Flou bougé, PB PDC, autre....?

[kiki91330]

Slt all,

Beaucoup de mes photos sont dans le même résultat que la photo jointe.
Je ne sais pas si c'est dû à un mauvais réglage mais pourtant tout à l'air correct. Peut être est ce un flou de bougé mais pourtant je pense avoir été concentré lors de ce shoot. Peut être une mauvaise gestion de la profiondeur de champ....

Quelqu'un peut il m'aider....

• EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | EOS 400D 70-200 F4 L | 200mm | 1/200s | f/5.6 | ISO 1600

[silver_dot]

Slt all,

Beaucoup de mes photos sont dans le même résultat que la photo jointe.
Je ne sais pas si c'est dû à un mauvais réglage mais pourtant tout à l'air correct. Peut être est ce un flou de bougé mais pourtant je pense avoir été concentré lors de ce shoot. Peut être une mauvaise gestion de la profiondeur de champ....

Quelqu'un peut il m'aider....

• EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | EOS 400D 70-200 F4 L | 200mm | 1/200s | f/5.6 | ISO 1600

où as-tu voulu faire la MAP?

[kiki91330]

La map était censé être faite sur le zosiau!!! pas très réussit je sais

[lloflo]

salut, la photo au prealable tu la prise en RAW ? et pourquoi 1600 ISO , ça me parait beaucoup .?

LLOFLO

[silver_dot]

La map était censé être faite sur le zosiau!!! pas très réussit je sais

as-tu utilisé le collimateur central pour faire la MAP?

[kiki91330]

Oui la photo a été faite en raw, pourquoi??
Je me suis mis à 1600 ISO pour avoir une vitesse d'obturation suffisante, à savoir au moins 1/focale --> pour éviter tout flou bouger --> erreur de raisonnement ?

Oui j'ai utilisé le collimateur centrale pour faire ma mise au point (comme dans la plupart des cas.

[silver_dot]

Oui la photo a été faite en raw, pourquoi??
Je me suis mis à 1600 ISO pour avoir une vitesse d'obturation suffisante, à savoir au moins 1/focale --> pour éviter tout flou bouger --> erreur de raisonnement ?

Oui j'ai utilisé le collimateur centrale pour faire ma mise au point (comme dans la plupart des cas.

le collimateur central seul?
aurais-tu fait ta mise au point d'abord puis recadré avant de déclencher?

[kiki91330]

non non mise au point avec le collimateur centrale puis shoot

[photo59]

Slt all,

Beaucoup de mes photos sont dans le même résultat que la photo jointe.
Je ne sais pas si c'est dû à un mauvais réglage mais pourtant tout à l'air correct. Peut être est ce un flou de bougé mais pourtant je pense avoir été concentré lors de ce shoot. Peut être une mauvaise gestion de la profiondeur de champ....

Quelqu'un peut il m'aider....

• EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | EOS 400D 70-200 F4 L | 200mm | 1/200s | f/5.6 | ISO 1600

La j'avoue je comprends pas ces quoi le truc le fait que le font soi flou ?

si oui ces du a ton ouverture focale mais bon la je comprends pas

Ta question ?

[BigB]

La comme ca je regarde , je trouve que la map est mieux sur la poutre a droite que sur le ziozio (mais la poutre ne bouge pas, et ton mangoire si )...
Maintenant pour un sur de ne pas avoir un probleme AF fait un test de back/front focus sur trepied ...

Je me suis mis à 1600 ISO pour avoir une vitesse d'obturation suffisante, à savoir au moins 1/focale --> pour éviter tout flou bouger --> erreur de raisonnement ?.

Enfin, 1/200 c'est pas suffisant, la regle c'est focale de l'apn et vitesse 1/focale d'apn ..
La c'est pas 1/200 mais 1/300 s , et encore , cette regle n'est qu'une moyenne grosso modo , y a des gars qui vont fumer au 500mm et 1/100 a main levé et d'autres qui auront du mal a 1/200s avec un 50mm ...

[danielhphoto]

La vitesse n'est pas très rapide, surtout que tu étais relativement loin, ce qui est encore pire. Si l'oiseau est près et légèrement flou ça paraìt moins. Mais à cette distance dès que tu as un petit flou ça devient évident car les détails sont très petits.

Pour éviter le flou de bouger tu peux essayer de t'appuyer l'épaule ou le coude sur quelque chose de solide, un mur par exemple.

[PHY]

N'oublie pas aussi quand t udéclenches tu fait comme un tireur, tu bloques la respiration et c'est l'extremité de l'index qui appuie sur le déclencheur et non la main.

[kiki91330]

slt all,

merci pour ces réponses.
si je comprend bien c'est moi qui a bougé lors du déclenchement. il est vrai que je ne suis pas assez rigoureux quand je shoot (arrêt respiration + calage des bras) --> il me reste encore beaucoup de boullot!!!!!

Pour la technique du back/front focus je ne peux pas dire car je ne sais pas ce que c'est --> je pense qu'une recherche sur le forum sera utile mais une petite explication sera tout de même la bien venu.

Pour l'utilisation de 1600 iso je vois mal comment faire autrement, j'étais en mode AV et à F5,6 et je voulais une vitesse suffisante --> mauvais raisonnement???

kiki91330

[romain74]

        Maintenant pour un sur de ne pas avoir un probleme AF fait un test de back/front focus sur trepied ...

j'arrive pas a retrouver le lien pour imprimer cette mire...si quelqu'un la je suis preneur
merci a vous

[Cha007]

Déso, je fais un essai...car j'avais écrit un long topic et cela n'a pas marché et tout s'est effacé!
désolé encore!

[Serge68]

Slt all,

Beaucoup de mes photos sont dans le même résultat que la photo jointe.
Je ne sais pas si c'est dû à un mauvais réglage mais pourtant tout à l'air correct. Peut être est ce un flou de bougé mais pourtant je pense avoir été concentré lors de ce shoot. Peut être une mauvaise gestion de la profiondeur de champ....

Quelqu'un peut il m'aider....

• EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | EOS 400D 70-200 F4 L | 200mm | 1/200s | f/5.6 | ISO 1600

Hello, Alors c'est amusant (bof...), parce que j'ai exactement la même config que toi (EOS 400 D + Canon 70-200 L USM F4), et j'ai exactement les mêmes problèmes que toi...depuis que j'ai mon 70-200, j'ai ce problème de photos pas nettes...
et j'ai testé, testé...même avec pieds, haute vitesse, diaph...

[danielhphoto]

        Maintenant pour un sur de ne pas avoir un probleme AF fait un test de back/front focus sur trepied ...

j'arrive pas a retrouver le lien pour imprimer cette mire...si quelqu'un la je suis preneur
merci a vous

L'adresse d'une mire imprimable.

http://www.graphics.cornell.edu/~wes...res-chart.html

[Serge68]

L'adresse d'une mire imprimable.

http://www.graphics.cornell.edu/~wes...res-chart.html

Comment fais-tu ce test ?
Comment analyser les résultats ?
Merci !

[danielhphoto]

Comment fais-tu ce test ?
Comment analyser les résultats ?
Merci !

Je m'en suis servi pour comparer mon 400mm avec et sans 1.4X. J'ai fait imprimer la mire puis je l'ai prise en photo à différentes ouvertures. Pour un test de bak/front focus la mire n'est pas nécessaire. Il suffit de photographier une règle placée à 45 degrés pas rapport au boîtier.

Voici comment faire:

http://www.photo.net/learn/focustest/

[Serge68]

Je me suis aperçu d'une chose.
Je fais mes photos en RAW et je développe avec DPP.
Pour l'instant je réalisais un réglage de netteté à max 4,5.
Je m'aperçois que les résultats sont nettement meilleurs avec mon 70-200 en poussant la netteté à fond, soit + 10.
Cela me parait énorme.
Mais avec ce réglage, et + 2 points en saturation et un peu de contraste, j'arrive à du beau piqué, et beaucoup moins avec cette impression de flou...

Mais alors + 10 en netteté....:banned:

NB : sur certaine photo, cela engendre un peu de bruit...

[kiki91330]

slt serge,
moi je n'ais pas oser pousser la netteté jusqu'à 10, mais bon je vais essayer.
je pense (j'espère) que mon pb de flou vient de ma non rigueur lorsque je prends de photos.
ils ont annoncé du beau temps pour ce week, je crois que je vais essayer de faire des multitudes de tests.
si cela persiste j'essaierais de voir si on est les seuls à avoir ce pb.

les étapes sont durs pour assimiler la techniques en photographie.

je vous tiendrais au courant....

@++

[kiki91330]

Slt all,
Le beau temps m'a permis de faire des essais avec un pied, et les résultats ne sont pas encouragents.
Même avec le pied les photos sont flou et on un manque cruel de piqué (sans triatement).
Pour obtenir quelques choses de correcte en terme de piqué il faut monter la netteté dans DPP à 10 (le max) et la les photos ont du piqué et sont nettes. Mais cela engendre pas mal de bruit si on travaille à 1600 iso.
Voici quelques exemples (désolé pour le sujet) :
Photo non modifié (netteté) :

• EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 188mm | 1/1600s | f/5 | ISO 100

Netteté mise à 10 :

• EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 188mm | 1/1600s | f/5 | ISO 100

==> y a t il une incompatibilité entre le 70-200 F4 L et le 400D ?
==> mon 400D a t il un pb, retour en garantie ?
==> le 70-200 F4 L a t il un PB, retour en garantie ?

Suis-je le seul a avoir de tel problemes ??

Moi qui suis débutant et qui voulait m'équiper honorablement avec des optiques de 'types professionnelles', je suis relativement déçu.
J'envisageais l'achat d'un 17-40 F4 L, mais là j'hésite reelement.

........
kiki91330

[Vinzzz]

Salut,

Le problème ici est que l'on n'on ne peut pas déceler une éventuelle "erreur" de MAP. Si tu utilises le collimateur central et que tu bouges un peu trop en recadrant par exemple. Fais peut être plutôt le test avec la règle à 45° selon la méthode donnée par le lien de danielphoto page précédente.

Tu pourras ensuite infirmer ou confirmer un éventuel problème de backfocus/frontfocus.

Dans l'affirmative ton objo sera bon pour un petit tour au SAV qui te le renverra tout bien réglé (enfin si ils font bien leur boulot hein !).

PS : une question : ton objo, c'est bien le F/4 non IS ? Parce que sur cette série, j'avais effectivement entendu parler d'un bon nombre de problèmes de backfocus avec les EOS Digital...

[kiki91330]

slt vinzz,
j'ai réalisé le test avec une tamporisation de 30 secondes, justement pour éviter tout bougé.
oui c'est bien le 70-200 F4 L non IS que j'ai depuis 1 mois.
mais c'est l'objectif ou l'APN qui est en cause?
Je l'ai acheté chez topvision (Luxembourg), il peut etre pris en garantie chez canon france ??
Y a t il des numéros de série incriminé pour savoir si mon 70-200 à le probleme??
Pas tres fort en anglais, j'ai pas bien compris le test :
je prend une photo d'une rèqgle avec un angle de 45 degré et je regarde si c'est uniforme (netteté et flou) avant et après la zone de mise au point??

[Vinzzz]

Sur cet objo, bcp d'utilisateurs on eu le même problème... Et en gros, c'est le coupe objo/boitier qui pose problème. Je crois d'ailleurs qu'en général, dans ces cas là, il faut même renvoyer boitier + objo pour calibration de l'AF de ce dernier. (certains ici, bien plus experts que moi, pourront peut être t'en dire plus sur le sujet).

Pour le test, prends en photo la règle à 45° à pleine ouverture en faisant le point sur le centre(de préférence avec la distance de MAP mini afin d'y voir qqch). Et regarde quel trait te parait le plus au point. Si ce n'est pas celui sur lequel tu as fait la mise au point, il y a un problème. (vu le manque certain de netteté de ta photo, si c'est du au backfocus, cela devrait se voir sur la photo de la règle)

Concernant la répartition de la zone de netteté, ça devrait être du 1/3 devant, 2/3 derrière mais sachant qu'en macro c'est du 50/50, je me pose la question à distance de MAP mini sur ton 70-200... Il doit être assez loin d'un rapport macro 1:1, je pencherais donc pour du 1/3 - 2/3. Y a un pro de la technique dans le coin pour confirmer tout cela (ou dans le cas échéant m'éviter de dire des c*****) ?


PS : quand tu dis temporisation de 30s tu parles de quoi ? de retardeur ou d'une pose de trente secondes ?

[kiki91330]

non je parle d'un retardateur.
mais si il y a un pb couple objectif / boitier et qu'il me le règle. Je na pourrais pas avoir de pb avec d'autrezs objectifs du coup ??
dès que j'ai le temps je teste la photo d'un règle à 45 °!!!!

merci vinzzzz pour ces precisions

[Vinzzz]

Dans ces cas là, c'est la partie AF de l'objo qui est réglée. (ou alors comme tu le dis ça risquerait de foutre le bordel avec les autres objectifs)

Heu pour le coup du retardateur, je suppose que tu avais posé l'appareil ? Du oup c'est peut être en retirant le doigt du déclencheur que cela a fait bouger le schmilblik ?

Enfin, il ne reste que le test de la règle pour être sûr ! (photo ô combien satisfaisante artistiquement parlant )

[kamioon]

Voici un long post que j'ai recopié il y a quelque temps et dont je ne me souviens plus de la source.
Il a le mérite d'expliquer le fonctionnement de l'autofocus (du 20D) et cela peut peut-être aider...

Je l'ai coupé en 2 parties à cause des limitations du forum.

Bonsoir les amis, je vous avais promis la tradution d'un article sur le fonctionnement de l'autofocus du 20D trouvé sur le site FM :
Voici le lien : http://www.fredmiranda.com/forum/topic/241524
Voici le nick de l'auteur :RDKirk (mais je n'ai pas réussi à récupérer son mail c'est un article remonté des profondeurs par un modo)
Et enfin avant de commencer, veuillez-m'excuser je ne suis une bête ni en anglais ni en français, d'autre part dans la traduction j'utilise un terme "profondeur de focus" qui bien que semblable sur certains points n'est pas forcément équivalement à profondeur de champs.
Bonne lecture à vous, toutes critiques/correction/compléments bienvenus :


Condensé d’informations tirées de "Canon Lens Work III," la description dans leur demande de brevet des USA, et les remarques de Chuck Westfall:

Les capteurs des systèmes AF sont situées dans le plancher de la chambre. Ils reçoivent l'image à travers le miroir semi-transparent, qui est alors reflétée vers le bas par un miroir secondaire articulé au dos du miroir principal. Ceci forme un plan focal virtuel qui est censé être à l’identique de ce que reçoit le capteur CMOS (Un premier point d’erreur de calibration possible).

Chaque capteur AF se compose d’une courte paire de lignes de pixel formant une rangée. Une rangée représente les capteurs externes. Deux rangées croisées (une verticale, une horizontale) représentent le capteur centrale. Avec des objectifs ou f2.8 ou plus rapide, l'appareil-photo active une deuxième rangée verticale au centre.

Les capteurs sont sensibles aux détails linéaires qui courent perpendiculairement à leur orientation. Par conséquent, les capteurs horizontaux (identifiés par les marques horizontales rectangulaires sur le dépoli) sont sensibles aux détails linéaires verticaux ; les rangées verticales (identifiées par les marques verticales rectangulaires) sont sensibles aux détails linéaires horizontaux.

Elles sont aveugles aux détails linéaires qui sont parallèles à leur alignement. La rangée centrale, étant une combinaison croisée d'une rangée verticale et horizontale, est sensible aux détails linéaires verticaux et horizontaux. Quand la deuxième rangée verticale est activée (rappel f2.8 ou plus), la précision de l’autofocus est multipliée par un facteur de trois.

Les rangées de Pixel sont réellement trois fois plus longues qu'indiqué par les inscriptions dans le viseur. Ceci afin de couvrir le fait que le viseur a un positionnement « approximatif » dans le plan horizontal (ce qu’on voit comme gauche/droit/haut/bas dans le viseur). Par conséquent, les capteurs voient réellement des détails qui sont légèrement en dehors des inscriptions dans le viseur, et peuvent se concentrer sur elles au lieu de détails contenus à l’intérieur des repères, si ces détails extérieurs sont plus perpendiculaires à la rangée que les détails à l'intérieur des repères.

Quand on monte un objectif (que le boîtier soit allumé ou non), l'appareil-photo interroge l'objectif sur ses caractéristiques, y compris l'ouverture maximum, qui est un des paramètres de mise au point.

Quand on presse à mi-course le déclencheur (ou le bouton * , si on a validé la fonction qui active l’AF via cette touche), le capteur AF sélectionné "regarde" l'image projetée par l'objectif dans deux directions différentes (chaque ligne de pixel de la rangée regarde dans la direction opposée de l'autre) et identifie la différence de phase de la lumière dans chaque direction. En un "regard," il calcule la distance et la direction dans laquelle l'objectif doit être déplacé afin d’annuler la différence de phase. Il commande alors à l'objectif de se déplacer à la distance et la direction appropriées et s'arrête. Il "ne cherche pas" une meilleure mise au point, ni ne vérifie de nouveau le point une fois le déplacement effectué (c'est un système "de boucle ouverte" ).

Si le point de départ est tellement loin de la map que le capteur ne peut pas identifier une différence de phase, l'appareil-photo étire l'objectif une fois vers l'avant et une fois en arrière pour trouver une différence discernable. S'il ne peut pas trouver une différence discernable pendant ce mouvement, il s'arrête.

Bien que l'appareil-photo n’effectue pas "un deuxième contrôle" pour voir si le point prévu a été réalisé, l'objectif le fait pour s'assurer qu’il a bien exécuté les commandes de l'appareil-photo (c'est un système "de boucle bloquée" ). Ce deuxième contrôle corrige n'importe quel patinage ou jeu de denture dans le mécanisme d'objectif, et peut souvent être détecté comme petit mouvement de "correction" à la fin des mouvements initiaux plus longs.

Quand l'appareil-photo détermine à quelle distance et dans quelle direction l'objectif doit se déplacer pour annuler la différence de phase, il le fait avec une tolérance égale à la "profondeur de focus" des objectifs plus lents que f2.8 (limité à f5.6) ou égale à "moins de 1/3 de la profondeur de focus" des objectifs f2.8 et plus ouvert. La profondeur de focus est l’étendue sur laquelle l’image d’un point sera reproduite comme une tache floue plus petite que ce que le fabricant appelle le "cercle de confusion" (CoC). Le CoC indiqué par Canon est de 0.035mm pour le format de 24x36mm et 0.02mm pour le format Aps-c. Le CoC est basé sur le maintient de l’impression de netteté sur un tirage de 6x9 pouces (15x22) à une distance de visionnement d’environ 10 pouces (25 cm) (comme indiqué par le site Web de euro-canon). Il n'y a aucune garantie que les images agrandies au-delà seront nettes.

La profondeur de focus augmente quand l'ouverture de l'objectif diminue (comme la profondeur du champ), mais elle ne change pas avec la distance focalisée ou la focale de l'objectif (selon le Canon, à la différence de la profondeur du champ). C'est pourquoi l'appareil-photo interroge l'objectif pour cette information ; il calcule la tolérance de la profondeur de focus à l'ouverture maximum, pas l'ouverture sélectionnée.

En raison de cette tolérance (de la profondeur de focus ou à moins de 1/3 de la profondeur du focus), l'appareil-photo peut placer le plan réel du foyer au hasard n'importe où dans la marge de tolérance, et pas nécessairement au même endroit chaque fois.

Une liste d'informations non exhaustive sur l’autofocus :

1.Le collimateur central dans le viseur représente les capteurs horizontaux et verticaux, ainsi il peut se concentrer aussi bien sur les détails verticaux qu’ horizontaux. Les collimateurs externes représentent les capteurs qui sont orientées verticalement ou horizontalement (selon la forme des collimateurs), et se focalisent mieux sur les détails qui leur sont perpendiculaires. On peut examiner ceci facilement : Aligner un collimateur vertical sur un détail vertical (comme le coin d'un mur ou le bord d'une porte) et essayer de faire le point. L'appareil-photo n’arrivera pas à faire le point. Mais mettre un collimateur horizontal sur une ligne verticale, et le point se fera instantanément (on peut tourner l'appareil-photo, afin d’améliorer cette perpendicularité). C'est une technique valable. Si on lutte avec un fond qui se confond avec le premier plan, regarder si l'un ou l'autre a un détail linéaire. On peut activer un des collimateurs et tourner l'appareil-photo de sorte que le collimateur soit parallèle avec le détail linéaire à ignorer ou perpendiculaire au détail où l’ont veut faire le point.

2.Les rangées réelles du capteur sont trois fois plus grandes que les collimateurs du viseur. Un utilisateur pourrait mettre un sujet prévu dans le repère, mais s'il y a un détail fort juste en dehors du repère (mais dans le secteur du capteur), l'appareil-photo se concentrerait sur ce détail fort. C'est une des origines de la plus part des plaintes de back-front focus. En outre, en ce qui concerne l'appareil-photo, le verrouillage du point peut se faire sur n'importe quoi dans le secteur du capteur, qui couvre plus que ce que montre le collimateur.

3. L’autofocus du 20D fonctionne avec des objectifs ouvrant à 5.6 maximum ouplus grand (comme déterminé par l'information passée à l'appareil-photo par l'objectif). Ici nous parlons de l'ouverture maximum de l'objectif, pas l'ouverture sélectionnée. Avec un objectif plus lent que f5.6, on doit faire le point manuellement (à moins de tromper l'objectif de façon ou d'autre dans rapporter une ouverture incorrecte à l'appareil-photo-ex l’astuce du scotch sur les contacts).

4.Sur le 20D, le collimateur central a un capteur additionnelle pour augmenter l'exactitude par trois par rapport au 10D, mais celui-ci s’active uniquement avec les objectifs qui ont les ouvertures maximum de f2.8 ou plus grand (pas l'ouverture sélectionnée, mais l'ouverture maximum). Sur un zoom à ouverture variable, lorsque le fait de zoomer fait passer l’ouverture maxi en deçà de 2.8, l’information est passée au boîtier qui désactive alors ce capteur central supplémentaire. Les collimateurs extérieurs du 20D sont de précision standard.

[kamioon]

Partie 2 :

5.Les capteurs AF de l'appareil-photo exigent quelques détails dans l'image afin déterminer la différence de phase. Il est plus difficile pour l'appareil-photo de faire le point en basse lumière ou lorsque les détails sont tout petits. Contrairement aux récentes remarques sur les autres topics, l'appareil-photo PEUT distinguer le contraste entre des tonalités également lumineuses de rouge et vert comme le peut l’œil -- les sondes sont chromatiquement corrigées. Bien que les capteurs puissent distinguer des détails très subtils, ils ne voient pas aussi finement que l’œil. Si l'objectif commence à focaliser en partant très loin du point, il peut manquer le détail très fin que l'œil voit clairement, comme la grille d’un haut-parleur. Dans ce cas-là, il peut être aidé par le photographe en faisant approximativement le point ce qui permet à l'appareil-photo de trouver le point correct.

6.Commandes d'AF :
Déclencheur. Par défaut, quand on enfonce à moitié le déclencheur, l'appareil-photo se concentrera avec les capteurs actifs sur les contrastes les plus forts dans son secteur. Selon le type d’autofocus utilisé il gardera le point ou non.
Bouton de verrouillage AE/AF. C’est le bouton arrière le plus proche de votre pouce droit. On peut configurer ce bouton pour être le bouton de mise au point via les fonctions personnalisables (CF4 -- choisir l'option 1). Quand cette fonction est activée, le point se fait en mettant le collimateur AF sur le sujet et en appuyant sur l’astérisque. L'appareil-photo se concentre sur cette tache et ne change pas la mise au point tant que l’on appuie pas de nouveau sur l’astérisque. En mode AI-servo, l'appareil-photo évalue sans cesse le point tant que l’on appuie sur le bouton.

Multicontroller (joystick) et bouton de choix d'AF. Ces commandes, plus les roues codeuses, vous permettent de choisir le collimateur à activer- elles fournissent de multiples manières de faire la même chose, à vous de choisir. On peut sélectionner un capteur ou laisser l'appareil-photo le choisir. Si l'appareil-photo choisit lui-même, il se concentrera habituellement sur le sujet le plus proche. A ce sujet, le seul cas où il vaut mieux laisser l’appareil décider c'est lorsque le sujet bouge rapidement et qu’on ne peut le maintenir sur un seul collimateur (par exemple un joueur de football). Autrement, il vaut mieux choisir soi-même. Les collimateurs diagonaux sur le 20D sont très proches de la "règle des tiers", tellement qu’il est parfois commode (si vous utiliser cette règle pour composer l’image) de choisir un de ces points.

7.Modes d'Af :
One Shot : Quand on choisit ce mode, on présume que le sujet ne bougera certainement pas. L'appareil-photo est en mode "priorité à la mise au point". Le déclenchement est verrouillé jusqu'à ce que l'appareil-photo réalise correctement le point. C'est le meilleur si votre sujet et l'appareil-photo sont immobiles, car cela vous permet de faire le point et de recadrer sans que l’appareil change le point automatiquement.

AI- Servo : Quand on choisit ce mode, on présume que le sujet va se déplacer. L'appareil-photo est en mode "priorité au déclenchement". Par conséquent, l'appareil-photo entre dans une routine qui rassemble continuellement des données pour prévoir le mouvement du sujet et ainsi anticiper sa nouvelle position. On peut déclencher même si le point n’est pas fait (cependant, l'appareil-photo ne peut pas libérer l'obturateur si l'objectif est en fonctionnement). Si l’on sait que le sujet sera en mouvement constant, c'est le meilleur mode. Si le sujet ne se déplace réellement pas, les chances de rater le point augmentent avec la collecte permanente d’informations. Cependant, souvent un appareil-photo tenu dans la main se déplace (comme les balancements naturels du photographe) le mode AI-Servo peut détecter et corriger ce balancement. Le mode AI-Servo utilise n'importe quel collimateur activé. Cependant, si on active tous les collimateurs, on doit mettre le point central sur le sujet et enfoncer à moitié le déclencheur pendant environ une demi-seconde afin que l'appareil-photo "acquiert" le bon sujet. Après cela, alors qu’on maintient le déclencheur enfoncé, l’appareil-photo peut intelligemment garder le point malgré le déplacement du sujet.

AI-Focus : L'appareil-photo est normalement en mode one-Shot et le déclenchement sera impossible avant l’obtention du point. Cependant, s'il détecte le déplacement du sujet (c'est-à-dire, que le sujet sort du plan de netteté), il commutera automatiquement dans le mode AI-Servo et essayera de maintenir le point. Si l’on se concentre sur un sujet qui reste souvent immobile mais qui peut bouger subrepticement (comme un enfant en bas âge) ce mode s’impose de lui-même. L’information importante du mode AI-Focus est qu’il ne bloque pas le déclenchement. Quoi qu’on fasse, l'appareil-photo interprétera habituellement la'"mise au point puis recomposition" comme mouvement du sujet, et refocalisera.



RDKirk a écrit :

Il y a cinq sources principales d’où viennent ces informations :

1. Le livre "Work Lens III" de Canon (glossaire, la plupart du temps)
2. La dernière demande de canon de brevet des USA sur leur système de mise au point automatique
Aller à www.pat2pdf.org < http://www.pat2pdf.org > et écrire le brevet 6,603,929
3. Pamphet de canon sur les EOS DSLR
www.photoworkshop.com/canon/EOS_Digital.pdf < http://www.photoworkshop.com/canon/EOS_Digital.pdf >
4. FAQ européen de site Web de services professionnels de canon
www.cps.canon-europe.com/faq/index.do < http://www.cps.canon-europe.com/faq/index.do >
5.Un bon nombre d'observation et de pratique méthodiques avec l'appareil-photo.

[ en outre ] RDKirk a écrit :

"si l'appareil-photo place la map dans la « profondeur de focus », le sujet sera net lorsqu’il est observé sur un tirage 15x22 à une distance de 25 cm. En "mode de précision élevée" (c'est-à-dire avec une ouverture de 2.8 ou plus) le sujet sera net sur un tirage 28x35 observé à 25cm (extrapolation de la taille standard donnée par canon pour "mode de précision normale" ).

Il est importante comprendre cette norme. Si on emploie le mode de précision élevée et regarde l'image sur un moniteur à 100 pour cent de la résolution originale, ne pas s'attendre à ce le point soit fait exactement où on l’attend. Il ne va pas nécessairement faire exactement le point -- il est seulement conçu approcher suffisamment le point de manière à ce que le sujet apparaisse net dans les conditions de tirage et d’observation citée plus haut. S'il fait au moins ça, alors il fait le travail pour lequel il a été conçu.

Si l’on travaille avec la précision normale d'AF, l'appareil-photo fera le point n’importe où dans la zone de profondeur de focus (et pas nécessairement au même endroit chaque fois -- l'aspect aléatoire à l’intérieur des limites est ce que signifie « tolérance » dans ce contexte).

Si l’on a besoin d'une netteté optimale à de plus grandes tailles d'affichage et de distances finales de visionnement que les standards évoqués plus haut, alors oui, on devra faire le point manuellement. Cependant, beaucoup de problèmes de mise au point sont provoqués par des utilisateurs ne se rendant pas compte que même la mise au point automatique exige l’étude de certaines techniques, certaines semblables aux techniques d'utilisation d’un télémètre manuel à coïncidence.

[kiki91330]

Slt all,
Merci pour ces explications détaillées sur AF.
Je viens de faire le test de la règle à 45 °.
Une petite tof pour montrer le montage :

• EXIF: Sony Ericsson (K800i) | 1/8s | f/2.8 | ISO 400

Et la photo de la règle à 45° :
retardateur de 30 secondes pour vérifier ne pas avoir bougé (tout en regardant dans le viseur pour contrrôler que l'appareil ne bougeait pas pendant la prise). La mise au point a été faite éaxctement sur le trait centrale.

• EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 200mm | 1/20s | f/4 | ISO 400

Mais je ne suis pas sur de bien interpréter le résultat.
Besoin d'expert pour avoir une conclusion.......

kiki91330
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EOS 400D + 70-200 F4 L non IS

[silver_dot]

ça se fait à pleine ouverture, c'est plus flagrant... avec la plus faible profondeur de champ, bien entendu c'est plus parlant

à f=4 visiblement back focus: plus net vers l'arrière que vers l'avant: la division 2 vers l'avant commence à devenir floue, et la 3 c'est carrément flou... la troisième division vers l'arrière commence à flouter

il faudrait faire une petite comparaison avec la même photo pise avec la MAP manuelle (correcteur dioptrique réglé nickel) puis la même en AF

[kiki91330]

Là je l'ai faite à pleine ouverture.
merci sylver_dot
Il est vrai que j'ai oublié de faire une tof avec la mise au point manuelle.
Je vais essayer de le faire dans la semaine....
Ceci peut donc expliquer pourquoi tout mes clichès ont une impression de flou ??
Faut il que j'aille voire canon pour régler ce pb ??
D'autres ont ils du coup le même que moi ??

[silver_dot]

Là je l'ai faite à pleine ouverture.
merci sylver_dot
Il est vrai que j'ai oublié de faire une tof avec la mise au point manuelle.
Je vais essayer de le faire dans la semaine....
Ceci peut donc expliquer pourquoi tout mes clichès ont une impression de flou ??
Faut il que j'aille voire canon pour régler ce pb ??
D'autres ont ils du coup le même que moi ??

si la MAP manuelle est bonne avec une profondeur de champ équilibrée, alors qu'on constate un front ou back focus, cela signifie que le miroir secondaire (celui qui renvoie l'image à analyser par les capteurs du basis) est légèrement décalé...

Deux solutions possibles: soir le calage mécanique que l'usager peut réaliser, soit le réglage de l'autofocus en 3D par le SAV par voie logicielle, le résultat final donnant CECI

on distingue la courbe en forme de cloche centrée sur la référence de la MAP qui est le zéro.

[Amnesiac]

Sur la iere photo la MAP est devant !
Sur ta mire elle est derrière...

:rudolph:

[kiki91330]

amnesiac je comprends pas ce que tu a voulu dire?

si je l'amène chez canon le délais est il long ?? cela passe par la garantie ??

[silver_dot]

Sur la iere photo la MAP est devant !
Sur ta mire elle est derrière...

:rudolph:

la mire est la référence la plus précise pour mettre en évidence le problème (détails plus contrastés et linéaires convenant mieux aux capteurs) et le mire ne bouge pas

[Vinzzz]

Je répète la questoin postée plus haut : la répartition de la zone de netteté de 1/3 devant , 2/3 derrière : on en fait quoi pour un cliché de ce type ? Est ce que cela se comporte comme pour en macro ou de manière normale ?

[bobol]

Salut all,

kiki91330 j'ai le même problème que toi sauf que mon couple boitier/objo est 350D/70-200 F4.

J'ai fais le test de la mire mais à main levé en faisant plusieur photos et j'avais un frontfocus.
Vu que mon APN est garantie, je l'est envoyé au SAV d'ou je l'est acheté (auchan) et il on pas changé le problème, deplus c'est eux qui l'ont fais et pas envoyé à Canon.
Conclusion je me retrouve toujours dans le même cas que toi.

Ce que je vais faire? refaire le test avec tous mes objos pour voir ci c'est un objo qui déconne ou le boitier et cette fois faire le test avec un trepied pour être sur.

[kiki91330]

slt,
j'ai envoyé un mail à vilma (reparateur agrée canon, paris), si ils ne me répondent pas avant vendredi je vais essayer de les appeler.
Si il n'y a pas de solutions je ne sais pas trop quoi faire mais je pense me séparer de ce 70-200 F4 L car pour le moment il est très loin de mes attentes.

J'ai l'impression que je ne suis pas le seul à avoir ce pb avec cet objectif!!
Est ce un pb d'objectif, un pb de compatibilité objectif/boitier --> j'espère que le sav vilma va pouvoir répondre à mes questions....

Car pour l'instant je suis un peu dégouté de cet achat!!

kiki91330

[Baracca]

C'est un peu réducteur se que je vais dire, mais ça donne pas du tout envie de s'en procurer un .

[silver_dot]

C'est un peu réducteur se que je vais dire, mais ça donne pas du tout envie de s'en procurer un .

tu as raison, n'en achète pas, laisse-en aux autres (ceux qui n'ont pas de problèmes]... ça existe...

faut acheter du Sigma, Tamron, Tokina ou autres, ça coûte bien moins cher et ça fait des heureux

je vais m'acheter deux zooms série L coomplémentaires (le premier est déjà commandé): EF24-70mm L f=2,8 et EF70-200mm L USM f=2,8
et je ne doute pas un seul instant de la justesse de mon choix

[canon-passion]

Canon n'est pas à l'abri non plus de mauvais numéro, que ce soit du L ou pas. Le tout est d'acheter au bon endroit pour avoir un bon SAV en cas de pépin!

un des membres du forum a acheté une optique de serie L très très chère et très lumineuse, au bout d'une semaine il a constaté que l'optique ne lui convenait pas. Il l'a rammené à la boutique ou on lui a repris pour un autre objectif!

Allez faire ça avec un chinois ou aux States!

[kiki91330]

Moi non plus je ne doutais pas de mon choix et ne doute tjs pas tant que je trouve une solution a mon pb. Pour dire le 17-40 F4 L en en bonne voie (financière).....

[Amnesiac]

Refait le test de la mire avec davantage de lumière (la journée par exemple), je ne suis pas sur que les conditions soit optimales avec l'éclairage ambiant et un objectif qui ouvre à F4 sur un 400D...

[paparassit]

c'est parti mon kiki,
708200? très bon objo, j'ai un 20 D, pas de problème, testé sur un 350 D, sans souci, c'est pourtant un objo très bien noté, comme le 17-40 que j'ai aussi, si quelqu'un m'explique comment poster des photos, je pourrai te faire voir quelques cliches, mais bon pas encore trouvé la façon de poster des photos, vraiement c............
A+