Debutant - besoin éclaircissement sur expostion

[SamCha]

Bonjour a tous

Je suis Débutant et nouveau sur le forum (qui m'a ete recommendé par un ami).
J'ai vraiement débuté la photo fin juillet, tout d'abord avec un Hybride sony Nex-5t puis un ami m'a prété son vieux Canon 400D avec un 18-200 monté dessus.
Il est vrai que aujourd'hui j'ai plus tendance à utilisé le 400D (sauf peut etre pour les paysages et encore) mais j'ai un truc qui m'obsede un peu.
J'ai lu plein de chose sur "l'exposition" avec ses trois composantes mais la question que je me pose tout le temps est que je n'arrive pas à déterminer du premier coup d'oeil qu'elle quantité de lumière je dois faire entrer par rapport à la lumière ambiante (je parle en extérieur) selon la météo donc de ce fait je fais un premier reglage, je regarde ce que ca donne à peu pres sur l'ecran de l'appareil, meme si l'ecran est pas tres bon je sais si la premiere est sur ou sous exposé et je dois en reprendre une autre pour au final corriger le tout dans Lightroom donc du coup ca me decourage un peu car mon but est de passer le moins de temps possible en developpement.

Je sais pas si j'ai été clair car je n'ai pas tout le vocabulaire adéquat je pense

Merci de vos lumières

Samuel

[dulrich]

Hello,

Ce que je te conseille pour commencer c'est de ne pas utiliser le mode manuel...

Il faut lui préférer le mode Av (priorité à l'ouverture). Dans ce mode là, le plus simple, c'est de fixer tout d'abord les ISO (entre 100 et 400... grand max). Le choix de l'ouverture (5.6,6.3,etc) se fait manuellement. Tu choisis l'ouverture en fonction de la profondeur de champs que tu veux (je te laisse chercher ce qu'est la profondeur de champs sur le net ).
Le temps d'exposition quant à lui sera choisi automatiquement par l'appareil.
En paysage, de jour, avec une bonne luminosité, peut se prendre en ouverture à 9 ou 11.
Si tu prends en intérieur, un portrait, tu vas sans doute baisser l'ouverture à 5.6 (ou moins si ton objectif le permet). Si le temps de pose est trop long (que tu as du flou de bougé parce que la lumière est trop faible), tu peux monter les ISOs. (remarque, en ISO auto ça marche aussi :P ).

Je suis sûr qu'il y a un bon tuto de base sur le forum pour ça. Les anciens sauront sans doute t'en pointer un.

[grimi]

Bonjour. Tu as dejà fais l'effort de ne pas utiliser le "carré vert", maintenant cherche les tutoriels,ici sur le site,ou sur le web.Courage.

[djicibi]

C'est simple, une bonne exposition c'est EV + 0. Après tu peux choisir de sur ou sous exposer bien sûr. Ensuite il faut choisir où tu mesures ta lumière, multizone (sur tout le champs), en pondéré (central) ou en spot (sur le collimateur central). Selon ce que tu souhaites être bien exposé. Dans certaines situations (beaucoup en fait), ton capteur ne pourra jamais bien exposer toutes les zones, question de dynamique entre les zones d'ombre et les zones de lumière.

[SamCha]

@dulrich
merci de ta reponse mais j'ai bien saisi la notion de profondeur de champs (sur le papier), oui j'ai aussi un probleme de flou de bougé avec mon 18-200 mais je l'ai "resolu" par la regle du "1/f" au niveau de la vitesse. Sinon les ISO sur le 400D ne sont pas en auto (ca va de 100 a 1600 iso). Apres j'ai commencé à mettre mon nez dans la balance des blancs et la correction d'exposition et la fonction de mesure de lumiere mais je n'arrive pas bien a avoir le bon resultat du premier coup, toujours oblige de prendre 2 voir 3 clichés avec des parametres differents. Bref (je dois etre complique dans ma tete ou je me fais submergé par la technique lol).

@grimi
je lis pas mal de chose sur le net sur divers site mais je ne trouve pas la reponse a ma question, toujours le mee shema d'articles qui décortiquent les differents composants de l'esposition. Ou alors c'est que je suis idiot et que je suis passe a cote de quelque chose

[groux]

Tu n'a jamais remarqué le curseur dans le viseur de ton 400D?

S'il est à droite, c'est que tes réglages vont sur-exposer, s'il est à gauche, tu va sous-exposer. C'est tout bête.

Après, ça va varier en fonction de la méthode d'exposition employée, si elle mesure la luminosité sur l'ensemble de l'image, sur une zone plus réduite, ou en donnant plus d'importance à une zone,
si tu a des zones très contrastées.... mais ce curseur n'est pas là pour rien .

[SamCha]

Tu n'a jamais remarqué le curseur dans le viseur de ton 400D?

S'il est à droite, c'est que tes réglages vont sur-exposer, s'il est à gauche, tu va sous-exposer. C'est tout bête.

Après, ça va varier en fonction de la méthode d'exposition employée, si elle mesure la luminosité sur l'ensemble de l'image, sur une zone plus réduite, ou en donnant plus d'importance à une zone,
si tu a des zones très contrastées.... mais ce curseur n'est pas là pour rien .

oui en mode manuel mais en mode AV ou TV il est pas la

[groux]

oui en mode manuel mais en mode AV ou TV il est pas la

Bien sur que si.

[gparedes]

Salut,

Le but de corriger une photo (sur ou sous exposée) par une seconde photo, est de corriger ou optimiser la 1ère pour que la 2onde voir la 3ème ait été capturée avec une exposition idéale ... et donc de ne pas passer trop de temps sur le PC à tenter de récupérer
une photo ...
Ont peut donc supprimer les 2 premières images approximatives si la dernière à été obtenue de manière idéale ...

Dans les débuts on a pas assez d'expérience pour savoir ce dont tu aura besoin, tu ne saura pas si les conditions de lumière demanderont un trio de tant ou de tant, avec l'expérience tu les trouvera rapidement ... Tu sauras identifier que du beau temps te permettra d'utiliser des ISO entre tant et tant, que dans une salle de sport tu seras à tant ou tant ... c'est au final pas super important, le but est plutôt de comprendre le mécanisme pour trouver le bon trio, que tu le fasse aujourd'hui en 5 photos, cela passera rapidement à 3 puis à 2 photos ... le mode AV ou TV demanderont presque autant de temps pour obtenir une expo idéal, comprendre le mode M rapidement est un plus non négligeable, donc contrairement au conseil de dulrich, je t'invites à continuer ... mais c'est mon conseil pas une obligation

Personnellement je conseille deux manière de faire ...

LA PREMIÈRE (en M + ISO Fixe)
- choisi ton ouverture comme tu le ferais en AV (est ce qu'on recherche une grande ou une petite profondeur de champs) Cette ouverture peut aussi être motivé par l'ouverture ou l'objectif utilisé donne le meilleur de lui même. Par exemple si je vais utiliser un 17-40 F4 dont le piqué est optimum pour du paysage à F7.1/F8 et que la profondeur de champs est suffisante à mes souhaits, je n'ai aucune raison de fermer à F16, surtout que cela ne fait gagner qu'un petite distance en avant du sujet mais qu'on est déjà net jusqu'à l'infini

- utiliser une vitesse qui nous place à l'abris du flou de bougé photographe à cette focale (normalement l'inverse de la focale, si 17mm 1/25 serait suffisant, 300mm 1/400 ... Cependant vaut mieux prendre un peu de marge .... Evidemment si le sujet bouge il faudra peu être aller bien plus vite

- enfin approcher les ISO pour que la barre -3|||@0|||+3 soit proche du 0 (c'est uniquement une approche) pour la 1ère photo.

Pour la sous exposition / sur exposition de la 2ème photo, on pourra choisir de modifier l'ISO ou la vitesse (ou un peu des deux) pour obtenir l'expo idéale


LA SECONDE (en M + ISO Auto)
si votre apn dispose de cette possibilité, vous placez en ISO Auto et vous faites pareil que précédemment (choix ouverture puis choix vitesse)
Visez puis mi course (cela propose un ISO)
Lui va donc vous proposer rapidement un ISO proche, cependant on basculera alors vers des ISO fixes en utilisant la valeur qu'il aura proposée en la compensant si nécessaire si l'expo demande également des ajustements

On se sert ici de l'ISO Auto pour seulement trouver plus rapidement les ISO les plus proche de l'exposition, même si celle ci pourra demander des ajustements


Pour aider un peu cela on doit comprendre comment un apn se comporte selon le mode de mesure (évaluative, pondérée centrale, centrale et spot) et corriger directement par rapport à ce qu'il propose.
Par exemple ont sait qu'une scène globalement sombre avec quelques point clairs verra les blancs sur exposés, il faudra alors immédiatement choisir une valeur plus basse que proposée (cas d'une pièce de thatre sur fond noir), en fera l'inverse pour une scène globalement claire avec un sujet plus sombre (cas d'une personne shooté au ski)

Si tu vois des questions n'hésites pas ..

[gparedes]

C'est simple, une bonne exposition c'est EV + 0. .

Non une bonne exposition peut être obtenu avec un réglage +2.5IL ... et sans cramer ni boucher quoi que se soit ...
Une bonne expo c'est une bonne quantité de lumière qui frappe le capteur, c'est donc le trio ouverture / vitesse / ISO ... que cela ait demandé une sous expo / sur expo cela dépend seulement du mode de mesure utilisé et de la zone visée

[gparedes]

Bien sur que si.

Non, en AV/TV le curseur est là mais il ne bougera pas comme dans l'exemple que tu as donné plus haut, il sera placé à l'endroit où le photographe l'aura placé en n'en bougera pas

Cependant attention à cette phrase qui sans explication est une source d'erreur :

S'il est à droite, c'est que tes réglages vont sur-exposer, s'il est à gauche, tu va sous-exposer. C'est tout bête.

Le curseur indique seulement une estimation par rapport à la zone mesurée mais pas le résultat qu'on obtiendra

Ainsi on pourrait avoir le curseur placé sur +2.5IL et obtenir une photo non surexposé

La raison de cela est simple, et je l'explique pour la personne qui débute :
- pour l'expliquer je vais donner un exemple : je place un mode spot
Si vise un gris 18% (la référence d'exposition d'un apn) et je place un réglage en M qui fasse que mon curseur soit sur le 0
Si je vise maintenant du noir le curseur va rejoindre le -2IL pensant que ce que je vise est un gris mal éclairé
Si je vise maintenant du blanc le curseur va rejoindre le +2IL pensant que je vise un gris trop éclairé
Evidemment en M, que le curseur soit sur 0, sur -2IL ou sur +2IL, les 3 photos vont être identiques et proche d'une expo idéale ....

C'est donc toujours la zone visée qui détermine si une expo peut être bonne ou mauvaise et ce même si le curseur viens nous informer du contraire

[SamCha]

pour repondre a Groux, le curseur reste au milieu et ne bouge jamais quand tu es en mode TV ou AV je viens d'essayer

@Gparedes, donc si j'ai bien compris dans l'ordre des priorite c'est je choisis l'ouverture, puis la vitesse et je compense avec l'ISO

[djicibi]

Non mais gparedes, je suis d'accord, mais autant commencer par les bases. Si tu commences à expliquer à un novice qu'à +2,5IL il sera bien exposé il va plus rien comprendre quand toutes ses photos seront cramées !
Avec une mesure bien placée, sur la bonne zone (ni noir ni blanc et sur le sujet), à EV = 0, tu réussis 90% de tes photos (ou en tous cas tu n'as plus qu'à affiner). Si on revient en te disant que c'est mal exposé alors tu pourras expliquer les cas particuliers (robe de mariée, neige, sujet sombre, etc) et ça restera cohérent. Mais c'est une base d'information essentielle, il faut juste savoir quoi mesurer et comment.

[fg06]

De bons conseils de de gparedes. A la neige, mon curseur est très à droite, +1 IL en moyenne, et je remonte souvent de quelques crans au développement... Tout dépend vraiment de la zone sur laquelle se fait la mesure d'expo.
N'oublie pas de shooter en RAW, plus souple pour parfaire l'expo une fois rentré derrière l'écran de l'ordi
Fabien

[gparedes]

Non mais gparedes, je suis d'accord, mais autant commencer par les bases. Si tu commences à expliquer à un novice qu'à +2,5IL il sera bien exposé il va plus rien comprendre quand toutes ses photos seront cramées !
Avec une mesure bien placée, sur la bonne zone (ni noir ni blanc et sur le sujet), à EV = 0, tu réussis 90% de tes photos (ou en tous cas tu n'as plus qu'à affiner). Si on revient en te disant que c'est mal exposé alors tu pourras expliquer les cas particuliers (robe de mariée, neige, sujet sombre, etc) et ça restera cohérent. Mais c'est une base d'information essentielle, il faut juste savoir quoi mesurer et comment.

C'est bien le problème, c'est que tu ne peux pas donner une explication de type barregraphe à 0 = bonne expo, sans en dire plus ... Tu es obligé de parler de comment est calculé l'exposition sinon la personne ne comprendra pas plus pourquoi sur certaines photos même à -1IL a a pu cramer une photo ... c'est aussi incompréhensible que mes +2.5IL et une bonne expo ...

Déjà il faut expliquer sur quoi joue exactement une sous/sur exposition, certains comprennent bien le résultat de ce paramètre mais ne savent pas pourquoi la photo est devenue plus sombre ou plus claire, le mode M est sur ce point exemplaire, si on comprend ça on a tout compris, c'est pour ça que je le conseilles pour débuter ... mais il faut seulement le comprendre ...

[gparedes]

@Gparedes, donc si j'ai bien compris dans l'ordre des priorite c'est je choisis l'ouverture, puis la vitesse et je compense avec l'ISO

Dans la majorité des cas oui, on peut cependant commencer par penser vitesse puis ouverture, lorsque c'est elle qui est importante, comme sur sujet mobile ou en sport mécanique, où la vitesse est le point de départ ... mais au pire on inverse seulement ces 2 paramètres comme point de départ, les ISO sont là pour permettre une bonne expo avec le couple choisi

[SamCha]

Dans la majorité des cas oui, on peut cependant commencer par penser vitesse puis ouverture, lorsque c'est elle qui est importante, comme sur sujet mobile ou en sport mécanique, où la vitesse est le point de départ ... mais au pire on inverse seulement ces 2 paramètres comme point de départ, les ISO sont là pour permettre une bonne expo avec le couple choisi

merci pour tes lumieres mille fois

[mikayle]

Si tu veux un vrai aperçu de l'exposition d'une photo, n'hésite pas à consulter l'histogramme. Ne te fie pas à ce que tu vois sur l'écran de ton appareil, ça peut très souvent être trompeur. :-) L'histogramme, lui, ne ment jamais.

[gparedes]

Si tu veux un vrai aperçu de l'exposition d'une photo, n'hésite pas à consulter l'histogramme. Ne te fie pas à ce que tu vois sur l'écran de ton appareil, ça peut très souvent être trompeur. :-) L'histogramme, lui, ne ment jamais.

Sous réserve, je vais expliquer le pourquoi. En effet l'histogramme est l'outil qu'il faut utiliser pour juger de l'exposition, ainsi que le clignotements des zones cramées.

Cependant et c'est là où je voulais en venir avec ma réserve, c'est que l'histogramme même lorsque seul le format RAW est utilisé, est impacté par tous les réglages fait pour le JPEG. La vignette et l'histogramme que vous regardez n'est donc pas celui du RAW, mais celui du JPEG intégré au RAW et qui lui subi tous les réglages comme les styles, la correction de luminosité, les contrastes, saturation, etc etc

A fin de ne pas avoir une grande différence entre cet histogramme et celui du RAW il convient donc de placer ces réglages à leur minimum, Style Neutre avec éventuellement une netteté à +4 pour mieux juger de celle ci (cela impacte très peu les tons), pas de correction de luminosité. Ainsi on dispose d'un histo relativement proche de la photo RAW et on peut donc s'y référer de manière plus fiable

+

[mikayle]

Je plussoie complètement ton intervention gparedes.

[groux]

Non, en AV/TV le curseur est là mais il ne bougera pas comme dans l'exemple que tu as donné plus haut, il sera placé à l'endroit où le photographe l'aura placé en n'en bougera pas

Il n'en bouge pas parce que le boitier te donne une ouverture/vitesse (selon que tu sois en mode Tv ou Av) pour que, justement, le curseur soit au milieu en fonction du mode de mesure choisi.
Mais applique une correction d'expo en faisant tourner la molettte de ton 400D: le curseur va bouger.

En mode M, le boitier ne fixe rien, mais le curseur fonctionne de la même manière: il te dit si ta photo sera sur ou sous-exposée selon le mode de mesure que tu a choisi,
et de la combinaison ouverure/vitesse (et sensibilité) que tu a choisi.

pour repondre a Groux, le curseur reste au milieu et ne bouge jamais quand tu es en mode TV ou AV je viens d'essayer

@Gparedes, donc si j'ai bien compris dans l'ordre des priorite c'est je choisis l'ouverture, puis la vitesse et je compense avec l'ISO

Le curseur est au milieu parce que :
- en mode AV , tu fixes une valeur d'ouverture => le boitier te donne une vitesse qui fait que le curseur est au milieu en fonction du mode de mesure que tu a choisi.
Tournes ta molette (cela s'appelle appliquer une correction d'exposition) tu va voir que ton cureseur va boouger

- en mode Tv , tu fixes une vitesse => le boitier te donne l'ouverture pour que le curseur soit au milieu.
Tournes ta molette, tu va voir que ton curseur bouge.

En mode M tu fixes ouverture ET vitesse (et Iso) : le curseur te dit si la combinaison que tu a choisi va donner une exposition correcte ou pas en fonction du mode de mesure choisi.

[gparedes]

Une petite explication plus poussée s'impose, pour éviter les confusions. Plusieurs citations ici sont fausses :
- Non lorsqu'on est à 0 sur le barregraphe on obtient pas forcément une photo bien exposée comme dit plus haut
- Non lorsqu'on est avec un barregraphe à -1 on obtient pas une photo sous exposée, ni sur exposée lorsqu'on est à +1. On peut uniquement dire qu'une photo à -1IL est sous exposé de 1IL par rapport à celle qu'on prendrait si le barregraphe est à 0, tout comme on serait sur exposé de 1IL à +1 par rapport à celle prise à 0

Il faut donc différencier 2 choses bien différentes lorsqu'on parle de sur exposition ou sous exposition :
- On a la sur ou sous exposition qu'on applique sur l'apn (le barregraphe) ... qui permet de compenser une exposition pour obtenir une bonne exposition (en gros on peut être avec un barregraphe à +3IL et obtenir une photo bien exposée)

- On a la sur exposition ou sous exposition en tant que résultat. Une photo est dite sur exposée lorsque les blancs crament et perdent donc la matière (que cela soit voulu ou pas). On parle de photo sous exposée lorsque les noirs se bouchent et perdent également de la matière. On peut bien sûr avoir des niveau différent de sous exposition ou sur exposition, qui impactent certes la luminosité globale de la photo, mais qui peut se récupérer sans trop de pb. Lorsqu'on obtient une photo au delà du seuil de tolérance on aura une réelle perte d'information.

Il est impossible de dire comment une photo est obtenue, et si une sous exposition ou une sur exposition a été nécessaire pour l'obtenir pour la simple raison que celle ci évolue au grès de la zone visée, et du mode de calcul de l'exposition (évaluatibe, centrale ...)

La sur exposition / sous exposition n'est qu'une manière de modifier le trio via le réglage flottant en AV/TV (via le barregraphe), alors qu'en M cela s'obtient avec le paramètre qu'on souhaite (la notion de sous exposition / sur exposition n'est plus ici le fruit d'une modification de barregraphe mais plutôt de la modification de l'un des paramètres qui composent le trio ouverture/vitesse/iso

En AV par exemple si avec un barregraphe à 0, un ISO à 200 et une ouverture de F5.6 choisie, l'apn proposerait 1/200 (c'est ici le paramètre flottant), la sous exposition de -1IL (via barregraphe) donnerait un temps de 1/400, là où la sur exposition de +1IL donnerait du 1/100 ... le barregraphe fait donc évoluer le paramètre de vitesse qui est le seul qui n'est pas fixé

En TV avec un barregraphe à 0, un ISO de 200 et une vitesse choisie de 1/200, l'apn propose F5.6 (c'est maintenant le paramètre flottant), la sous exposition de -1IL (via barregraphe) donnerait une ouverture de F8, là ou une sur exposition de +1IL donnerait du F4 ... là encore le barregraphe fait évoluer le paramètre flottant

C'est pour cette raison que je trouve dommage de ne pas utiliser le mode M, car ici la notion de sur exposition / sous exposition n'existe plus vraiment, on peut seulement dire qu'on cherche la bonne exposition par rapport au résultat obtenu sans se préoccuper le moins du monde d'une valeur de sous exposition ou sur exposition. La méthode est plus simple.

En M si on a choisi une ouverture de F5.6 et une vitesse de 1/200 à ISO 200 et que la photo est sous exposée de 1IL (là c'est une fois de plus l'histogramme et les clignotements de zones cramées qui permettra de le valider), on pourra compenser cela de 3 manières :
- soit j'augmente les ISO d'1 IL = ISO 400
- soit je réduit ma vitesse de 1IL = 1/100
- soit j'ouvre plus de 1IL = F4
- soit je peux mixer un peu de chaque paramètre, ou de deux d'entre eux.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en M on ne peut pas modifier une expo via le barregraphe, l'apn ne pourrait pas savoir avec lequel de ces paramètres vous voudriez compenser l'exposition ... le barregraphe ne sert alors qu'à vous donner une indication mais au final il ne faut pas en prendre considération ...

On comprend là encore l'intérêt du mode M par rapport aux autres modes. Là ou en AV/TV la zone visée est importante ainsi que la proportion de gammes tonales claires / foncées qui rentrent dans la composition, le M n'en a que faire.
Je donne souvent l'exemple du boxeur blanc tenue blanche et le noir tenue noire dans un ring (le fond est sombre, le ring clair), en AV/TV ce genre de shooting est impensable .. lorsqu'on viserait le blanc on devra sur exposer la prise, lorsqu'on viserait le noir on devrait sous exposer ... lorsqu'on prendrais une photo en plongée avec le ring blanc on devra sur exposer, lorsqu'on prendrait en contre plongé avec le fond sombre on devra sous exposer ...
En M on change rien quelque soit le cadrage et quelque soit la zone qu'on vise, ni si on voit 15% de blanc ou 75% de blanc ...

Désolé de ce long message mais j'espère qu'il permettra à ce qui se perdent dans les sur expo sous expo de comprendre ... J'en convient qu'il faut lire cela de manière posée (en particulier pour ceux qui débutent) mais s'ils comprennent ça c'est bingo ...

[sedourol]

J'ai juste envie d'insister sur le fait que les contributeurs tels gparedes se grandissent à prendre autant de temps à venir expliquer simplement des choses qui peuvent paraître compliquées pour certains. Cela nécessite beaucoup de patience et de gentillesse.
Encore bravo.....

[Dolgo]

+1, la vache, il a la santé le gparedes et aide bien !

Si nous n'étions pas à la page 2 du fil, j'aurais seulement conseillé à Samcha d'utiliser le mode AV dans un premier temps, ça permet de jouer avec la PDC et c'est une notion plus délicate à apprivoiser que la vitesse.

Hein?
Quoi!? C'est l'exposition le sujet !?!
(Boh, bah si on me cherche, je suis retourné à la buvette)

[groux]

Une petite explication plus poussée s'impose, pour éviter les confusions. Plusieurs citations ici sont fausses :
- Non lorsqu'on est à 0 sur le barregraphe on obtient pas forcément une photo bien exposée comme dit plus haut
- Non lorsqu'on est avec un barregraphe à -1 on obtient pas une photo sous exposée, ni sur exposée lorsqu'on est à +1. On peut uniquement dire qu'une photo à -1IL est sous exposé de 1IL par rapport à celle qu'on prendrait si le barregraphe est à 0, tout comme on serait sur exposé de 1IL à +1 par rapport à celle prise à 0

Je ne vois pas ou tu vois ces "citations", surtout de ma part.

Ce que j'ai essayé d'expliquer , c'est la même chose que ce que tu viens de faire, peut être en moins détaillé, ça j'en conviens sans problème.

Ce qui est faux , c'est de dire que le curseur (ou bargraph) n'est pas là en mode Av ou TV. Il l'est bel et bien.

Et le curseur est au milieu, c'est parce que c'est ce que font les modes Av ou Tv:
ils mesurent la luminosité de façons différentes suivant qu'on utilise tel ou tel mode de mesure, mais le boitier se débrouillera pour te donner un curseur au milieu.
Effectivement, l'exposition finale ne sera pas forcément bonne: elle sera celle que le boiter juge , lui, correcte, en fonction de ses algorithmes embarqués.

Après à chacun de jouer sur un ou plusieurs paramètres pour obtenir le résultat voulu, notamment grace à la correction d'exposition.
Et la je te rejoins parfaitement pour dire que le mode M va te permettre une finesse de réglage plus importante parce qu'on peut jouer à la fois sur chacun des paramètres, sans laisser l'appareil décider ce qu'il juge correct.

[gparedes]

Je ne vois pas ou tu vois ces "citations", surtout de ma part

J'ai donné des citations dites sur le post je n'ai pas dit que toutes sont de toi ... j'explique pour tout le monde donc je me dois de citer les citations fausses, je ne cible personne en particulier ...

Cependant pour la 2ème citation, tu dits ceci

S'il est à droite, c'est que tes réglages vont sur-exposer, s'il est à gauche, tu va sous-exposer. C'est tout bête.

J'ai donc expliqué que cela ne veut dire qu'une seule chose : que sur la droite elle est plus exposé que celle à 0 et si à gauche moins que 0 mais pas forcément sous exposée ni sur exposé, cela n'a donc qu'une valeur comparative et non absolue ...

Je n'ai pas dit que le barregraphe n'existe pas en AV/TV, au contraire c'est même lui le seul qui permet de changer l'exposition, je dits seulement que celui ci ne bouge pas, tant qu'on ne le fait pas soi même; contrairement au mode M où celui ci bouge tout le temps ...


Pour cette citation

ils mesurent la luminosité de façons différentes suivant qu'on utilise tel ou tel mode de mesure, mais le boitier se débrouillera pour te donner un curseur au milieu.
Effectivement, l'exposition finale ne sera pas forcément bonne: elle sera celle que le boiter juge , lui, correcte, en fonction de ses algorithmes embarqués.

elle demande là encore une explication :
- le boîtier tente d'exposer un gris 18% de manière correcte. Ce qu'on lui montre est pour lui cette référence ... Ainsi si on faisait une mesure sur ce gris on obtiendrait une exposition proche de la bonne exposition
Après cette référence sera une moyenne lorsque la zone de mesure est de taille importante, de toutes les gammes de couleur qu'on lui donnera il tentera de l'exposer comme si la zone donnée était une zone grise unie de 18%
Si on utilise un mode de mesure spot on pourra plus facilement aller chercher une zone neutre équivalente et ainsi ne pas lui donner une zone comprenant un paquet de couleurs différentes et de luminosité différente.

L'expo change donc tout le temps selon ces zones et leur proportion ... C'est l'une des raisons qui rend si difficile une exposition régulière lorsqu'on utilise les modes AV/TV, c'est leur facilité à changer dès lors qu'on change la couleur du sujet alors que l'intensité lumineuse elle même ne change pas.
En studio par exemple on est en M pour permettre de capturer une quantité de lumière constante qui ne change aucunement à chaque prise de vue. Un simple cadrage différent en AV qui fait que la proportion de gamme tonale claire / foncé change me demande d'adapter tout le temps mon exposition (via la sur / sous expo) alors que le sujet encaisse une quantité de lumière identique ... cette "démarche" est donc très chiante ... certes on la pense facile mais elle s'avère dans bien des cas l'une des principales difficultés rencontrées sur le terrain ...

C'est encore pour ça que je tente de faire évoluer les gens vers une démarche M là ou beaucoup conseillent de commencer par un mode AV ... Toutes les personnes qui ont fait la démarche du M à ce jour, en suivant mon conseil ou peu être que c'était déjà leur intention, sont aujourd'hui des adeptes du M dans la majorité des cas, passant à faire 85% en AV à inverser pour faire 85% de M (voir plus) ... D'ailleurs dans ce même post encore, certains préconisent de commencer par le mode AV, comme si celui ci était un mode qui permettrait de mieux aborder la photo et sa compréhension .... moi je pense le contraire ...

Cependant groux, ne prend pas toutes les remarques ici comme t'étant directement destinées, elles ne le sont pas, elles sont seulement citées pour expliquer à ceux qui nous lisent et qui ont encore des pb sur le terrain ...

[icecrime]

Merci gparedes pour tes interventions, c'est vraiment passionnant.

Pour ma part, encore en apprentissage, j'utilise exclusivement les modes Av et Tv, et tu es en passe de me convaincre de m'essayer plus régulièrement au mode M. Je comprends tes arguments vis-à-vis des corrections d'exposition en modes semi-auto, mais je me pose la question du "point de départ" dans la recherche de l'exposition correcte.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en M on ne peut pas modifier une expo via le barregraphe, l'apn ne pourrait pas savoir avec lequel de ces paramètres vous voudriez compenser l'exposition ... le barregraphe ne sert alors qu'à vous donner une indication mais au final il ne faut pas en prendre considération ...

Effectivement, un barregraphe éloigné du 0 ne présume en rien de l'exposition correcte du résultat final. Mais sommes nous d'accord que ce barregraphe t'as néanmoins permis initialement de choisir tes paramètres pour une exposition jugée à priori correcte par le capteur en fonction de ton mode de mesure et du choix de la zone mesurée ? Pour reprendre ton exemple du ring : comment as-tu pu choisir tes paramètres autrement qu'en mesurant une zone de la scène et en te fiant au barregraphe ?

Mon sentiment est aujourd'hui le suivant :
- Pour une situation de "promenade" avec lumière et environnement changeants, les modes semi-auto permettent de gagner du temps en proposant un point de départ "à priori juste", qu'il incombe au photographe de compenser avec sa connaissance de l'appareil et du sujet
- Pour une situation de "série" à lumière constante (dîner entre amis, spectacle, ...), tes messages m'ont effectivement convaincu de m'essayer au mode M à l'avenir plutôt que de jongler avec des corrections d'exposition qui n'en sont pas.

Merci !

[kelly Ewans]

Jolie pavés gparedes
Moi personnellement, les modes TV/AV n'ont rien a faire sur un apn Etant donné que le mode M est un mixe des deux..
D'ailleurs il est très très rare que je lès utilises. Je bosse toujours en M, que ce soit en JPEG ou en RAW.
Voilou.

[gparedes]

Effectivement, un barregraphe éloigné du 0 ne présume en rien de l'exposition correcte du résultat final. Mais sommes nous d'accord que ce barregraphe t'as néanmoins permis initialement de choisir tes paramètres pour une exposition jugée à priori correcte par le capteur en fonction de ton mode de mesure et du choix de la zone mesurée ? Pour reprendre ton exemple du ring : comment as-tu pu choisir tes paramètres autrement qu'en mesurant une zone de la scène et en te fiant au barregraphe ?

Oui on se sert donc du barregraphe en M au départ mais en sachant quoi viser.

On sait que l'apn utilise une référence (le gris 18% pour l'exposition) on va donc rechercher une zone qui s'en approche.
Lorsque j'arrive sur le terrain, je vais donc utiliser un mode de mesure central (en animalier / sport / ou lorsque j'ai un sujet) ou un pondérée centrale en paysage et je vais viser une zone ni la plus claire ni la plus foncée (pour la centrale) et le cadrage définitif si je suis en pondérée centrale ... et cela me servira à ma photo test.

Avec l'histo je vais donc rapidement identifier la correction nécessaire, si l'histo est par exemple ici [xxx|xxx|xxx|___] je sais qu'il me manquerait 1IL pour être plutôt bien ... je corrige donc avec le paramètre que j'estime être le plus adapté, une correction de +1IL (par exemple, bien souvent un doublage des ISO, car souvent mon ouverture et ma vitesse ont été un choix de départ)
Une 2ème photo me confirmera ou pas que cela rentre dans les clous, ou éventuellement j'apporterais encore un ajustement (souvent entre 1/3 ou 2/3 d'IL max)

Selon la nature de la scène (paysage relativement uniforme, sujet sombre fond clair, sujet clair fond foncé, gros contrastes, etc etc) on saura assez rapidement ce qui risque de se produire, on peut dors et déjà appliquer une modification par rapport au comportement de l'apn, l'habitude va permettre d'anticiper ...

On peut aussi jouer la carte inverse : viser la partie la plus claire et dors et déjà jouer la surexposition ou viser la partie la plus sombre et faire l'inverse ... tout est possible lorsqu'on sait comment les choses se comportent, il n'y a pas ici de meilleure méthode car toutes fonctionnent, et on aura à apporter les corrections qui s'imposent pour parvenir au réglage optimum

Mon sentiment est aujourd'hui le suivant :
- Pour une situation de "promenade" avec lumière et environnement changeants, les modes semi-auto permettent de gagner du temps en proposant un point de départ "à priori juste", qu'il incombe au photographe de compenser avec sa connaissance de l'appareil et du sujet

Pour ce que j'appelle la billebaude, ce qui m'arrive souvent en animalier, ma méthode est de placer un ouverture fermée à +2/3d'IL par rapport à la pleine ouverture (par exemple F3.5 pour un F2.8 ou encore F5 pour un F4), je choisi une vitesse me permettant de ne pas obtenir de flou de bougé sujet (souvent des vitesses proches de 1/1250 pour des focales de 420mm/600mm) et je laisse en ISO Auto.
Dès que mon sujet est connu et qu'il reste un peu plus longtemps devant mon objo je bascule rapidement en ISO Fixe (facile à faire avec un 5D III/1DX via la touche SET + roulette arrière, si on configure cela via les fonctions des touches, qui se place au plus proche de la valeur ISO proposée) et nous voilà rapidement en M + ISO Fixe avec la possibilité de contrôler mon exposition de manière précise ...

Le faite de ne pas avoir utilisé la pleine ouverture me permet de pouvoir compenser mon expo par l'ouverture, par la vitesse ou par les ISO ...

Selon les conditions de lumière et le sujet j'opterais pour celle qui permettra d'en tirer le meilleur ...

Merci à vous ...

D'un autre côté tu habites Paris, alors si un jour tu veux qu'on se rencontre pour parler de tout ça se sera avec plaisir ...

[icecrime]

Merci c'est très clair

Intéressant également le mode Auto ISO en M, je n'y avais jamais pensé. Pour info après quelques recherches Google je suis tombé sur cet article explicatif, ainsi que de nombreux débats concernant la limitation de ne pas pouvoir faire de "correction d'exposition" en Auto ISO + M (c'est-à-dire que le boitier choisira toujours la valeur d'ISO qui centrera le barregraphe).

Merci aussi pour la proposition d'en discuter sur Paris, mais je n'y suis plus que pour 1 mois avant de partir vivre à San Francisco, donc c'est un peu la course !

[gparedes]

la limitation de ne pas pouvoir faire de "correction d'exposition" en Auto ISO + M (c'est-à-dire que le boitier choisira toujours la valeur d'ISO qui centrera le barregraphe).

Limitation qui existe en effet sur trop de boîtier Canon encore, alors que Nikon proposait la correction d'expo. Le 1DX a maintenant cette possibilité et c'est très appréciable ...

Bonne chance à SF
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