Photo de sport en salle : méthode ?

[Deepsea]

Bonjour à toutes et a tous,

Hier soir je suis allé voir un match de handball Montpellier/Tremblay. J'en ai profité pour l'occasion de faire quelque photo de sport.

Au vue des conditions de lumière (sport en salle), j'ai monté la sensibilité du 50D à 400iso, mode AV et ouverture à F2.8. Pour l'AF, j'ai opté pour une mise au point AF sur le collimateur central (m'obligeant à cadrer plus large et recadrer en post tratement) mode AI-SERVO. le temps de pose tournait aux alentour du 1/125s.

Honnetement, je pense ne pas avoir été aussi bon que cela ... et même si ce n'est qu'une première foi, j'aurai largement du être meilleur. Je passe sur les action rattées, on va se limité qu'au technique (Cela viendra avec l'habitude )

Du coup, je remet pas mal en question la méthode que j'ai appliqué, ou du moins peut être une partie.

Auriez vous des suggestions à me proposer pour un meilleur résultat ?

Amicalement - Deepsea

[Deepsea]

au fait, Montpellier a gagné 34 à 20

[jice68]

Bonjour à toutes et a tous,

Hier soir je suis allé voir un match de handball Montpellier/Tremblay. J'en ai profité pour l'occasion de faire quelque photo de sport.

Au vue des conditions de lumière (sport en salle), j'ai monté la sensibilité du 50D à 400iso, mode AV et ouverture à F2.8. Pour l'AF, j'ai opté pour une mise au point AF sur le collimateur central (m'obligeant à cadrer plus large et recadrer en post tratement) mode AI-SERVO. le temps de pose tournait aux alentour du 1/30s.

Honnetement, je pense ne pas avoir été aussi bon que cela ... et même si ce n'est qu'une première foi, j'aurai largement du être meilleur. Je passe sur les action rattées, on va se limité qu'au technique (Cela viendra avec l'habitude )

Du coup, je remet pas mal en question la méthode que j'ai appliqué, ou du moins peut être une partie.

Auriez vous des suggestions à me proposer pour un meilleur résultat ?

Amicalement - Deepsea

1/30s ?? C'est largement trop lent... tu aurait du pousser à1600 iso à mon sens pour espérer sortir qqch de correcte.
Après un objo plus lumineux (85 1.8/100 2.0/135 2.0 aurait permis une vitesse plus rapide mais vu le temps que tu indiques il semble difficile sans apport de lumière de descendre à 800 iso...

[poupou44]

Bonjour,
avec de tels reglages ce n'est pas vraiment etonnant.
Tu dois monter tes isos: 1600 en 2.8 pour avoir une vitesse de 1/320 mini pour figer les actions.
AI SERVO + collimateur central
Apres pour le reste tu fais des essais.

[the stabilo]

As tu des exemples pour nous montrer ce qu'il ne te vas pas ?

[Deepsea]

Oui désolé, je viens de corriger ... je tournais plutot au 1/125.

[Mnemmeth]

Monte ta sensibilite a 800 ou 1600 ca te permettra de gagner en vitesse. Je trouve aberrant de se limiter a 400 iso et de se "plaindre" apres que la vitesse etait trop basse (commentaire generique ), surtout qu'a ces valeurs les rendu ne sont pas trop mal et le bruit n'en pas franchement genant.
A la rigueur fait une correction d'expo de +2/3 d'IL (si ca ne crame pas de zones importantes). En exposant comme il faut a droite (vers hautes lumieres) le post traitement te permettra de ne corriger l'expo et de ne pas exploser le bruit, et encore exploser ...)

Sinon en mode M tu cales ton expo pour que les rendus soient homogenes et tu n'en bouge plus. Ca fera ca de moins qui genera

[Fredo_45]

Meme 1/125 c'est trop bas pour figer une action ... 1/500 ème ca devient bon ... Faut grimper les isos aussi haut que possible en expostant a droite. Après en post traitement tu doit pouvoir corriger le bruit, et si vraiment le lissage est trop moche pense au N&B pour faire disparaitre le bruit

[jice68]

Meme 1/125 c'est trop bas pour figer une action ... 1/500 ème ca devient bon ...

+1 1600 iso est indispensable dans ton cas. Avec mon 30D et bien exposé j'arrive déjà à faire des tofs "correctes" donc avec le 50D il ne faut pas avoir peur à monter à 1600 si la situation le demande.

[Deepsea]

oui, j'ai 200 exemples j'en poste ce soir ou demain car le boulot recommence dans 15min

Sinon merci pour ces conseils, dès que l'occasion se présente j'essayerai d'élever la vitesse, en jouant sur l'ISO, voir sous ex d'1IL.

AMicalement - Deepsea

[Mnemmeth]

pas sous ex mais SUR exposer
Si tu sous expose tu remonte le bruit

[gaff2]

Meme 1/125 c'est trop bas pour figer une action ... 1/500 ème ca devient bon ... Faut grimper les isos aussi haut que possible en expostant a droite. Après en post traitement tu doit pouvoir corriger le bruit, et si vraiment le lissage est trop moche pense au N&B pour faire disparaitre le bruit

Justement j'avais une question sur le faite d'exposer à droite dans ce cas. Si la limite basse en vitesse est de 1/250 pour figer l'action, est-ce qu'il vaut mieux :
1) 3200ISO - 1/250 - expo à droite puis -1IL en post
2) 1600ISO - 1/250 - expo normale
3) 800ISO - 1/250 - expo à gauche puis +1IL en post

Dans quel cas, le bruit est le plus visible ?

Autres cas :
4) 3200ISO - 1/500 - expo normale
5) 800ISO - 1/125 - expo normale

Vaut-il mieux privilégier la solution 4, la meilleur netteté à 1/500 compense t-elle le bruit, ou l'inverse dans la 5 ?

[the stabilo]

Il n'y a pas de règles de réglages pour faire une photo...

Il faut essayer !

Parler de vitesses ou de sensibilités sur un forum c'est bien beau, mais pratique plutôt que de recopier sans comprendre le pourquoi du comment.

[Mnemmeth]

Il n'y a pas de règles de réglages pour faire une photo...

Il faut essayer !

Parler de vitesses ou de sensibilités sur un forum c'est bien beau, mais pratique plutôt que de recopier sans comprendre le pourquoi du comment.

ca donne un ordre de grandeur au minimum.

guff: a priori 3 et 4 donneront le plus de bruit

[Fredo_45]

Le principe de l'expo a droite c'est de dire que le boitier capte plus d'information dans les hautes lumières que dans les basses ... donc il est plus simple de surex légérement et d'avoir plus d'info dans les zones sombres et de baisser après a expo normal. Ca sera plus propre a haut iso d'avoir un 3200 Iso + 2/3 IL rexposer a gauche que le meme a 1600 Iso exposé normalement Le bruit ne dépend pas de la vitesse d'obturation mais justement de la compensation des zones sombres par un calcul du proc du boitier ...

[browning]

bête question:

est ce qu'on peu exposé plus longtemps pour le fond et figer avec un flash le sujet?

[Mnemmeth]

oui mais il faut que le sujet soit a portee du flash

[Fredo_45]

euh ouais pis après courir vite car les sportifs sont pas super content ...

[Mnemmeth]

euh ouais pis après courir vite car les sportifs sont pas super content ...

ce n'est pas un probleme ils seront ebloui par la puissance du flash

[gaff2]

Il n'y a pas de règles de réglages pour faire une photo...

Il faut essayer !

Parler de vitesses ou de sensibilités sur un forum c'est bien beau, mais pratique plutôt que de recopier sans comprendre le pourquoi du comment.

T'inquiètes pas, j'ai fait assez de photos et je suis loin de "recopier sans comprendre", ce n'est parce que j'ai un 1000D que je fais que du carré-vert !... Et j'espère que tu comprendra que faire une bonne photo en condition difficile est bien plus facile avec un 7D qu'avec un 1000D.
Les questions que je me pose sont assez facile à mettre en oeuvre mais bien plus difficile à analyser sans un oeil exercé.

ca donne un ordre de grandeur au minimum.

guff: a priori 3 et 4 donneront le plus de bruit

Le principe de l'expo a droite c'est de dire que le boitier capte plus d'information dans les hautes lumières que dans les basses ... donc il est plus simple de surex légérement et d'avoir plus d'info dans les zones sombres et de baisser après a expo normal. Ca sera plus propre a haut iso d'avoir un 3200 Iso + 2/3 IL rexposer a gauche que le meme a 1600 Iso exposé normalement Le bruit ne dépend pas de la vitesse d'obturation mais justement de la compensation des zones sombres par un calcul du proc du boitier ...

Merci à vous 2.
Je me suis retrouvé dans une situation difficile dernièrement. J'étais à fond en ISO, ouvert à fond, flash interdit et à la limite du flou de bouger. Et je me suis demandé si il fallait mieux :
1) avoir une photo nette mais sous-expo (et +1IL en post) avec plein de bruit lissé par dpp donc une perte de netteté énorme ou alors
2) avoir une photo flou de bouger mais bien exposé.

Dans les 2 cas ça n'aurait pas fait la photo du siècle, mais j'ai du mal à savoir si un flou de bouger est plus perturbant qu'une bouillie de pixel sur la photo final.
Peut-être cela dépend de la taille du tirage, sur un 10x15 je pense qu'une mauvais netteté sera moins importante qu'un bouger, ai-je raison ?

[Fredo_45]

Ca dépend dans certains coups ca peut valoir le coup de faire carrèment un flou volontaire en baissant encore plus la vitesse (Exemple Judo ou Aikido sur un mouvement tournant). Mais autrement assuré la vitesse et un bon traitement n&b ...

[Mnemmeth]

Dans ce cas il vaut mieux du bruit que du flou
Le bruit peut se corriger, le flou non

[gaff2]

Il manque le 3200ISO sur le 1000D. :fear(1):

Et des fois il faut se résigner à ce qu'une photo ne soit pas faisable.

[briceos]

Dans ce dernier cas, la netteté est à privilégier, tant pis pour la sous-exposition. Elle sera remontée, certes, avec du bruit, certes, mais la photo sera là ! Une photo flou de bougé, perso, c'est poubelle. Sauf effet particulier (cf Fredo_45).

Concernant ta question initial, un 1600 ISO +1 (à condition qu'on ne crame rien) donnera un meilleur résultat qu'un 800 ISO +0, car l'exposition à droite permettra d'enregistrer un maximum d'information, et la baisse d'expo dans le dérawtiseur réduira fortement le bruit, bien plus que si tu avais exposé normalement sans calage à droite.

[poupou44]

Personne ne l'a dit je pense, seulement sous entendu: le RAW est obligatoire, pour avoir un post traitement bien meilleur.

[Fredo_45]

Pas obligatoiremetn possible en sport. Le pb du Raw est qu'il limite le nombre de tof sur une rafale ... A moins d'avoir un 1D et un gros buffer, il est des fois nécessaire de bosser en JPG ! mais pour bien s'en sortir en post traitement mettre le débruitage a zéro ! Car tenter de débruiter une deuxième fois a partir d'une image lissé va donner un résultat space ....

[gaff2]

Je ne savais pas qu'on pouvait débruiter efficacement un JPEG. Par contre une expo à droite sur JPEG c'est un peu risqué, le cramage est vite là !

[Fredo_45]

Un cramage que ca soit en JPG ou en RAW est un cramage ! On dispose de peu ou prou de la même dynamque en JPG qu'en Raw ...

[briceos]

A ceci près qu'en RAW, on code la lumière sur 14bit, et en JPG sur 8 bit. Donc quand il y a crâmage, il y a crâmage on est d'accord. Mais pour le rattrapage de ce qui est exposé à droite, on a bien plus d'info avec un RAW qu'avec un JPG.

[browning]

voilà pourquoi j'ai un 50mm 1.4! ça aide bien si t'as pas le flash!

[Fredo_45]

A ceci près qu'en RAW, on code la lumière sur 14bit, et en JPG sur 8 bit. Donc quand il y a crâmage, il y a crâmage on est d'accord. Mais pour le rattrapage de ce qui est exposé à droite, on a bien plus d'info avec un RAW qu'avec un JPG.

Pas sur du tout de ca ... Tu as une compression de la colorimétrie si tu es es sRvb, pas sur qu'en Adobe on perde plus d'info que ca ...

[briceos]

Bah, tu n'as qu'à voir ce que tu peux rattraper sur la même photo (shootée en JPG+RAW) dans les 2 cas. Ce n'est pas du tout comparable !

[the stabilo]

T'inquiètes pas, j'ai fait assez de photos et je suis loin de "recopier sans comprendre", ce n'est parce que j'ai un 1000D que je fais que du carré-vert !... Et j'espère que tu comprendra que faire une bonne photo en condition difficile est bien plus facile avec un 7D qu'avec un 1000D.
Les questions que je me pose sont assez facile à mettre en oeuvre mais bien plus difficile à analyser sans un oeil exercé.

Je parlais à Deepsea.
Je sais qu'un 7D est plus adapté pour la photo sportive.

J'ai commencé ce genre de photo avec un alpha350. Je connais donc un minumum ce que c'est que de travailler avec un boitier pas forcement adapté.

J'ai juste voulu expliquer qu'il faut comprendre ses réglages et essayer un max avant de faire ce que les gens disent sur les forums.

Certes les réglages donnés permettent de donner une idée mais sans être dans le gymnase, ils peuvent être bon comme mauvais.

Par exemple pourquoi figer ?
Laisser une vitesse assez lente d'un handballeur en plein saut permet de donner du dynamisme. Comme un filé en sport mécanique.

[poupou44]

Pourquoi figer?
Si tu ne fige pas le hand balleur en plein saut, son visage sera flou, donc pour moi photo à jeter.
Attention on parle toujours de condition "sans flash", le filé sera tres tres dur a reussir.

[the stabilo]

Bah après chacun sa vision.
Sur 100 photos, je préfère en avoir une seule parfaite que 20 de correctes.

Avant je faisais de la photo pour avoir de la quantité. Aujourd'hui je veux de la qualité.

[gaff2]

(...)
Certes les réglages donnés permettent de donner une idée mais sans être dans le gymnase, ils peuvent être bon comme mauvais.
(...)

Sur ce point je suis d'accord avec toi. On ne peut pas répondre à une question du genre "quel réglage pour photographier mon chat" (et il y en a pas mal sur le forum !) car on n'est pas sur place. Mais dans ce cas deepsea à essayer, nous a donné ses réglages et n'a pas réussi ce qu'il voulait.

Bah après chacun sa vision.
Sur 100 photos, je préfère en avoir une seule parfaite que 20 de correctes.

Avant je faisais de la photo pour avoir de la quantité. Aujourd'hui je veux de la qualité.

Je préfère faire seulement 30 photos pour en avoir 20 correctes et 1 parfaite. Mais j'ai commencé la photo en argentique... Je suis souvent en JPEG et des fois en RAW dans les cas difficiles.

[Deepsea]

Escusez moi je n'ai pas pu poster un échantillon de photos hier (un peu grippé).

J'ai pris un peu de recule par rapport a ces photos, pour mieux observer les défaut génaux. Grosso modo, ce n'étais pas si mal, je pense que 20% des photos sont techniquement exploitable .

Mais sur ce coup ... je préfère me contenter des déchêts ! je n'avais aucne ambition pour ces photos, juste celle de me faire un bon excercie (je fais plutot du studio ...donc, mes conctraintes sont totalement différente).

Donc après analyse rapide photo/photo des déchêts, 2 causes me paraissent évidentes :
- vitesse d'obturation trop bas, en effet le 1/125 n'étais pas suffisant. surtout lors des suivis de mouvements des joueurs.
- la MAP qui se fait sur l'arrière plan et non pas sur le sujet (sujet pas assez centré lors du déclanchement).

On va dire que le point numéro 1 est facilement corrigeable si j'ai l'occasion de me refaire un exercice de ce genre (en theorie).
Le point numéro, je ne sais pas trop ... je ne suis pas un grand spécialiste de l'AF, mais au final le mode OneShoot, n'aurai pas été mieux ?

Pour préciser aussi, j'ai fait cela par but d'exercice technique, il n'y avais pas d'intention artistique ou de faire "ze photo" mais juste pour changer de ce que je fais d'hab

Amicalement - Deepsea

[Fredo_45]

Non pour des sujets en mouvent AI Servo et collimateur excentré sont la base ... bon le 350d va peut être peiner sur les excentrés en faible lumière par contre ...

[gaff2]

voilà pourquoi j'ai un 50mm 1.4! ça aide bien si t'as pas le flash!

Dans le cas du sport en salle OK, car la distance de mise au point est de plusieurs mètres. Mais je vais raconter un cas ou mon 58 f/2 ne m'a servi à rien ou presque : les photos de poisson dans un aquarium.
J'étais à 1600ISO avec le valeureux 18-55IS à 50/5.6 et seulement 1/10sec à vouloir prendre des poisson en gros plan. Pas de flou de bouger du photographe (grace à l'IS), mais alors flou dû au poisson. Pas de problème je me dis, je vais mettre mon HELIOS. Donc j'arrive avec f/2.8 à monter à 1/40sec. Mais au final, le poisson n'avait que la tête de nette et seulement les rares fois ou je n'ai pas bougé... un monopode m'aurais bien aidé.

Autre cas : faire miroiter les débutant sur l'intéret d'un 50/1.8, quand ils vous disent que leur 18-55 fait des photos flou en intérieur, ce n'est pas adapté. Un 50 c'est trop long pour l'intérieur, et 100€ c'est cher pour certain ! Moi je conseille plutot un flash et on en trouve à moins de 100€.

PS : je ne dis pas ça pour toi browning, car je sais que tu es aussi un adepte du flash.

[Deepsea]

Non pour des sujets en mouvent AI Servo et collimateur excentré sont la base ... bon le 350d va peut être peiner sur les excentrés en faible lumière par contre ...

C'est noté comme base maintenant

J'avais mon 50/1.8 dans le sac, et même le flash, et je ne les ai volontairement pas utilisé : le fash aurai été inutile et gourmant en temps de réaction (c'est un flash manuel) et j'avais souvent besoin de cadrer large.

En tout cas merci, je vois que cet excercice qui me paraissait évident, ne l'été pas forcement

Amicalmeent - Deepsea

[the stabilo]

Et si VRAIMENT tu n'arrives pas à une map sur un collimateur latéral en af servo, passe en central et one shot. Puis recadrage en post traitement.

[Fredo_45]

Ca peut se faire un suivit avec les collimateurs latérales sur un 50D, mais la tache risque d'être hardu dans des salles a l'éclairage pourris ....

[Deepsea]

OK, merci Stab et Fredo !

J'éspère pouvoir un jour tester tout cela !

Je souhaiterai juste une petite précision ... les collimateurs latteraux ont donc une plus grande surface de MAP ?

Amicalement - Deepsea

[Fredo_45]

Non ils couvrent la meme zone de map a peu pres. Ils sont croisé sur un 50d donc assez efficace. Le centrale est encore plus efficace. L'avantage d'un excentré en sport est que tu peut suivre un joueur en gardant de l'air a gauche ou a droite de l'action ... Sur un boitier plus huppé (7D/1D) tu peut aussi avoir l'assistance des collimateurs a coté ou travailler par groupe de collimateur pour avoir une map plus étendue.

La photo sportive peut être plus technique que la photo de studio dans certains cas, car en plus de la lumière il y a la gestion de l'AF, de sa réactivité et de ses collimateurs + les questions de PDC, et de gestion de l'action ... C'est un domaine qui devient assez pointu rapidement ...

[Deepsea]

OK je comprends mieux ...

merci pour toutes ces explications sur l'AF !