Prblème floue bougé - changer objectif??

**Tonio49** · 29/07/2016, 11h37

Bonjour,

Je débute en photo avec mon reflex EOS100D + 18-55 III.
Je rencontre des problèmes de netteté de photo ainsi qu'avec des photos en intérieur.
Je m'explique, je suis une personne dont les mains trembles en permanence, je réduit se phénomène en photo en tenant fermement mon boitier et mon objectif.
je suis obligé de me mette en manuelle pour mettre une vitesse d'obturation d'environ 1/80 en 35mm et de 1/100 pour 55mm, je suis donc obligé d'ouvrir un peu plus et monté dans les ISO, les photos manques donc de nettetés. Je rencontre également beaucoup de situation de floue bougé.

En extérieur avec une bonne lumière, ce phénomène est moins présent.

Après plus de 1000 photo, je desepère un peu et j'ai peur de me dégouter de la photo alors que j'apprécie de plus en plus cette activité.

J'ai un budget modeste concernant la photo et je me demande donc si je dois acheter un nouvelle objectif type 18-55 IS STM (99€) ou 18-135 IS STM (255€) ou 15-85 IS USM (485€ plutot chère pour moi) voir 17-55 (650€ mais top).
Les focales fixes me fond de l'oeil mais pour l'instant je préfère resté en transtandard car je n'ai pas bien définie mes besoins.
Mes photos vont de la photo de tout les jours, au portait et paysages ainsi qu'a la proxi.

Merci de vos conseils

Tonio49

**Zeghu** · 29/07/2016, 11h51

Salut,

Pour éviter le flou de bougé, il y a plusieurs façons :

Jouer sur la vitesse de l'obturateur. Essaye de voir quand tu n'a plus de flou. Le problème c'est qu'il faut plus de lumière !

Faire tout au trépied - pas facile

Utiliser un objectif stabilisé qui te permet de réduire les tremblements. Ca coute plus cher.

Peut-être le 18-135 qui donne de bons résultats pour son prix ? Il me semblait que c'était un peu plus que 255 euros par contre.

**Tonio49** · 29/07/2016, 12h55

Bonjour,
Merci pour vos réponse, pour les réglages de le vitesse d'obturateur, c'est ce que je fait en extérieur, par contre en intérieur cela monte vite au dessus de 1600 en ISO et là in commence à avoir du bruit.
Je devrais peut-être utiliser le flash intégré en baissant son intensité au maxi et arrêter de me prendre la tête en attendant de mieux maîtriser mon boitier.

J'étais moins ennuyé avec mon compact stabilisé, mais lui gérait moins bien la montée en ISO.

Je commence a regretter mon KIT, mon objectif 18-55 III est un peu mou en piqué et il lui manque la Stab, j'ai déjà des craintes pour l'utilisation de mon 70-300 non stab, je voulais l'utiliser pour de l'animalier (zoo, mouettes, marmotte...).
Le 18-55 III est il si mauvais ou est-ce moi?

Pour le prix du 18-135, je l'ai vu sur un site qui après votre remarque me paraît louche.
Est-ce idiot de repartir sur un objectif de base? Dois-je économiser et monter en gamme?
J'ai tendance à toujours me précipiter et regretter mes choix.

**Zeghu** · 29/07/2016, 13h22

Les compacts ont des capteurs plus petits et un objectif grand angle qui fait qu'ils sont moins sensibles aux tremblements.

Je ne monte jamais non plus au dessus de 1600 ISO à cause du bruit sur apsc.

Comme l'a dit Jean mi, pour du 55mm, le minimum est 1/100 sec en théorie et si tu veux utiliser du 300mm, tu vas devoir descendre à au moins 1/500 sec.

En intérieur, c'est certain que la lumière n'est pas suffisante. Le flash integer est très limité et surtout envoi un éclair désagréable sur les gens si il s'agit de photgraphier des gens.

C'est difficile de conseiller quelqu'un sans savoir où il en est de la maitrise de son appareil et de la technique photo. Tu devrais peut-être mettre quelques photos avec les paramètres que tu as utilisé pour qu'on se rende mieux compte de ce qui cloche.

**Eric-2416** · 29/07/2016, 13h23

Et si tu essayaisq par logiciel juste pour essayer tape dans google "logiciel pour flou de bouger" cela ne remplacera pas la stabilisation ni le trépied

**Tonio49** · 29/07/2016, 13h32

je vais essayer de reprendre des photos ce soir en suivant vos conseils, et poster les photos par la suite.

**Zeghu** · 29/07/2016, 13h34

Et tu prends tes photos en jpeg ? en raw ?

pcq sur un compact, l'appareil y va en general assez fort dans le traitement de l'image et c'est peut-être cela qui te fait dire que tes photos ne sont pas nettes ?

**Diakopes** · 29/07/2016, 15h11

Il me semble quand même que lorsqu'on a un problème "physique", la première idée devrait être d'envisager un objectif stabilisé. Les nouveaux modèles permettent de gagner jusqu'à 3 voire 4 IL

**Tonio49** · 29/07/2016, 15h36

Rebonjour,
Oui je prends les photos en RAW.

Je ne pensais pas que mes tremblements se verrais, ce n'ai pas Parkinson, mais juste qu'étant très nerveux, je tremble toujours un peu.
J'ai été mal conseillé le vendeur m'a dit que c'était très bien comme objectif pour commencer...

**Tonio49** · 29/07/2016, 20h35

**Tonio49** · 29/07/2016, 20h36

**Tonio49** · 29/07/2016, 20h37

**Tonio49** · 29/07/2016, 20h38

**Tonio49** · 29/07/2016, 20h45

Donc toutes ces photos ont été prise volets fermés, éclairage fluo-compact.
la 1ère : focale 53mm ISO 1600 F5.6 1/60S Flash -1
la 2ème : focale 53mm ISO 1600 F5.6 1/100S Flash -1
la 3ème : focale 53mm ISO 400 F5.6 1/60S Flash -1
la 4ème : focale 53mm ISO 6400 F5.6 1/100S Flash NON
Voilà donc effectivement pas de floue bougé visible mais résultat décevant.

**Tonio49** · 29/07/2016, 20h54

désolé je n'ai pas réussi à faire mieux...

**lau1** · 29/07/2016, 21h58

Je pense que tu n'as pas été bien conseillé.
Tu as le début d'une solution. En montant la vitesse tu n'as plus de flou.
Si tu as le matériel que depuis quelques jours tu dois pouvoir te le faire rembourser.
Au vu de ton problème, les optiques stabilisées t'aideront à conserver une vitesse raisonnable.
Au niveau budget le 70-300 vc usm de tamron sera le meilleur en restant abordable et et le 18-55 is de canon devrait être aussi un bon choix.

**fg06** · 29/07/2016, 22h23

Envoyé par Tonio49

Donc toutes ces photos ont été prise volets fermés, éclairage fluo-compact.
la 1ère : focale 53mm ISO 1600 F5.6 1/60S Flash -1
la 2ème : focale 53mm ISO 1600 F5.6 1/100S Flash -1
la 3ème : focale 53mm ISO 400 F5.6 1/60S Flash -1
la 4ème : focale 53mm ISO 6400 F5.6 1/100S Flash NON
Voilà donc effectivement pas de floue bougé visible mais résultat décevant.

Dans la mesure du possible laisse les exif directement dans les images, c'est plus pratique

.
Qu'entends tu par "résultat décevant" ?
Si tu shootes en raw, tu as une image "brute" qu'il te faudra ensuite "travailler" (post-traitement). Ton compact faisait cela immédiatement, le plaisir du reflex implique de faire ce travail soi-même :

fait avec DPP, à la va-vite depuis l'image 3 (quitte à mettre le flash autant rester dans une gamme d'isos raisonnable)
En partant du raw, les résultats devraient être encore meilleurs !

En ce qui concerne tes difficultés liées à des tremblements, un objectif avec un stabilisateur sera toujours un plus. Un 18-55 IS (la dernière version STM par exemple) apportera un peu plus de fiabilité à tes images en intérieur. La rolls sera un 17-55 dans cette gamme de focale, mais tu as bien compris que le prix allait avec. Attention aux trop longues focales car les vitesses minimales, même stabilisées augmentent

Préfère peut-être te faire la main avec ces objectifs de base qui restent de très bons produits, puis en fonction de ton utilisation et de tes centres d'intérêts, tu pourras toujours évoluer vers d'autres gammes optiques

**Chalphy** · 30/07/2016, 04h55

La règle de la vitesse égale à 1/focale est obsolète. J'avais lu une interview d'un ingénieur de Canon qui préconisait 1/focale +1 stop de vitesse (en gros 1/focale x2) pour des boitiers FF tel que 1DX, 5DIII, 6D (pixels de 6~7µm) pour obtenir des images nettes de manière consistante. Avec un 100D (4.3µm), c'est même du focale x3: 1/60s à 18mm jusqu'à 1/200s à 55mm.
Méfie-toi des gens qui clament pouvoir prendre des photos nettes avec des vitesses beaucoup plus basses. C'est évidemment possible mais ce qu'ils ne disent jamais, c'est:
- dans quelle position: allongé tranquillement avec l'objectif qui reposent sur un support, ou debout dans le vent avec leurs seules petites jambes et mains pour stabiliser l'appareil?
- leur tolérence quant à la netteté ou floue d'une photo qui n'est probablement pas la même que la tienne
- et surtout, leur pourcentage de réussite qui n'est certainement pas de 100% à basse vitesse

Perso, pour une utilisation générale, je te conseille d'oublier les zooms (trans)standards lents, c'est de la merde. Un zoom ça devient utile qu'à partir des longues focales (et encore). Apprend à shooter au fixe, et avec un bon petit objectif bien lumineux, tu apprendras plus vite à être un meilleur photographe.
50mm f/1.8 STM: pas cher, 120 euros, sur ton 100D tu auras un objectif bon pour le portrait, moins versatile que des focales plus courtes mais assez pour faire de la photo généraliste.
35mm f/2 IS USM: plus gros budget (490 euros), lumineux, stabilisé, qualité sublime et tu auras l'équivalence d'un objectif normal.

**Tonio49** · 30/07/2016, 06h36

Bonjour,
Merci pour vous réponses et vos conseilles.

Trop tard pour me faire rembourser.

Je suis peut-être un peut trop exigeant concernant les résultats attendus en tant que débutant.

Chalphy, les vitesses que tu annonces sont effrayantes, c'est vrai que les focales fixes sont séduisantes j'y pense mais pour l'instant je doit déjà me focaliser sur les réglages, j'ai donc peur d'avoir trop de choses à penser. Je suis pourtant convaincu par ce conseille. Une autres crainte est le changement d'objectif pour éviter de faire entrer de la poussière.
J'ai bien pensé au 17-55 mais aë le prix, et le poids passe sur le 100D?
J'ai regardé les Sigma 17-50 et 17-70 ou Tamron 17-50 mais il y a l'air d'avoir des problèmes de compatibilité ou de back ou front focus.
Je vais voir pour revendre une misère mes objectifs, sont-ils si mauvais que ça?
ce qui m’ennuie pour l’instant c'est de racheter un 18-55 stabiliser au prix fort alors que dans quelque moi je voudrais changer.

**Tonio49** · 30/07/2016, 06h39

Une dernière remarque pourquoi les objectifs fixes sont-ils exempts de stabilisation pour la plupart?

**fg06** · 30/07/2016, 08h54

Envoyé par Tonio49

Une dernière remarque pourquoi les objectifs fixes sont-ils exempts de stabilisation pour la plupart?

Les anciennes versions ne l'étaient pas, les plus récentes tendent à l'être (cf 35 f2.0 IS, + toutes les longues focales qui en sont systématiquement équipés désormais). Il en est de même pour les zoom (17-40 f/4 non IS, son "remplaçant" 16-35 f/4 a l'IS).

**Jon_Snow** · 30/07/2016, 08h59

Quitte à racheter un objectif, pourquoi pas le 18-135 IS STM ?

Pour les vitesses mini/focale mieux vaut partir de la règle du double (voire x3) : 50 mm -> 1/100s (1/150s); 100 mm -> 1/200s (1/300s), quitte à rattraper un peu avec les iso.
Mieux vaut un peu de bruit numérique qu'une image floue...et avec un bon post-traitement (en RAW) c'est fou comme on peut récupérer une image à priori "médiocre"...

**Tonio49** · 30/07/2016, 09h12

Bonjour,
Merci encore, j'ai peut-être trouvé un 18-135 IS STM à 220€ ou un 17-55 à 545€.
les 2 sont d'occasions, est-ce que les prix semblent corrects?
A quoi dois-je faire attention si je vais les voir.

**fg06** · 30/07/2016, 09h18

Ce sont des prix "normaux" pour des produits qui devraient être en état "normal". Le 17-55 devrait même être en très bon état, le 18-135 normal.
A tester, un front ou back focus (rare mais ça peut arriver), la MAP, l'IS, et le diaph. Tu peux aussi jeter un coup d'oeil à l'état cosmétique de la lentille frontale, mais surtout faire quelques images avec et les regarder à la loupe sur l'écran du boitier si tu ne peux le faire sur celui d'un ordi.

**Tonio49** · 30/07/2016, 09h33

Le 18-135 est vendu reste le 17-55, il a toujours été utiliser avec Filtre et pare soleil et est de1ere main.
j’emmènerai mon PC si il est toujours dispo.
est-il préférable de prendre le 17-55 d'occase ou du Sigma ou Tamron neuf avec risque de front ou back focus non ajustable sur mon boitier.
j'ai également un doute sur la taille de l'Objectif par rapport au boitier.
je finirai sans doute en Focale fixe mais pour l'instant je n'ai pas défini mes besoins.

**Tonio49** · 30/07/2016, 10h07

Donc, j'ai plus d'info, l'objectif est de 2011 donc 5 ans et est vendu avec par-soleil, est-ce qu'il y a un nombre de photo maxi pour les objectifs?
Sinon, j'ai un ami qui me dit de garder mon 18-55 pour les photos de vacances... et de me prendre le 35mm FF pour moin cher puis de compléter par un 50 mm ou macro plus tard.
je sait cela n'a rien à voir mais c'est pour lui le meilleur choix si j'ai peur de l'occasion

**gparedes** · 30/07/2016, 10h59

Salut,

Tous les exemples que tu as shootés sont trop sous exposés. De plus lorsqu'on est dans un environnement sombre et qu'on utilise le flash, ont parfaitement baisser les vitesses en dessous de la vitesse du bougé car en effet, le flash est toujours une lumière assez rapide, qui peut donc te permettre de shooter à une vitesse assez lente et ainsi éviter des ISO trop haut.
Ton flash à -1IL est certes discret mais pas adapté car le sujet est encore au moins 1IL sous exp sinon plus sur certaines

Lorsqu'il y a de la lumière la question ne se pose pas puisqu'on dispose alors de plus de choix possibles.

Selon tes tremblements (intensité et amplitude) peut être que tu peux aussi essayer de les "bloquer" un peu comme on bloque une respiration, pour la durée de la prise de vue, ce qui ne devrait pas forcément impacter de trop les résultats.

A noter que si on shoot dans un environnement fort sombre sans lumière, avec un objo modeste en termes d'ouverture, cela impacte bien sûr l'aptitude de l'apn de faire une map précise, si on plus on expose trop sombre, les résultats peuvent rapidement devenir très mauvais ...
Pour les objos il y a déjà eu assez de réponse sur la question

**Tonio49** · 30/07/2016, 11h37

Merci, donc pour toi il est préférable d'utiliser le flash intégré à plein puissance, dois-je utiliser le correcteur d'exposition en plus?
Par contre je n'ai pas compris le fait de baissé la vitesse en dessous de la vitesse de bougé.
Je vais essayer de progresser niveau tremblements.
vos conseils me sont utiles car il est plus facile de changer de matériel que de s'améliorer, de plus je commence à me décourager car c'est complexe j'ai beau avoir lu toute la docs de mon reflex plus parcouru beaucoup de forum, je ne trouve pas de recette miracle.
En intérieur mal éclairé: Flash, ouverture maximum, Isos bloque à 1600 et baisser modestement la vitesse à 1/80 pour 50mm de focal par exemple.

les conseils sur objectifs il y en a beaucoup, c'est juste qu'une occasion se présentait et que le manque de stabilisation de l'objectif me gène par moment.

**Octave Parango** · 30/07/2016, 12h25

Et sinon, avant d'adapter le matériel à ton souci de tremblement, peut-être trouver des exercices "relaxant" avant tes séances photo, type; méditation, auto-hypnose, infusion de plantes etc... il reste le docteur et les médocs si ça prends une ampleur trop importante.
Je suis infirmier, c'est pour ça que je me permet.

**Tonio49** · 30/07/2016, 15h27

Envoyé par jean-mi

Oui une bonne Chimay bleu avant et c'est nickel

Le 17/55 2.8 ha qu'il est bon au 1/20s ça ma fait pas peur et son ouverture 2.8 que du bonheur

Excuse moi cela veut dire qu'il faut des vitesse d'obturation lente? pour le problème de floue bouger, je vais essayé de couper ma respiration. Bonne idée la Chimay.

Pour les photo d'intérieur il me reste le compact en attendant de trouver les bon réglage.

Donc je dois réfléchir concernant le 17-55 car possibilité de l'essayer avec mon boîtier et mon portable (pas toujours le cas en occas, même si le prix me fait peur pour du matériel acheté il y a 5 an) ou attendre et prendre le 35 f2 IS USM, qui m'a l'air super.

**fg06** · 30/07/2016, 18h03

5 ans et utilisé 3 jours par an ce n'est rien, 3 ans et utilisé intensivement chaque jour, ça peut faire beaucoup et justifier une baisse de prix, mais là seul l'état extérieur pourra t'en dire un peu plus, mais sans aucune certitude. Bon après, la plupart de mes optiques ont 5 ans et plus, j'ose espérer qu'elles vont me durer encore au moins autant (ce qui devrait être le cas).

Tu recherches "une recette miracle", mais justement, il n'y en a pas d'autre que de forger pour devenir forgeron...

Concernant la vitesse basse avec le flash, si ton environnement est vraiment sombre, seule la lumière du flash sera utile pour exciter ton capteur et comme l'éclair est très court, il peut être possible d'utiliser des vitesses "lentes". Mais là encore, il faut tester et retester.

Donc parfaire (trouver) de bons paramètres de prise de vue pour exposer correctement ta photo en limitant les flous de bouger
et parfaire ton traitement des photos

Essaie peut-être déjà ainsi avant d'investir des centaines d'euros dans des objectifs qui ne t'apporteront pas forcément face à des tremblements que tu peux aussi essayer d'apprendre à maîtriser

**Tonio49** · 30/07/2016, 20h56

Ok, je garde mes sous et continu à m'entraîner, trop peur de me planter.
Je verrai dans quelques mois (après mes congés d'été) car je compte faire un max de photos de bord de mer, port et bateau pour les bateau.
j'ai fait des tests ce matin avec mon 70-300 à 300mm j'avais le mal de mer tellement cela bougeait. même le meilleur objectif stabilisé ne changerait rien.
Encore merci, et j'essaierai de vous poster quelques photos pour avis.

**Nigloom** · 31/07/2016, 02h25

Salut,

As-tu pensé au monopode ?

**Jon_Snow** · 31/07/2016, 05h49

Pour la maîtrise des tremblements tu peux appliquer les techniques des tireurs sportifs (relaxation, respiration, concentration,...).
C'est très efficace !

**Tonio49** · 31/07/2016, 06h34

Non je n'ai pas pensé au monopod, j'ai le trépied de mon niveau laser que j'utilise pour les pose longue ou photo de groupe, je vais voir autour de moi si quelqu'un en as un.
je vais essayer la respiration pour les tremblements.

**Tonio49** · 15/08/2016, 11h53

Bonjour,

Je suis de retour de vacances et après 200 photos, je n'ai plus de déchets dues au flous bougé, encore des problèmes de MAP et de réglages.
Merci encore à tous!

**gparedes** · 15/08/2016, 12h04

Envoyé par Tonio49

Bonjour,

Je suis de retour de vacances et après 200 photos, je n'ai plus de déchets dues au flous bougé, encore des problèmes de MAP et de réglages.
Merci encore à tous!

Tu as solutionné au moins un problème ce qui est déjà bien, mais la map en basse lumière n'est pas toujours facile avec un objo qui n'est pas très lumineux (et d'autant plus si on utilise le mode Ai Servo si les sujets ne sont pas fixes) et l'optimisation des paramètres est quelque chose qui vient avec la pratique, il faut seulement analyser correctement le problème et tenter de trouver une réponse réglage pour le solutionner ... on avance

**espoir** · 15/08/2016, 18h51

Pour descendre en vitesse sous la règle vitesse = focale, il faut s'inspirer des méthodes des tireurs sportifs:
- Le choix du matériel: un ensemble boitier-objectif équilibré en main, pas trop léger, mais pas trop lourd non plus pour ne pas tétaniser au bout de quelques minutes (les tireurs utilisent des contre-poids supplémentaires pour équilibrer leur arme), tenu fermement mais pas serré trop fort non plus (toujours pour ne pas tétaniser).
- les articulations bloquées, pour nous, il faut caler les coudes au corps, la main gauche en soutient sous l'objectif.
- soigner sa respiration: une première inspiration ample, mais pas forcée, la seconde respiration normale et on bloque au 2/3 de l'expiration;
- il reste alors un petite seconde pour presser lentement le déclencheur, il faut, comme au pas de tir, se laisser surprendre par le déclenchement.

ps: en relevant le miroir, on peut gagner encore un stop si la vitesse d'obturation se situe aux alentours du 1/15s - 1/30s. Cette plage de vitesse est assez sensible au choc du relevé du miroir.

**Tonio49** · 15/08/2016, 21h12

Merci pour ces précieux conseils ci-dessous quelques photos, je débute depuis un moi donc beaucoup de choses à améliorer.
https://www.flickr.com/gp/142924293@N05/grYB2c

**espoir** · 15/08/2016, 21h27

Envoyé par Tonio49

Merci pour ces précieux conseils ci-dessous quelques photos, je débute depuis un moi donc beaucoup de choses à améliorer.
https://www.flickr.com/gp/142924293@N05/grYB2c

pas mal du tout, plutôt bien cadrées. La première gagnerait à avoir les niveaux resserrés en post traitement

**Tonio49** · 15/08/2016, 21h37

Merci, DDP a encore beaucoup de secrets pour moi.

Je commence à envisager une focale fixe afin de m'améliorer en cadrage, distance et créativité.
Dans l'idéale je souhaiterais un objectif lumineux, me permettant de faire de la photo de famille, de vacances, paysages photo d'intérieur et éventuellement des portraits et proxi.
Après conseils chez plusieurs revendeur, on me conseille le duo:
24 F2.8 STM pancake + 50 F1.8 STM + Tube allonges

J'hésite néanmoins avec les objectif suivant car IS:
24 f2.8 IS USM (bien mais plus cher et nécessite le 50 en plus) angle intéressant pour paysage mais moins bon pour portrait
28 f2.8 IS USM (bien mais plus cher et nécessite le 50 en plus) bon compromis mais je ne trouve pas beaucoup d'avis
35 f2 IS USM (bien mais plus cher) me permet d'avoir un seul objectif mais moins polyvalent + 85 plus tard ou 60 macro

Je ne souhaite pas avoir beaucoup d'objectifs, mais plutôt un bouchon polyvalent, je garde mes zooms pour les vacances...
j'ai lu beaucoup de posts mais je n'arrive pas à me décider sachant que je prends beaucoup de photos entre 22 et 38mm.
J'ai peur de me tromper et je ne souhaite pas de transtandard type 17-50f2.8 super mais trop lourd pour mon boitier.

merci pour vos conseils.

**Chalphy** · 16/08/2016, 04h26

En terme de focale, tous ces choix sont bons. Pas besoin de te prendre la tête entre 24mm, 28mm, 35mm etc Quelques millimètres c'est rien, avec un 28mm par exemple, tu pourras faire quasiment tout ce que tu pourrais avec un 35mm et vice versa.

Si tu veux un seul objectif, prend le 35mm. C'est au contraire le plus polyvalent puisque sur APS-C, tu auras l'équivalence d'une focale normale. Ça couvrira la plupart de tes besoins d'un grand angle de vue (photos de famille, du paysage, intérieur...) mais il est assez long pour pouvoir bien mettre en valeur un seul sujet (portrait généraliste, florale, animaux domestiques etc). Un 85mm plus tard en ferait éventuellement le parfait complément pour tes besoins de téléphoto.

Ou le couple 24mm +50mm si tu sens que tu auras besoin d'un angle un peu plus grand. Après c'est à toi de décider ce que tu préfères, mais comme j'ai dit, 24+50 ou 35(+85), c'est kif kif bourricot, tu seras limité créativement dans aucun des deux cas niveau focale. Le gros avantage ici ce sera le prix.

Oublie le 24mm IS, le pancake sera plus léger, beaucoup moins cher, pour une qualité sensiblement proche, même ouverture, et l'IS n'est pas un avantage énorme pour du grand angle. Et oublie le 28mm, quasi identique en utilisation au 35mm qui lui, à f/2, a un stop d'avantage en terme d'ouverture.

**Tonio49** · 16/08/2016, 05h53

OK donc mon choix doit se faire entre le duo 24 Pancake + 50mm et le 35mm f2.
Dur, le 35 est IS et plus lumineux, plus pratique pour éclairage limité ou photo intérieur si je peux reculer, l'angle est suffisant pour du paysage ou de l'urbain?
Le 24 super compact mais moins lumineux, le 50 me permet de commencer le portrait + macro avec tube allonge. mais changement plus fréquent.
je vais refaire des tests avec mon 18-55 DC III, mais il faut que je me calme car quasi 1800 shoots en un moi... à ce rythme mon boîtier sera HS avant que je prenne une décision.

**Chalphy** · 16/08/2016, 08h08

Le 24 + 50 te permettra de faire plus de trucs que le 35mm seul évidemment. Le 35mm sur APS-C pour de l'urbain est idéal pour beaucoup. En paysage, il faut avoir du recul en général, après 35mm ou 24mm la différence ne va pas être énorme non plus et ça fait parti du jeu avec des fixes de trouver des spots qui permettent le cadrage voulu.
Perso, je suis pas fan des grands angles même pour du paysage, je partirais sur le 35mm et en ajoutant un 85mm plus tard.

**parfaitelumiere** · 16/08/2016, 09h42

Pour le bougé au niveau respiratoire c'est comme au tir au pistolet, tu respires en etant calme, et au moment ou tu y es tu bloques mais sans forcer et tu appuies de façon cool sur la detente, surtout pas vouloir appuyer franchement en pensant aller plus vite, c'est à ce moment que tu bouges, un autre point qui peut être utile, utilisé en tir et valable pour la photo je pense, c'est de laisser le doigt sur le bouton, pas vouloir appyer et enlever de suite, au niveau tonique, les muscles sont beaucoup moins sollicités et du coup la machine ne bouge pas.
Après, tu peux aussi utiliser ton corps comme trepied, c'est utilisé en carabine, avec une position qui utilise la hanche et la jambe, et l'avant bras posé dessus ça empile les os pour plus de rigidité, et les muscles toujours detendus par contre.
Après, tu peux essayer un monopode, le retardateur (quoique très très chiant à main levée), le live view (remarqué une bien meilleure netteté pour la même vitesse et meme reglage avec le live view je vois que espoir a constaté la même chose), mais il me semble que sur le 100D c'est déjà comme ça, voire des accessoires de stabilisation avec le retardateur, même si le meilleur choix sera la respiration, tu peux aussi selon les lieux ajouter de l'eclairage, ca joue aussi.
En tous cas c'est cool si tu as trouvé une solution.
Sur aps c il y a un sigma qui est hyper lumineux de mémoire un 18-35 1.8 ça peut te permettre un seul caillou pour couvrir un range assez large, donné assez cher sur le site mais j'ai constaté une disparité de prix, donc trouvable à moins cher je pense.
Il pourra te permettre pas mal de choix pour le paysage, et d'aller jusqu'à 35 pour du portrait (plan taille je n'irais pas plus près pour eviter les gros nez)
Après, un 50 STM, j'avais le 50 1.4 mais je n'aimais pas le rendu, j'ai vu des images faites au stm, pour 109 euros je pense que c'est dur à battre.
Et sinon pour la macro tu peux regarder du côté des 100mm USM, ca se trouve dans les 2-300 euros d'occasion par contre là ca sera pied obligatoire, il y a la série L, mais pas vu sous les 500 euros, et du stabilisé chez sigma aussi, je n'ai pas testé, mais il semblerait que la stabilisation n'apporte pas grand-chose en macro, dommage car j'aimerais bien tester le 150 ou même le 180.

Discussion: Prblème floue bougé - changer objectif??

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