (mouvement ou non) et enfin je vérifie l'ISO.
Si celui ci est trop haut, alors je modifie l'un des 2 paramètre ouv/vitesse.

Mais en effet, jamais l'ISO n'est considéré comme paramètre de réglage prioritaire pour moi.

Idem.

Je choisis mon diaph pour la PDC, je vérifie la vitesse et j'ajuste les ISOs (à la hausse ou à la baisse) en fonction.

[spoke]

Idem pour moi. Je règle AV et TV en fonction des conditions et du rendu souhaité. Si ça ne passe pas après avoir essayé d'optimiser au mieux, j'augmente les ISO. Dans ma pratique, il n'y qu'en sport en salle où la vitesse est imposée par le mouvement et le zoom, l'ouverture est au max (ou presque) à cause du manque de lumière, que laisse sur ISO auto (avec une limitation).
Sinon, pour répondre à la question, c'est 80% en évaluative avec correction d'expo si nécessaire.

[Kaaradokk]

Ca tourne quand même pas mal en rond en plus de lire en diagonale.

QUI shoote réellement la majorité de ses photos à plus de 400-800 ISO ? (donc 2 ou 3 stops à compenser)
Et si tu ne t'occupes de tes isos qu'à la toute fin (en fixe hein...), sans vérifier où ils en sont, elle se base sur quoi ta mesure d'expo ? Parce que si en choisissant ta vitesse et ton ouverture en fonction de tes besoins et pas de ta lumière dispo t'as 4 ou 5 stop à rattraper en iso (1600 ou 3200 donc), ce sera la valeur de référence de ta cellule de mesure pour ta prochaine photo. Sauf si bien sûr tu ne contrôles ton expo qu'à la toute fin (mais honnêtement, la lumière c'est la base. Perso je m'en occupe tout le long du processus).

Si vraiment l'iso est LE paramètre d'ajustement à la volée, pourquoi ils ont jamais pensé à lui offrir une molette dédiée directement sous le doigt ? Pourquoi tous ces photographes persistent à se mettre en raccourcis "à l'aveugle" la vitesse, l'ouverture sur les molettes et le choix du collimateur sur un stick ? Ils sont pas très malin, ils peuvent tout régler en gardant l' oeil dans le viseur, et à la toute fin, juste avant de déclencher, ils doivent reculer la tête et changer d'iso par une combinaison de touches... Ils devraient embaucher des ergonomes chez canon, non ?

[Ricoo75]

Si vraiment l'iso est LE paramètre d'ajustement à la volée, pourquoi ils ont jamais pensé à lui offrir une molette dédiée directement sous le doigt ? Pourquoi tous ces photographes persistent à se mettre en raccourcis "à l'aveugle" la vitesse, l'ouverture sur les molettes et le choix du collimateur sur un stick ? Ils sont pas très malin, ils peuvent tout régler en gardant l' oeil dans le viseur, et à la toute fin, juste avant de déclencher, ils doivent reculer la tête et changer d'iso par une combinaison de touches... Ils devraient embaucher des ergonomes chez canon, non ?

Ca commence à venir :-) y'a eu le mode ISO auto en M qui est apparu, et sur le 5D3, on peut choisir les isos avec la molette en maintenant le bouton SET appuyé avec le pouce (ça nécessite de personnaliser le bouton, mais par défaut il n'a pas de fonction, hors menus j'entends)

PS: on peut aussi le faire avec le bouton "ISO/correction expo flash" du dessus du boîtier qui est concave avec un petit pic, alors que les autres sont convexes pour qu'on soit sûr d'être dessus sans lâcher le viseur jistement

[gparedes]

QUI shoote réellement la majorité de ses photos à plus de 400-800 ISO ? (donc 2 ou 3 stops à compenser)

Je vois que tu shoot dans un monde idéal ... tu faits beaucoup de photos ? car cela fait des lustres que je shoot bien au dessus de ces sensibilités ... à moins de faire que du paysage à 12mm, je suis obligé de recourir très souvent à plus de 2500iso de jour, d'un autre côté si ta plus grande focale est un 50mm F1.8, je peux comprendre que tu n'as pas besoin de beaucoup de vitesse dans ce que tu shoot habituellement

Je fais de la photo de sport en salle (tennis de table par exemple) et il n'est pas rare de devoir utiliser plus de 8000 iso (un 0 de plus que les 800iso que tu t'impose comme limite) sauf bien sûr si je ne fais que du statique, et là je pourrais me permettre de jouer avec des vitesses limite flou de bougé ...
En photo animalière aussi, en Finlande, ou les 8000iso étaient fréquents ... mes 2 priorités sont alors de me choisir une ouverture (grande car pas de lumière), une vitesse qui me mette à l'abris des flous en tout genre et enfin de me choisir l'ISO adapté à cela. Si je me limitais avant à 800iso c'est quoi ma solution, shooter à 2s de pose ?

Et si tu ne t'occupes de tes isos qu'à la toute fin (en fixe hein...), sans vérifier où ils en sont, elle se base sur quoi ta mesure d'expo ?

Qui a parlé de ne pas vérifier où ils sont ? En M l'expo je la mesure sur histogramme, avec comme aide le curseur d'exposition qui va indiquer à peu près si ma zone de mesure et loin ou pas d'une expo d'un gris moyen.
Mais une fois mon expo trouvé, ma zone de mesure je n'en est plus besoin, je constate une sous expo de -2/3 d'IL dans l'histo, alors j'augmente mes ISO de +2/3 et l'inverse si je constate une sur expo .... pourquoi je devrais toucher des paramètres qui sont ceux qui vont donner forme à ma photo ? les concessions de vitesse / ouverture on ne les fait que lorsque les ISO sont arrivés à leur limite admissible (800iso pour toi, 25600 pour moi)

Je te demande la même question, si tu as déjà fixé tes ISO, tu fais comment pour exposer juste ? tu baisse tes vitesses et ton ouverture jusqu'à avoir des temps de pose qui te font faire 50% de déchets ? uniquement par soucis de ne pas trop augmenter tes ISO ?

Parce que si en choisissant ta vitesse et ton ouverture en fonction de tes besoins et pas de ta lumière dispo t'as 4 ou 5 stop à rattraper en iso (1600 ou 3200 donc), ce sera la valeur de référence de ta cellule de mesure pour ta prochaine photo. Sauf si bien sûr tu ne contrôles ton expo qu'à la toute fin (mais honnêtement, la lumière c'est la base. Perso je m'en occupe tout le long du processus).

Oui tu as 4 ou 5 stops à rattraper en ISO, si ton besoin est d'avoir une vitesse suffisante et une PDC suffisante. Se serait beau la vie si on pouvait tout shooter à 200iso et toujours trouver une solution avec les 2 autres paramètres.
J'ai un apn qui sait faire du 51200iso et je vais me limiter à 800iso ?
Tu crois que je serais arrêté à 800iso et que j'aurais obtenu ce type de photo ?

ma logique était laquelle ? il fait presque nuit, donc j'ouvre à fond ... je place une vitesse assez limite flou de bougé pour une focale de 300mm (ici 1/320, bien sûr que j'aimerais avoir plus, mais je sais que les conditions de lumière vont m'imposer de jouer plus finement, le choix de vitesse est conditionné par mes conditions de prises de vue et s'adaptent à celle-ci, évidemment si le sujet serait en train de courir je sais que ce choix aurait peu de chances de me sauver), à moins que ça j'obtenais les flous de bougé du véhicule, le moindre déplacement des photographes dans la voiture la faisait bouger suffisamment pour obtenir un taux de déchets plus important ... j'ai activé l'IS pour encore aider ... et j'ai placé les ISO à 8000 puis la lumière baissait, j'ai compensé à 10000 puis à 12800 et ensuite seulement j'ai baissé ma vitesse pour essayer d'en obtenir quelques unes, mais le taux de déchets a augmenté clairement ...

Si vraiment l'iso est LE paramètre d'ajustement à la volée, pourquoi ils ont jamais pensé à lui offrir une molette dédiée directement sous le doigt ? Pourquoi tous ces photographes persistent à se mettre en raccourcis "à l'aveugle" la vitesse, l'ouverture sur les molettes et le choix du collimateur sur un stick ? Ils sont pas très malin, ils peuvent tout régler en gardant l' oeil dans le viseur, et à la toute fin, juste avant de déclencher, ils doivent reculer la tête et changer d'iso par une combinaison de touches... Ils devraient embaucher des ergonomes chez canon, non ?

Comme le dit Ricco75, les ISO peuvent être accessible via la touche SET (c'est mon cas) et cela fait longtemps que je n'ai pas besoin de reculer la tête du viseur (car je rappelle que les ISO sont visibles dans le viseur sur un 5D III /1DX)


Mais bon je ne vais pas insister avec toi, c'est bon, continue à penser comme tu le fais, il n'est pas très important au final que tu es une logique inverse, ce qui compte c'est que toi tu t'y retrouve, ne test même pas ma méthode, comme tu es obtus dans ta manière de penser tu n'a aucune raison d'essayer, je n'ai après tout aucune raison de t'en faire changer, cela ne m'empêcheras pas de dormir ce soir ...

[Kaaradokk]

Petite explication de ma méthode qui semble avoir été mal comprise.

Je continue de dire que tu te compliques la vie ...

1èrement tu place un ISO en fonction de la lumière disponible mais pourquoi faire ça au départ ? pourquoi si tu vas y revenir après ? pourquoi faire ça 2 fois ? En sachant qu'on peut se tromper grave, les sensations sont parfois très trompeuse quant à l'intensité lumineuse

Pas besoin de mesurer quoique ce soit pour savoir que dans la très grande majorité des cas, 100ISO au soleil, 200-400 en sous bois et intérieur lumineux (voir 800), 1600-3200 en intérieur sombre.

2èmement tu règle donc un paramètre (celui que tu appelles le "principal") puis tu ajuste le 3ème paramètre qui n'est donc pas l'ISO, pour obtenir une expo souhaitée sur le sujet, ce qui comprend ici que les ISO + le paramètre principal sont bons dès le départ ... pour l'instant j'ai l'impression que c'est donc ce 3ème paramètre qui joue le rôle de complément de trio

Selon la prise de vue, on cherche de la vitesse (haute ou basse) ou de la profondeur de champs (grande ou faible). Rarement les deux. On priorisera donc forcément un paramètre sur l'autre. Qu'importe en portrait posé au 50mm d'être à 1/125 ou 1/4000 ? ça laisse quand même une foutue marge de manœuvre, non ?
Bien sûr on évitera de faire le goret et de shooter à 1/10, mais ça me parait tellement évident que je pensais devoir le préciser.
Et en règle générale, dans la très grande majorité des cas, avec un iso bien choisi au départ, on rentre dans les clous et il n'y a plus qu'à déclencher. Si on manque de lumière (ou qu'on en a trop), alors on ajuste avec l'iso.
Tu peux dire ce que tu veux, jusque là on est sur la méthode la plus employée, la plus enseignée, la plus rapide et la plus efficace. J'ai rien inventé. Nos aïeux faisaient déjà ça un demi siècle en arrière, je vois aucune de raison de changer ça.

3èmement tu mesures les autres expos ? Pourquoi faire là encore, et tu les mesures comment ? en visant dessus ? je ne comprend pas l'intérêt de cette manipulation ... si l'ensemble de la scène et l'histogramme et les zones clignotantes sont OK, pourquoi perdre du temps à mesurer ces autres zones ? dans quel intérêt ?

On parle d'une scène à fort contraste, là hein? je m'amuse pas à mesurer le ciel et le fond quand la situation est claire. Et oui pour mesurer la luminosité des différentes zones, je place mon spot dedans avec le déclencheur à mi-course et je regarde le barregraphe. On connait alors la plage dynamique de la scène. (on est toujours dans du fort contraste là : contre-jour ou support avec reflet)

4èmement tu re modifie tous les paramètres dans le sens inverse ... là encore pourquoi faire ? la personne ne saurait plus lequel modifier ...

Pour faire rentrer toute la scène sur le capteur sans boucher ni cramer les zones voulues. Et dans l'ordre inverse parce que je suis déjà en train de modifier un des deux paramètres (vitesse ou ouverture), donc si j'ai de la marge avec, je continue à jouer avec le même et je corrige. Si je suis en limite (pas celle du boitier, hein, celle du "raisonnable", donc vitesse et ouverture cohérentes avec la vue souhaitée). Et je compense le reste avec les ISO, qui servent alors de variable d'ajustement. (je les replace ensuite à leur valeur initiale pour la prise suivante, la plupart du temps).

J'ai proposé une technique qui fait un choix de départ d'ouverture / vitesse puis une simple recherche sur un seul paramètre (l'ISO) qui à lui seul fera fonctionner le trio de choix.
Si les conditions sont pourries, on sait seulement qu'on devra éventuellement jouer moins large sur les 2 paramètres ouverture / vitesse ... c'est tout ...

Mais avec ton approche tu choisis un couple ouverture/vitesse qui ne tient à aucun moment compte de la lumière disponible. Tu dois souvent compenser de plus de 4-5 stops ainsi, et monter à des iso improbables. C'est un choix, pas le mien, c'est tout.

Pourquoi faire plus compliqué ? et même pourquoi faire cela en spot ?

Quel intérêt de tout faire en manuel si c'est pour mesurer en évaluative et donc laisser l'appareil choisir la quantité de lumière qu'il va capter ? Même remarque concernant les ISO auto, à mes yeux caprice de client que Canon tarde à combler, sans doute devant le peu d’intérêt de la chose pour la très grande majorité des utilisateurs.
La mesure spot permet d'être plus précis sur la lumière disponible sur le sujet et éventuellement, lorsque l'on constate un fort contraste, d'évaluer celle disponible ailleurs.



Quant à

ma logique était laquelle ? il fait presque nuit, donc j'ouvre à fond ... je place une vitesse assez limite flou de bougé pour une focale de 300mm (ici 1/320), à moins que ça j'obtenais les flous de bougé du véhicule, le moindre déplacement des photographes dans la voiture la faisait bouger suffisamment pour obtenir un taux de déchets plus important ... j'ai activé l'IS pour encore aider ... et j'ai placé les ISO à 8000 puis la lumière baissait, j'ai compensé à 10000 puis à 12800 et ensuite seulement j'ai baissé ma vitesse pour essayer d'en obtenir quelques unes, mais le taux de déchets a augmenté clairement ...

Je vois pas bien où la méthode diffère ? Tu masques une partie de tes actions : en sortie photo, l'appareil à la main depuis plusieurs heures, ça devait faire un bon paquet de minutes que la lumière baissait. Donc bien avant de régler ta vitesse tu as sans aucun doute commencé par ouvrir bien grand histoire de capter un max de lumière, et tu te doutais bien que tes iso allaient s'envoler. Et , donc que tu avais sans doute déjà prépositionné ces paramètres. Tu ne t'es pas réveillé l'appareil à la main 3s avant la prise de vue, si ?
Ensuite tu as joué sur ta vitesse jusqu'à la limite acceptable, et une fois atteinte, tu es revenu sur tes iso.


Quand je me promène en ville en été je suis à 200iso, en rentrant dans une église je monte à 800. Sans rien avoir dans le viseur. Souvent même sans shooter quoique ce soit à l'intérieur. Je dois quand même pas être le seul à anticiper un peu, si ? Promenade nocturne je suis à 800 (1600 ou plus si aucune source de lumière). Et seulement si ça rentre pas avec une vitesse/ouverture acceptable je change l'iso. Je me pose pas la question de l'iso au moment de shooter, j'essaye de ma la poser avant...
Et je pense que tout le monde fait la même chose. On l'explique juste pas pareil.

Je vois que tu shoot dans un monde idéal ... tu faits beaucoup de photos ? car cela fait des lustres que je shoot bien au dessus de ces sensibilités ... à moins de faire que du paysage à 12mm, je suis obligé de recourir très souvent à plus de 2500iso de jour

Et avant les appareils très récents, tu shootais jamais ?

[gparedes]

Mais avec ton approche tu choisis un couple ouverture/vitesse qui ne tient à aucun moment compte de la lumière disponible. Tu dois souvent compenser de plus de 4-5 stops ainsi, et monter à des iso improbables. C'est un choix, pas le mien, c'est tout.

J'ai dit quelque part que je ne prenais pas compte de la lumière disponible ? Dans ce cas je conseillerais à tout le monde de me placer à 1/4000 inutilement ?

J'ai dit vouloir dans certains cas une pdc (donc un choix d'ouverture), un choix de vitesse en dessous de laquelle j'obtiendrais des déchets (flou de bougé ou photographe) et ensuite je vais aussi approcher mes ISO de ce qu'ils devront être, je sais très bien lorsque je ferais ça qu'ils ont peu de chance d'être à 100iso dans de mauvaises conditions mais ils devront atteindre quand même la valeur qui me permettra de shooter, sinon c'est que tu n'a pas une optique qui permette de s'en sortir ni un apn qui permette de shooter dans ces conditions. On arrive alors à la limite du matériel et ça on n'y peut rien ... hormis ranger le matos car hors de la plage d'utilisation

C'est seulement la démarche de penser ISO avant le reste qui me choque ... que tu veilles les approcher avant alors que tu les ajustera après c'est de faire 2 fois la même chose à 2 instants totalement différents, tu places tes ISO tu places tes autres paramètres et s'il en manque tu replace mieux mes ISO ... je dits seulement qu'on peut faire les 2 paramètres importants et de s'occuper des ISO à la fin en ayant quand même l'approche de se dire qu'ils seront aux environ de tant s'il fait beau et de tant s'il fait pourri ...

Sur le résultat on obtiendra probablement la même chose, puisque au final tu fera cette modification, je ne parle que de la logique associée ... c'est tout

[gparedes]

Quel intérêt de tout faire en manuel si c'est pour mesurer en évaluative et donc laisser l'appareil choisir la quantité de lumière qu'il va capter ?

qui a parlé de laisser l'apn faire ce choix ? on utilise un mode de mesure qui calcule l'ensemble de la scène (pour du paysage) et on ajuste selon le résultat obtenu en utilisant histogramme et clignotements, je n'ai jamais parlé de laisser la valeur qu'il propose, sinon je ne vois pas l'intérêt du mode M.

A quoi me sert de mesurer une zone sombre en spot ? si celle ci occupe 2% de l'image elle n'impactera pas la photo de la même manière que si elle occupe 35% de l'image ... je peux me permettre de juger le résultat sur la photo globale obtenue en utilisant ces 2 outils (histo+clignotements)

Visiblement toi non plus tu ne comprends pas mes explications ... ou tu déformes ce qui a été dit ...

[Ricoo75]

jolie photo gparedes !

[Ricoo75]

J'ai l'impression de lire des arguments d'une guerre de générations... Kaaradokk raisonne en mode argentique (on choisit la sensibilité de la pellicule en premier et on fait avec), j'ai cherché ta présentation sur le forum mais j'ai rien trouvé
et la vision de Gpardes qui vise à utiliser au mieux l'outil numérique qu'on a à notre disposition aujourd'hui

Personnellement j'avais aussi cette tendance à raisonner argentique... mais j'ai corrigé ma vision et je suis 100% d'accord avec Gparedes... les ISO ne sont plus une contrainte mais un facteur d'ajustement technique

[spoke]

Envoyé par Kaaradokk
"Si vraiment l'iso est LE paramètre d'ajustement à la volée, pourquoi ils ont jamais pensé à lui offrir une molette dédiée directement sous le doigt ?"

Ca existe sur des Canon, pas des EOS mais sur des G.

[gparedes]

Je viens aussi du monde argentique, mais j'ai seulement fait évoluer ma manière de faire pour l'ajuster au monde numérique.
Nous avons des aides sur l'apn (histogramme et alertes cramages), nous avons un ISO ajustable à souhait pour chaque prise, nous avons une montée en ISO qui surpasse clairement ce que l'argentique pouvait permettre (même si le grain argentique est quand différent du bruit numérique), nous avons de avancées techniques (ISO Auto) et j'en passes ...

Non pas que je dénigre le passé, mais je pense qu'il est possible de faire évoluer sa manière de shooter avec les outils d'aujourd'hui, en particulier lorsque cela permet un gain de temps

J'utilise même souvent une technique que je n'ai pas expliqué et qui représente un gain de temps sur le terrain, celui de me servir de l'ISO Auto pour rapidement trouver mon ISO fixe (en M toujours), la méthode la voici:
- M + ISO Auto au départ
- choix de l'ouverture + choix de la vitesse
- visée d'une zone moyenne en mesure centrale
- appui touche SET + un coup de molette dans un sens baisse ou hausse (cela est permis sur 5D III et 1DX d'attribuer à la touche SET, non pas la fonction ISO mais la fonction baisse des ISO ou hausse des ISO, selon la rotation de la molette)
Cette fonction a en plus pour avantage de placer immédiatement la valeur des ISO un cran au dessus ou en dessous de la valeur proposée par les ISO Auto.

C'est à dire que si ma visée me proposait la valeur de 1000ISO, l'appui + rotation dans le sens baisse me place ma valeur de 800iso en ISO fixe et si sens hausse il me la place à 1250ISO au lieu de devoir utiliser la roulette pour aller de 100iso jusqu'au 1250iso ... là un appui un cran me donne immédiatement une valeur proche de celle qui a été mesuré
- il suffit alors de faire le shoot test + vérif histo + alertes cramages et de ré ajuster via le même principe = appui touche SET + molette dans le sens qui convient ... pour trouver définitivement mon trio d'usage ...

Il est clair que lorsqu'on fait la visée, si on voit un ISO qui ne vous conviendrait pas, on peut parfaitement ajuster les valeurs d'ouverture / vitesse pour que l'ISO soit plus dans vos tolérances avant de le passer à une valeur fixe ...

Cela ne prend que quelques secondes et normalement 2 photos test max sont nécessaires pour obtenir un trio en M + ISO fixe optimum ... Essayez si votre apn dispose de ces fonctions et faites moi un retour ...
C'est une technique qui permet d'utiliser un mode qu'on aime pas (et moi le 1er) pour un mode qu'on aime (le M+ISO fixe, qui me sert aujourd'hui 99.9% de mon temps et ce quelque soit les conditions) ...

+

[Ricoo75]

Envoyé par Kaaradokk
"Si vraiment l'iso est LE paramètre d'ajustement à la volée, pourquoi ils ont jamais pensé à lui offrir une molette dédiée directement sous le doigt ?"

Ca existe sur des Canon, pas des EOS mais sur des G.

C'est possible sur 5D3 et sûrement sur 1Dx ... et peut être 7D , 6D que je ne connais pas ?

[gparedes]

Disons que la molette n'est pas directe ni dédiée uniquement aux ISO, il faut :
- soit un appui sur la touche ISO et on dispose de 6s pour régler
- soit touche SET (en restant appuyé) + molette index ...

Elle n'est donc pas à usage exclusive des ISO mais elle sert pour le réglage vitesse (en M), pour le réglage AV en AV et pour le réglage ISO si on l'utilise avec les touches citées et d'autres fonctions encore ...