Dans le Mode M...

[Oscar_T]

Bonjour,

une question sur le mode M et l'exposition (par la je veux dire que la photo soit ni trop sombre ni trop claire, je ne sais pas si c'est le bon terme). je met le réglage des isos de coté.

Donc à propos de l'exposition : je règle l'ouverture et la vitesse et dans le viseur je vois le curseur des "IL" qui en fonction des paramètres choisis bouge soit à droite soit à gauche est ce que c'est un indicateur de bonne exposition ? lorsque mes réglages font qu'il est centré, est ce que ça veut dire que la photo est bien exposée ?

dans l'attente de vos lumière,

cordialement
Oscar.

[Fredo_45]

Tout dépend de ta mesure d'expo, le curseur au centre indique que la mesure de lumière est bonne pour une mesure de lumière sur un Gris a 12%. Donc tout dépend de ta cible pour faire le réglage. La bonne exposition est peut être en dessous ou au dessus de la moyenne, ca dépend aussi de l'ambiance que tu recherche ...

[JPdsfr]

lorsque mes réglages font qu'il est centré, est ce que ça veut dire que la photo est bien exposée ?

Non pas forcement, si tu te fie exclusivement au barregraph autant rester en modes AV ou Tv. Le gros avantage du mode M est de garder une exposition constante quelle que soit les changements de la situation ou des paramètres lus par le systeme de mesure de lumiere. Si tu veux avoir une photo correctement exposée il faut que tu te fie a une photo témoin, principalement les alertes de sur et sous exposition, l'histogramme aide aussi mais en fonction du contexte n'est pas forcement une référence a centrer. Il est aussi possible d'utiliser la mesure spot qui te permettra de régler tes paramètres d'expo sur la partie que tu veux mettre en évidence (cas d'un sujet en contre jour par ex), quand tu recadrera seul le mode M t’évitera de perdre ces paramètres de façon pérenne (la mémo d'expo ce n'est que temporaire)

(Et ce sera ma seule intervention )

[Mnemmeth]

ne commencez pas svp

[beocien]

Bonjour

Je n utilise que le Mode M.

En Paysage par exemple je commence par chercher les hautes lumieres puis les basses et - le plus souvent - je surexpose les hautes lumieres - le curseur presque completement a droite.

Il m est arrive de faire l inverse - dans une piece sombre avec peu de zones lumineuses - chercher les zones les plus sombres et les sous exposer = curseur presque completement a gauche.

J ai peu de dechets en general - mais je controle les premieres images.

[gparedes]

Le curseur évolue selon la zone de mesure choisie :
- si ta zone de mesure est relativement large (pondérée centrale / évaluative) le proche 0IL de correction ne devrait pas être trop loin de la vérité et celle-ci évoluera relativement peu en cadrant un poil différemment
- si tu optes pour des mesures plus restreintes (partielle ou spot), se sera selon la couleur de la zone que tu vises ... Si tu pointe vers des tons sombres le curseur ira vers les valeurs négatives et il convient de ne pas corriger sous peine de risquer de sur exposer la prise de vue, puisque l'apn donne un calcul pour rendre cette zone grise (un noir ne serait alors pas noir il sera gris, et donc un blanc sera cramé).
Si tu pointes sur des zones très claires, tu vas avoir ce barregraphe qui ira vers les valeurs positives et là aussi il conviendra de ne pas le corriger sous peine d'obtenir une image sous exposée

Pour te faire une idée tu peux faire un test très simple :
- tu prend un carton très noir, un carton gris et un carton blanc
- tu prend une mesure restrictive (spot par exemple)
- tu cadres tes carton comme ceci NOIR / GRIS / BLANC (et tu vise sur celui qui est au centre, le GRIS) normalement si tu place le curseur à 0, ni le noir devrait être bouché ni le blanc cramé et le gris devrait être gris
- maintenant tu inverse les cartons et tu place GRIS / NOIR / BLANC et tu vises le central (le NOIR) ... tu ne change pas tes valeurs d'exposition pour l'instant, ton curseur devrait descendre vers les valeurs négatives ... si tu shoot tu obtiens la même image que toute à l'heure. Centre maintenant pour avoir le 0IL .. tu vas obtenir un carton central qui deviendra relativement gris, le gris qui sera proche du blanc et normalement le blanc devrait cramer
- enfin inverse GRIS / BLANC / NOIR et vise le blanc, le curseur passe cette fois du côté des valeurs positives, si tu shoot on obtient toujours une image correcte, modifie les valeurs pour obtenir le 0IL, tu aura un blanc au centre qui sera gris, un gris qui sera proche d'un noir, et un noir qui risque de devenir trop noir (bouché)

Là tu comprend que plus on est proche d'une référence de gris plus on a une expo proche de la bonne ... après tu peux maintenant tester avec les autres types de mesures, une évaluative par exemple risque d'avoir une expo globale relativement centré au mêmes valeurs que celle qu'on obtient lorsqu'on visait le gris seulement et on serait alors proche du bon dès le départ lorsqu'on a la valeur à 0 (à noter qu'une petite différence peut exister à cause du faite qu'il prenne en compte ce qui se trouve sous le collimateur choisi) mais faisant une globale de toutes les zones, il sera plus rapidement proche des bonnes valeurs, là ou une mesure restrictive peut montrer rapidement de gros écarts ... on constate alors que la zone de mesure influence beaucoup ce curseur

[SRT100]

... le plus souvent - je surexpose les hautes lumieres ...
... chercher les zones les plus sombres et les sous exposer = curseur presque completement a gauche.

J ai peu de dechets en general - mais je controle les premieres images.

Surexposer les hautes lumières et sous-exposer les ombres, là je ne comprends plus rien à la photo.
Dans les hautes lumières, ça s'appelle "trouer", dans les ombres, ça s'appelle "boucher".
En gros, c'est l'échec assuré pour le diplôme de photo.
La règle c'est: le maximum de détails possibles dans les hautes et basses lumières. C'est un compromis photographique.

Le curseur évolue selon la zone de mesure choisie :
- si ta zone de mesure est relativement large (pondérée centrale / évaluative) le proche 0IL de correction ne devrait pas être trop loin de la vérité et celle-ci évoluera relativement peu en cadrant un poil différemment
- si tu optes pour des mesures plus restreintes (partielle ou spot), se sera selon la couleur de la zone que tu vises ... Si tu pointe vers des tons sombres le curseur ira vers les valeurs négatives et il convient de ne pas corriger sous peine de risquer de sur exposer la prise de vue, puisque l'apn donne un calcul pour rendre cette zone grise (un noir ne serait alors pas noir il sera gris, et donc un blanc sera cramé).
Si tu pointes sur des zones très claires, tu vas avoir ce barregraphe qui ira vers les valeurs positives et là aussi il conviendra de ne pas le corriger sous peine d'obtenir une image sous exposée

Pour te faire une idée tu peux faire un test très simple :
- tu prend un carton très noir, un carton gris et un carton blanc
- tu prend une mesure restrictive (spot par exemple)
- tu cadres tes carton comme ceci NOIR / GRIS / BLANC (et tu vise sur celui qui est au centre, le GRIS) normalement si tu place le curseur à 0, ni le noir devrait être bouché ni le blanc cramé et le gris devrait être gris
- maintenant tu inverse les cartons et tu place GRIS / NOIR / BLANC et tu vises le central (le NOIR) ... tu ne change pas tes valeurs d'exposition pour l'instant, ton curseur devrait descendre vers les valeurs négatives ... si tu shoot tu obtiens la même image que toute à l'heure. Centre maintenant pour avoir le 0IL .. tu vas obtenir un carton central qui deviendra relativement gris, le gris qui sera proche du blanc et normalement le blanc devrait cramer
- enfin inverse GRIS / BLANC / NOIR et vise le blanc, le curseur passe cette fois du côté des valeurs positives, si tu shoot on obtient toujours une image correcte, modifie les valeurs pour obtenir le 0IL, tu aura un blanc au centre qui sera gris, un gris qui sera proche d'un noir, et un noir qui risque de devenir trop noir (bouché)

Là tu comprend que plus on est proche d'une référence de gris plus on a une expo proche de la bonne ... après tu peux maintenant tester avec les autres types de mesures, une évaluative par exemple risque d'avoir une expo globale relativement centré au mêmes valeurs que celle qu'on obtient lorsqu'on visait le gris seulement et on serait alors proche du bon dès le départ lorsqu'on a la valeur à 0 (à noter qu'une petite différence peut exister à cause du faite qu'il prenne en compte ce qui se trouve sous le collimateur choisi) mais faisant une globale de toutes les zones, il sera plus rapidement proche des bonnes valeurs, là ou une mesure restrictive peut montrer rapidement de gros écarts ... on constate alors que la zone de mesure influence beaucoup ce curseur

En mode M, j'ai une prédilection pour une mesure de la lumière incidente avec une cellule (on se place côté sujet en orientant la cellule vers l'appareil, la cellule recevant la lumière comme le sujet). La lumière réfléchie (mesurée par l'appareil photo) est très complexe à gérer pour trouver le bon compromis. Je fais confiance à l'appareil avec prédominance centrale et de temps en temps un correction manuelle en fonction du sujet.

[stéphanengo]

tu peu aussi prendre un posemètre et comparer avec tes indications boîtier


tu peu prendre une charte style QP card 1 carré blanc un Gris et 1 noir

tu mesure en spot 100% du carré blanc et tu joue sur ton trio vitesse ouverture ISO

pour que t'on barographe soit dans le +2,3 vue qu'il est gradué en 1/3


tu fait la même chose avec ton carré noir et la au contraire tu fais en sorte que ton barographe

soit dans le moins -2,3


même chose avec le gris et la tu fait en sorte que ton barographe soit au milieu


il est bien évidant qui faut que les 3 essais soient fait sous la même stabilité de lumière et les mêmes iso

et que la mesure soit faite rigoureusement sur 100% de chaque carré

et tu fais une mesure avec un posemètre

et la eureka tu vas si ta matière grise fonctionne normalement

faire la difference entre la lumiere réfléchi et la lumiere ambiante

et tu pourra affiner à l'histo en fonction des besoins de certaines scène

le posemètre c'est une super invention tu a des minolta autometer 3F sur la vitre entre 50/80€

en plus ça fait flashmetre

[beocien]

SRT100

il est possible que je m exprime mal ???


Si je vise le ciel et que je mets le curseur presque a fond a droite c est bien surexposer les hautes lumieres ?

Et l inverse sur les zones sombres ???



R : je n ai pas besoin de diplomes............

[gparedes]

SRT100

il est possible que je m exprime mal ???


Si je vise le ciel et que je mets le curseur presque a fond a droite c est bien surexposer les hautes lumieres ?

Et l inverse sur les zones sombres ???



R : je n ai pas besoin de diplomes............

Disons que cela peut être trompeur : un ciel n'est pas forcément la partie la plus claire de la photo, prend un beau ciel bien bleu dense comme à la montagne, et évidemment mettre +3il lorsque tu pointe dessus n'est pas forcément une mesure qui donnera du bon ...

Si celui ci est du genre blanc comme pourrais lorsqu'on est un peu à contre jour sur ciel baveux et il en sera alors autrement

Je comprend ce que tu veux dire, mais il fait l'expliquer un peu mieux ... Ce que tu veux dire c'est de prendre référence sur les zones très claires et montrer une claire surexpo sur le barregraphe où viser une zone très sombre et tolérer un barregraphe très sous exposé au lieu de chercher une zone moyenne et l'exposer au centre ... Les 3 manières fonctionnent, c'est un peu la même chose qu'on fait quand on est à la neige de surexposer directement à +2il en AV ... Après selon le barregraphe (+2 ou +3 il selon l'apn peut demander de ne pas utiliser le bout)

[stéphanengo]

Bonjour

Je n utilise que le Mode M.

En Paysage par exemple je commence par chercher les hautes lumieres puis les basses et - le plus souvent - je surexpose les hautes lumieres - le curseur presque completement a droite.

Il m est arrive de faire l inverse - dans une piece sombre avec peu de zones lumineuses - chercher les zones les plus sombres et les sous exposer = curseur presque completement a gauche.

J ai peu de dechets en general - mais je controle les premieres images.

tu ne peu pas être aussi systématique dans une méthodologie

ce qu'il faut évaluer, ce sont les besoins de la scène surtout quel sera

l'exposition approprié aux possibilité de restitutions des informations, lie au choix de l'exposition choisi

pour les differentes zone de la composition


je surexpose je sous expose sont de fausse notions


le but n'est pas de surexposer ou de sous exposer mais d'exposer correctement


J'ai une Valeur IL MAX j'ai d'autre valeurs IL dans ma scéne

qu'elle est le choix d'exposition qui vas me permettre de conserver les informations restituable

dans les différentes zone et surtout savoir tourner autour d'une valeur IL qui predominera

dire je surexpose de 2 /3 IL pour le ciel je sous expose de 3 pour les ombres

je shoote a la neige en automatique avec +2


on peu pas tout le temp raisonner comme ça

[beocien]

Je fonctionne comme cela : c est ma base de travail.


Ensuite je module suivant le sujet que je desire privilegier............

[stéphanengo]

Je fonctionne comme cela : c est ma base de travail.


Ensuite je module suivant le sujet que je desire privilegier............

C'est le but surtout que en paysage a part lumière trés fugasse

tu a vraiment le temps

[Oscar_T]

@ Fredo_45 : merci pour ta réponse qui est claire et efficace, ça conforte ce que je pensais : a savoir quand c'est à peu près au milieu c'est a peu près bon... pour une situation à peu près normale
@ JPDsfr : ok j'utilise les alertes sur/sous exposition et en général quand il y a alerte c'est que le curseur n'est pas "a peu près au milieu". pour les cas particuliers je reposerai des questions.
@ Mnemmeth : est ce que tu viens de me sauver de posts critiquant le fait que j'ai un super appareil de pro et que je pose des questions de débutant ? Si c'est le cas c'est gentil, je sais cependant quoi répondre à ce type de mails et ça m'amuse mais ça pourrie le post.
@ Beocien : je comprend ce que tu dis je suis en phase
@ après Beocien ? vous avez sur-répondu je ne suis plus. Merci pour les réponses, elles ne sont pas perdues je repasserai ... plus tard.

Cordialement.
Oscar_T

[Fredo_45]

Force toi un peu et absorbe ca : https://www.parlonsphoto.com/cours/m...a-lumiere.html

[Mnemmeth]

non, je suis intervenu pour arreter le M bashing qui commencait, j'ai eu suffisament de taf avant noel , que je ne souhaite plus le revoir ...

[Ayrton93]

Force toi un peu et absorbe ca : https://www.parlonsphoto.com/cours/m...a-lumiere.html

Clair et didactique, intéressant, merci
Je viens de comprendre le 12% de ton premier post

[beocien]

C est tres juste mais un peu abscon Fredo_45 !!!

Je retiens surtout la ligne :

" Il appartient alors au photographe d analyser la scene a photographier et de decider du rendu qu il souhaite obtenir. "


Une image en passant pour mes sous expositions des zones sombres :

Dans un contre jour violent les hautes lumieres sont illisibles .
Je compose ma scene enchoisissant ce que j espere lisible dans les zones plus sombre et je regle l exposition sur ces zones qui sont utilisables pour la mesure.
Puis je controle l image obtenue ( je n aime pas le cramage ! ).

[stéphanengo]

Euh len pense koi mathieu Chedid de tout ça

[iron]

sur le 5D mar III , si tu prends un modele en 3/4 (portrait americain), en contre jour par exemple (ou autre), avec un collimateur en croix en haut de la zone position portrait. Si tu te mets en expo spot, celle ci se fait elle sur le collimateur exentré ? quelle est la solution pour avoir un visage et le corps bien exposé ?

[Mnemmeth]

non sur le central, donc tu places ton central pour la ou tu veux l'expo, tu memo l'expo (touche etoile) puis tu cadres fait la map et shoot

[gparedes]

sur le 5D mar III , si tu prends un modele en 3/4 (portrait americain), en contre jour par exemple (ou autre), avec un collimateur en croix en haut de la zone position portrait. Si tu te mets en expo spot, celle ci se fait elle sur le collimateur exentré ? quelle est la solution pour avoir un visage et le corps bien exposé ?

Dans tous les cas l'expo sur le 5D III n'est pas calculé en spot sur le collimateur autre que le central, la zone de mesure est donc fixe et centré dans ce mode.

Plusieurs possibilités existent selon ce qu'on fera :
- la technique de mémo d'expo indiqué par Mnemmeth en est une, cependant elle n'est pas forcément la meilleur dans 2 cas :
1- si on shoot 30 photos ou plus dans la même configuration (cela demanderait donc de chercher la zone de référence, mémoriser, recadrer shooter et recommencer à chaque photo)
2- si le sujet serait noir, car l'expo calculé pourrait alors être faussé et cramer plus qu'on ne le voudrait

Les solutions peuvent donc dépendre des circonstances et l'obtention "directe" optimum peut ne pas être obtenu à la 1ère prise (comme souvent), et va donc demander certes d'avoir une technique pratique de départ, suivi d'une correction qui se voudrait fiable pour le reste de la série.

La prise de vue mémorisée peut donc demander quand même une modification d'exposition si la photo obtenue n'est pas encore optimum. Cependant comme dit plus haut si je dois faire 30 photos ou plus, la mémo reste une étape chiante et répétitive. Autant dans ce cas, laisser la zone visée comme référence là où elle est et d'appliquer une correction d'expo pour obtenir le résultat voulu.
Par exemple imaginons que le centre se trouve dans le torse de la personne et ton collimateur sur la tête, shoot une 1ère fois pour évaluer ce que cela donne et corrige l'exposition via la touche +/- (en mode AV) et prend les suivantes directement avec cette correction.

En M (vu que c'est un peu le thème du message de départ) tu corriges directement avec la vitesse ou les ISO (car j'imagine que l'ouverture est un peu choisi au départ) ...

Dans tous les cas, il peut être nécessaire de corriger une expo selon les résultats, il faut que la référence soit si possible identiques pour que la correction soit correctement faite en AV (la zone visée doit rester stable entre les prises ou choisir sinon une grande zone de référence comme le mode pondérée central ou évaluative, bien que cette dernière peut modifier un peu les expo entre les photos à cause du faite qu'il prend quand même compte du collimateur choisi), en mode M on aura plutôt besoin d'une lumière qui ne change pas entre les 30 photos ou plus ...

[Mnemmeth]

J'approuve tout à fait

[iron]

tres bien, merci pour votre retour.

oui en mode M comme je fais le plus souvent que possible, c'est avec des conditions de lumiere peu changeantent. apres la difficulté c'est d'avoir l'ensemble du sujet bien exposé par exemple avec une lumiere venant d'en haut voire 3/4, il ne faut un visage bien exposé mais ne pas sous exposer le reste du sujet pour autant.
sinon la mémo d'expo, c'est une solution effectivement mais il faut avoir le temps de faire la mise au point sur l'œil, la mémo d'expo sur la partie du visage la plus exposée, et recadrer ....

[gparedes]

Le mieux à mon avis est d'utiliser le flash, si on souhaites pouvoir exposer toute la photo correctement sans devoir faire des choix.
Le temps d'exposition se charge du fond, la puissance du flash permet de gérer l'expo du sujet. Dans cette configuration l'expo générale est mieux gérée et on n'est pas forcément obligé de devoir sacrifier certaines parties de l'image ...

[stéphanengo]

Le mieux à mon avis est d'utiliser le flash, si on souhaites pouvoir exposer toute la photo correctement sans devoir faire des choix.
Le temps d'exposition se charge du fond, la puissance du flash permet de gérer l'expo du sujet. Dans cette configuration l'expo générale est mieux gérée et on n'est pas forcément obligé de devoir sacrifier certaines parties de l'image ...

Hélas parfois! tu aura besoin de garder une vitesse d'obturation élevé même au flash.

Ce qui importe avant tout c'est de faire les bons choix

et de ne pas négliger l'étape analogique de la PDV parfois un réflecteur et 1 flash voir plusieurs

permettent de réduire les trop gros écarts entre les HT et les basses lumière

dans les scènes présentant de forts écarts, il y aura toujours des compromis a faire et ça ne peu pas se résumer

a des notions trop simpliste comme j'expose a droite ou je surexpose ou je crame mes blancs de 1IL ou je ne me fie qu'a mon histogramme

parfois il faudra outrepasser les infos de ce dernier

ce qu'il faut assimiler ce sont les possibilité de restitution de son APN par rapport au besoins de la scène et faire les bons choix d'exposition

savoir a quel point on pourra sacrifier certaines valeurs sans que ce soit trop à leur détriment

sans vouloir polémiquer sur les différentes méthodes utilisable

je trouve que l'utilisation d'un posemètre indépendant serait tout indiqué et cumulable a l'histogramme pour apprendre a exposer

et surtout a gérer la lumière

[iron]

la solution du posemetre pourrait etre la solution effectivement, mais dans quelle configuration ? sans dome blanc (lentille seule), et posemetre positionné sur le visage du sujet en direction de l'apn ou plutôt l'inverse (de l'apn vers le sujet) ?

sinon oui le flash cobra pour deboucher les ombres en ttl

[stéphanengo]

la solution du posemetre pourrait etre la solution effectivement, mais dans quelle configuration ? sans dome blanc (lentille seule), et posemetre positionné sur le visage du sujet en direction de l'apn ou plutôt l'inverse (de l'apn vers le sujet) ?

sinon oui le flash cobra pour deboucher les ombres en ttl

pour la mesure incidente tu garde le dôme et tu mesure en le positionnant exactement comme le sujet en direction de L'apn


en a souvent tendance a catégoriser le posemètre pour le studio et dans sa fonction flash mètre c'est un tord



son avantage et de te donner le vrai indice de t'on IL ambiant car il n'est pas tributaire de l'indice de réflexion du sujet

C'est tout simplement l'outil de mesure le plus précis, il faut comme tout les outils s'accorder un peu de temps

pour comprendre son fonctionnement et c'est hyper rapide

quand au flash ça peut ce gérer soit en mode TTL/ou en mode flash M les 2 sont possible

dans le cadre d'une gestion ETTL balancer quand c'est possible un pré éclair ça aide bien l'automatisme a s'ajuster

[gparedes]

Hélas parfois! tu aura besoin de garder une vitesse d'obturation élevé même au flash.

je trouve que l'utilisation d'un posemètre indépendant serait tout indiqué et cumulable a l'histogramme pour apprendre a exposer

J'avoue ne pas comprendre ta 1ère remarque ?!?! pourquoi hélas ? le flash t'empêche d'utiliser les vitesses d'obturation rapides que si on utilise celui de l'apn, évidemment lorsque je conseilles le flash je pense Cobra, déjà pour des raisons de puissance (surtout en extérieur), et bien sûr de permettre les vitesses en activant les hautes vitesses, ce qui en extérieur avec grande ouverture est indispensable. Le flash permettra clairement de pouvoir exposer la totalité de l'image sans devoir sacrifier le fond ou une partie de l'image.
Evidemment si on parlait de photo de Paysage (ce qui n'est pas le cas de ma réponse qui est dédié à une question bien spécifique), le flash ne serait clairement pas une solution, mais on parle d'un portrait américain donc là le flash fera très bien son travail et si on maîtrise un peu on peut parfaitement obtenir l'effet désiré et de modifier la partie qu'on souhaite modifier.
On peut aussi utiliser un réflecteur, mais pas toujours facile à utiliser si on est seul, un assistant est ici assez pratique. Le vent est souvent aussi un ennemi pour cet outil ....

Concernant ta 2ème remarque du posemètre, j'ai toujours l'impression que quand tu parles de cet outil, qu'il est LA solution pour éviter l'inévitable. Flashmètre ou pas, si un scène contient de fortes lumières et des ombres très denses, ce ne sera pas lui qui te permettra de ne pas avoir à choisir, et de savoir quand il faudra s'arrêter ou si je peux exposer d'encore 1/3 d'IL ou pas, comme tu le dits toi même

ce qu'il faut assimiler ce sont les possibilité de restitution de son APN par rapport au besoins de la scène

et sur ce point le posemètre ne te permettra pas de te dire si tu peux pousser un peu plus ou un peu moins avec tel apn et pas avec celui là ...

L'exposition à droite évoquée permet essentiellement de gérer au mieux une prise lorsqu'on doit justement choisir et ainsi tenter de "capturer" un max d'information en une seule prise. Le posemètre, est très rarement un outil qui expose à droite (en tout cas en usage intérieur avec flash, si j'utilise l'information qu'il me donne, je ne suis jamais calé à droite sur l'histogramme et en général je pousse toujours au dessus de ce qu'il me demande.

Soyons clair, je ne dits pas que le posemètre est inutile, mais je penses qu'il n'est pas indispensable en toute circonstance et qu'il n'empêchera pas une scène difficile d'être difficile. De plus on vient souvent me dire lorsque je parles de mode M, que c'est la merde si la lumière change et si ceci et si cela. Le posemètre risque aussi d'avoir le même problème que le mode M sur ce point, si la lumière change, la mesure est à refaire ...

[stéphanengo]

Le mieux à mon avis est d'utiliser le flash, si on souhaites pouvoir exposer toute la photo correctement sans devoir faire des choix.
Le temps d'exposition se charge du fond, la puissance du flash permet de gérer l'expo du sujet. Dans cette configuration l'expo générale est mieux gérée et on n'est pas forcément obligé de devoir sacrifier certaines parties de l'image ...

Les vitesses pour équilibrer le fond Ok, dans quelle mesure vais je pouvoir jongler sur mes vitesses en synchro X ou en mode HSS ?

le flash pour exposer Ok a quelle distance sujet Flash ? nombre guide Valeurs d'ouverture relative a la distance sujet tant en mode X que HSS

Le posemètre n'améliorera en rien la dynamique de ton Capteur .

mais te donnera avec une précision de 1/10 d'IL la valeur mesuré, précision que ni l'histogramme, ni la mesure réfléchi de L'apn

ne seront en mesure de te procurer a moins d'utiliser une charte de gris

après ,c'est comme tout les outils il faut apprendre a sans servir

et le posemètre en + d'être plus précis et surtout beaucoup + rapide que des vérifications d'histogramme ou qu'une mesure sur une charte

il sert également de flashmetre en studio et c'est un outil très formateur pour apprendre a gérer L'exposition


je fais beaucoup de filmage sportif en JPG pour du Print direct dés que je suis en mode M, je pèse tout au posemètre

et ça me sert aussi pour caler mes flashs , c'est beaucoup + précis et rapide que de lire l'histogramme

en + ça coute pas un bras , tu trouve des bons posemètres d'occaz que ce soit des Minolta = Kenko ou des petites sekonic

entre 80 et 130€

ce n'est pas une obligation, mais c'est loin d'être inutile même en digital bien au contraire

en + cela n'empêche pas de comparer a l'isto