Photo orage

[loubeto]

Bonjour,

Hier soir j'ai essayé de prendre une photo d'un orage avec éclair. Quand je regardais dans le viseur le -2 de l'exposition clignotait. Quelqu'un peut me dire ce que signifie ce clignotement?

J'ai réussi à prendre une photo avec éclair et l'histogramme était donnait une courbe à gauche. Si j'interprete bien celà signifie que ma photo est sous exposée c'est bien ça? Aurais je des problemes à la retravailler en post traitement?

Je n'ai pas eu le temps de prendre la photo avec moi....

Merci par avance pour vos réponses...

[mortelfl]

Bonjour,
l'appareil te signalait que la photo serait sous-expose au-dela de -2 avec le "-2" clignotant.
Evidemment, pour une photo d'orage (surtout le soir), ton histo sera cale a gauche (car 98-99% de la photo est noire/sombre) et il y aura aussi un ou deux pics a droite pour l'eclair quoique ca ne concerne que si peut de pixels qu'il n'y a peut-etre meme pas de pic(s).
Bref, tout ca me semble normal et je ne pense pas que le post-traitement soit lourd ou alors il sera destructeur.

[af.balog]

L'appareil en fonction de ce qu'il percoit et du mode dans lequel tu l'as mis, mesure l'exposition qui lui semble idéale.

- Soit tu es dans mode automatique et là tu ne t'occupes de rien !
- Soit tu es dans un mode semi-automatique et là tu choisis soit ta vitesse soit ton ouverture et le boîtier choisit l'autre paramètre du couple à la sensibilité donnée (s'il clignote cela veut dire qu'en appliquant une vitesse / ouverture mini ou maxi il ne peut pas, à la sensibilité donnée, exposer correctement la scène, il faudra alors changer ta vitesse / ouverture et / ou ta sensibilité)
- Soit tu es en mode Manuel et là l'appareil t'apporte une indication sur ce qui, pour lui, devrait être la meilleure exposition dans le mode de mesure donné, mais rien ne t'empêche de sur-exposer ou de sous-exposer en fonction de la complexité d'éclairage de la scène, par exemple tu peux faire plusieurs mesures spots et ensuite moyenner tes réglages pour exposer au mieux l'ensemble d'une scène très contrastée, les noirs seront sombres mais pas forcément bouchés, les blancs seront clairs mais pas forcément cramés, tu auras fait au mieux pour avoir la meilleure expo possible et ça c'est le travail du photographe, le boîtier arrivant rarement à le faire tout seul !

En gros et pour revenir à ton cas, le -2 clignote et l'histogramme est très clairement à gauche => ton fond est sous-ex ... est-ce grave ??? ptet ben qu'oui, ptet ben qu'non, c'est en fonction du rendu que tu veux avoir pour ta photo. Après tout le sujet c'est bien l'éclair et dans une bien moindre mesure le fond, postes nous déjà la photo et on te dira !

Pour le traitement si tu shootes en RAW tu pourras ramener un maximum d'informations et éventuellement faire du HDR qui peut être sympa... tu peux donc rattraper des sous-ex, mais ça ne fait pas la magie non plus, ce qui est bien bouché sera bien bouché et ce qui est bien cramé ... si tu veux cependant corriger ta sous-ex, utilises un trépied et des temps de pose plus longs ou fais plusieurs tofs à partir du pied, une avec une vitesse importante pour bien "saisir" l'éclair et ses détails, l'autre suffisamment longue pour correctement exposer l'arrière plan et puis tu "mélanges" les deux, n'oublies cependant pas que tu es sensé être la nuit donc il faut garder un rendu relativement sombre...

Postes nous la tof dès que tu peux, le mieux c'est de ne pas parler dans le vide !

Voili .......... et n'oubliez pas d'apporter votre soutien au Téléthon !

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[loubeto]

Merci pour vos réponses bien utiles et qui me rassurent. Tu as raison, c'est plus simple de vous montrer la photo mais je suis au travail et profite de la pause déjeuner. Les régalges que j'ai utilisé ont été:

ISO = 100
ouverture =11
vitesse = 25s
expo = 0
Utilisation d'un trépied
Mode Manuel.

Pour revenir à ce que tu dis mortelfl, je ne peux aller au dela de -2 donc à quoi me sert cette indication du clignotement? Que j'aurais du augmenter l'espo ou modifier mon couple vitesse/ouverture?

Pour en revenir à ce que tu dis af.balog, il semble que j'ai respecté le trépied et autre indication que tu cites. En te lisant, j'aurais donc peut être du réduire un peu ma vitesse?

Le truc c'est que j'ai essayé d'augmenter mon exposition mais le -2 clignotait encore donc si j'ai bien compris c'est seulement par l'action sur le couple vitesse/ouverture que ce clignotement aurait disparu? Pour repondre à ta question, non il n'y a rien de grave, je voulais juste confirmer auprès de vous mes premières impressions sur ma photo qui me semblait pas mal, surtout que c'est la première d'un orage.

Encore une fois merci pour vos réponses, c'est super vraiment, je ne cesse de le dire...

Ce soir je vous montre la photo. En

[loubeto]

j'aurai pu aussi jouer sur l'ISO? Une sensibilité élevée dans le cas de scènes sombres, comme un orage? :bash:

Merci

[af.balog]

Pour revenir à ce que tu dis mortelfl, je ne peux aller au dela de -2 donc à quoi me sert cette indication du clignotement? Que j'aurais du augmenter l'espo ou modifier mon couple vitesse/ouverture?

Pour en revenir à ce que tu dis af.balog, il semble que j'ai respecté le trépied et autre indication que tu cites. En te lisant, j'aurais donc peut être du réduire un peu ma vitesse?

Le truc c'est que j'ai essayé d'augmenter mon exposition mais le -2 clignotait encore donc si j'ai bien compris c'est seulement par l'action sur le couple vitesse/ouverture que ce clignotement aurait disparu? Pour repondre à ta question, non il n'y a rien de grave, je voulais juste confirmer auprès de vous mes premières impressions sur ma photo qui me semblait pas mal, surtout que c'est la première d'un orage.

Si le repère d'exposition dans le viseur est calé sur -2 et clignote cela veut dire que selon l'appareil et la mesure qu'il a effectué tu es sous-exposé et qu'il y a au moins 2 IL (équivalent à 2 diaphs d'ouverture ou deux crans de vitesse, attention on ne parle de tiers çàd qu'entre f5.6 et f8 il y a un diaph d'écart et non pas trois) d'écart entre l'exposition que le boîtier juge correcte et celle que tu as avec tes paramètres.

Encore une fois ce n'est qu'une indication, c'est le photographe qui décide de la valeur correcte de l'exposition et celle que tu as décidée colle peut-être parfaitement avec le rendu que tu veux avoir de ta photo !

Si tu es en manuel, la compensation d'expo n'existe pas (page 93 de ton manuel) ! Tu ne fais que changer les paramètres ouverture et vitesse...

Tu pouvais ouvrir beaucoup plus car comme le montre le test de Photozone pour ton Tamron, le piqué est optimal aux alentours de 5.6, tu gagnes alors deux diaph ce qui n'est pas négligeable, après tout dépend de la PDC que tu veux donner, mais ça te permait de gagner en vitesse.

Pour la sensibilié, passer à 200 ISO est acceptable au-delà il y a trop de bruit avec les temps de pose que tu évoques !


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[loubeto]

Merci pour ta réponse. J'aurais pu donc baisser mon ouverture à 5.6 sans toucher ma vitesse? Ou j'aurais du agir sur les deux?

Mais tu as raison, ce qui compte c'est ce que je veux moi mais j'aime bien comprendre alors je vais au bout du raisonement...

Je te met la photo ce soir et tu me diras si tu as le temps bien sur... Merci en tout cas de ton aide et de tes réponses précises.

[Dryxe]

En général pour les photos d'orage,

Je me mets en ISO 100, je me mets en position TV et puis je règle la durée pour essayer de ne pas dépasser le F22. En fonction de l'intensité de la nuit va peux varier entre 5 sec et 30 sec. Et puis j'enchaine les photos...

Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais les éclairs ressortent vraiment bien dans le décor

[af.balog]

En général pour les photos d'orage,

Je me mets en ISO 100, je me mets en position TV et puis je règle la durée pour essayer de ne pas dépasser le F22. En fonction de l'intensité de la nuit va peux varier entre 5 sec et 30 sec. Et puis j'enchaine les photos...

Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais les éclairs ressortent vraiment bien dans le décor

Je ne suis pas un expert en photos d'orage (je n'en ai même jamais pris :p ) mais ce que je dis :

- au-delà de f16 il commence à y avoir un phénomène de diffraction qui va crescendo tandis que le piqué de l'objo plonge d'autant, au niveau PDC, en général tes sujets sont relativement lointains, alors même à f5.6 et même si Loubeto travaille à 50mm, l'hyperfocale ne sera que de 25m environ donc netteté de 12m à l'infini, c'est largement suffisant surtout qu'on travaille avec un plus grand angle en général (25mm ou 35mm) => netteté à 3 mètres à f5.6, ça devrait aller non ?
- plus les temps de pose sont longs et plus il y a de bruit, mais ce défaut est moins une tare que l'autre (demandez aux astro-photographes), il n'est décelable de manière flagrante que dans les zones relativement uniformes comme le ciel, du coup il peut se corriger efficacement avec un logiciel comme Neat Image ou Noise Ninja sans dégradation substantielle

=> conclusion il vaut mieux ouvrir un peu plus que f22 ! (la remarque vaut aussi au-delà de f11, c'est simplement pour répondre à Drixe)

Pour m'être dégourdi un peu sur des photos de feux d'artifice, maintenant voilà comment je procèderai pour celles d'orage :

- trouver un point de vue intéressant avec un beau panorama ou une vue dégagée, le fond un chouia éclairé ... une vue sur la ville d'un point haut par exemple !
- il faut que le point de vue soit safe vis à vis des éléments (hors de question de se prendre des bourrasques ou de la flotte ... ou pire un éclair ! )
- utiliser un trépied et une télécommande
- bosser avec le miroir relevé pour les poses de plus d'une seconde !
- shooter en RAW, ça permet plus de flexibilité niveau exposition et BdB
- faire un premier shoot sans éclairs avec une exposition correcte de l'arrière-plan
- faire les shoots qu'on veut avec la même ouverture mais avec des vitesses beaucoup plus élevées pour bien "figer" les détails des éclairs et des nuages, l'idéal serait de pouvoir anticiper l'éclair (ce qui est facile avec des feux d'artifice ne doit pas l'être avec des éclairs) et de shooter en mode rafale
- superposer les images ainsi obtenues entre le fond et les éclairs, pourquoi pas avec plusieurs éclairs, ou le nuage illuminé de l'un et le bel éclair de l'autre, pourquoi ne pas utiliser le HDR intégré de Toshop (je n'en suis pas un grand pratiquant, je préfère le faire à la main), etc... il y a du taf !
- débruiter l'image obtenue mais surtout le ciel pour ne pas dégrader le reste

C'est ainsi que je ferai mais il y a certainement de meilleures manières de pratiquer !!!

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[Dryxe]

Merci pour tes infos!
OK donc ne pas dépasser f16 c'est noté, et pas besoin de trop fermé en fait... (je débute en photo :p donc tout est bon à prendre )

Par contre la méthode de prendre les photos en mode rafale, ca marche bien pour un feu d'artifice, mais pour un orage ca doit etre un peu plus chaud pour choper l'instant non?
Ne vaut il mieux pas shooter durant 10 sec (par exemple) pour être sur que l'éclair soit "inscrit" sur la photo?

[mortelfl]

Perso -et ca n'engage que moi- pour une photo d'orage en pleine nuit, je ferais une pause "bulb" avec une ouverture a moins de f/8 (je tenterais meme jusqu'au mini...), MAP a l'infini et advienne que pourra. Je relacherais alors le "bulb" apres l'eclair.
Le tout en miroir leve sur trepied, ca doit le faire!

Cette technique -que je n'ai jamais utilisee pour un orage mais qui s'apparente a l'astrophoto grd angle quand on veut prendre un flash de satellite- est pratique pour s'assurer de ne pas louper les eclairs.

Pour le "-2", il correspond a la mesure que l'appareil fait. Forcement, s'il fait sombre/nuit, il mesure une sous-exp au-dela de "-2" d'ou le clignotement du "-2" (si c'etait "-2" pile, ca ne clignoterait pas. Le mode M s'impose selon moi et mieux vaut ignorer le "-2"...

Pour faire un parallele, en astrophoto grd angle, on est forcement a "-2" puisque qu'on prend un ciel apparemment noir. Cependant, apres une pause longue, les etoiles apparaissent. Dans le cas de l'orage, c'est l'eclair qui est le sujet, pas le reste et celui-ci apparaitra correctement sur la photo quoiqu'il arrive. Ensuite, avec l'experience, tu affineras ton choix d'ouverture.

[Dryxe]

Pourrais tu m'expliquer quelle est cette techinque "bulb"?
C'est le fait de devoir appuyer pour déclencer et ré-appuyer pour stopper la capture?

[af.balog]

Par contre la méthode de prendre les photos en mode rafale, ca marche bien pour un feu d'artifice, mais pour un orage ca doit etre un peu plus chaud pour choper l'instant non?
Ne vaut il mieux pas shooter durant 10 sec (par exemple) pour être sur que l'éclair soit "inscrit" sur la photo?

Encore une fois je n'ai jamais essayé sur des orages, je ne fais que proposer ! Il faut bien que tu expérimentes un petit peu pour trouver sinon ce serait trop facile :: ... Je crois qu'Einstein disait "Seule l'expérience compte, le reste n'est que de l'information"

Sur un feu d'artifice un temps de pose de 10 secondes donnerait un truc tout cra-cra ... à tester donc !


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[af.balog]

Pourrais tu m'expliquer quelle est cette techinque "bulb"?
C'est le fait de devoir appuyer pour déclencer et ré-appuyer pour stopper la capture?

Lire et relire son manuel ... il y a sur nos appareils chéris un mode Bulb qui permet de faire une pose au-delà de 30 secondes : on déclenche, il commence à capter, on re-déclenche il s'arrête ... à n'utiliser qu'avec une télécommande ! La pose dure le temps que l'on souhaite ...

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[TiiiFlOo]

Forum spécialisé où tu trouveras des exemples

[Dryxe]

Merci des réponses.

Je connaissais donc bien le mode "bulb", c'est juste que savait pas qu'on appellait ca comme cela.

[af.balog]

Forum spécialisé où tu trouveras des exemples

Très intéressant comme site ! Merci TiiiFlOo... de belles images en tout cas mais ça confirme ce que je pensais : il faut vraiment être un passionné et avoir plein de temps devant soi pour se lancer là-dedans et obtenir des clichés intéressants ... et comme je n'aime pas faire les choses à moitié => c'est pas pour moi ou sinon ma femme aura une raison de plus de m'arracher les yeux :p


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[steph666fr]

moi j'ai fait quelque photo de l'orage d'hier sur le pas de calais , vous pouvais les voir ici :

photo eos 400d EF 24-105 L

pour le temps de pose ça aller de 10à 30 seconde j'ai essayer un peu tous ! le mode bulb je l'ai vu par hazard mais je n'est compris comment cela fonctionné qu'aujourd'hui .

dite moi ce que vous pensez de mes premiére toff d'orage ! ps c'est trop cool de prendre des photos d'orage sa fait pensez à la pêche ! hier avec mon bof on fesait des commentaire du genre " punaise t'en à un gros " quand il y avait un eclare qui traversais le ciel . mort de rire , une bonne soirée ! ! !

[loubeto]

Merci af.balog pour toutes tes réponses sur le sujet. En gros je pense que j'avais bon dans mes régalges, car comme tu le dis le mode M est à priviliégé. En fait j'avais trouvé un site recensant tous les régalges pour prendre un orage de jour ou de nuit et en fonction de la distance de l'orage... Malheureusement je n'ai plus le lien...

Merci à tous et promis je mets la photo dès que j'ai un peu de temps

A bientôt:thumbup:

[CC2A]

De nuit, la meilleur façon de prendre des orages c' est d utiliser une telecommandede se mettre en pose B (bulb) et de couper dés que l éclair est passé.
De jour, la meilleur façon de prendre des orages c' est de te mettre en mode rafale, de fermer a fond (ex : F32) de declencher avec la telecommande et de prier (le facteur chance) .

tout cela sur trepied biensur

regardes là y en a des pas mal!!!

index

[af.balog]

De jour, la meilleur façon de prendre des orages c' est de te mettre en mode rafale, de fermer a fond (ex : F32)

Plutôt que de fermer à fond .... utilises plutôt un filtre comme tu le ferais pour faire des filés de jour (exemple les cours d'eau, les fontaines, les passants, etc...) : tu dégraderas beaucoup moins ton image !

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