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  1. #1
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    Lightbulb Flycam Nano + 5Dm2 + 24-70 f/2.8

    Bonjour à tous,
    Je voudrai m'acheter une steadycam de petite taille et j'ai pensé au flycam nano.
    Ma question est : peut t-il supporter le poids d'un 5Dm2 + un objectif très lourd comme le 24-70mm ?

    Merci de votre aide.

    Fabrice


  2. #2
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    Par défaut

    De souvenir, il est donné pour supporter entre 700 et 800g. non ??¿

  3. #3
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    Par défaut

    Hum... l'objectif fait lui seul 800g :/
    Je sais que certaines personnes dépassent le poids estimé et ça fonctionne. Mais quand est t'il d'un 5Dm2 + 24-70 f/2.8 ?

  4. #4
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    Par défaut

    Ah j'ai trouvé une réponse à ma question, j'ai vu qu'un nouveau modèle "Flycam DSLR nano" était sorti et qui supporte 1.5KG

    Merci à tous

  5. #5
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    Par défaut

    Bonjour,

    Attention, avec le Canon 5D II + 24-70, tu dépasses les 1,8 kg!! Si tu as la possibilité d'essayer avant achat, cela serait bien je pense...

    Clément

  6. #6
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    Par défaut

    Venant d'acheter le Flycam Nano "DSLR", je l'ai testé avec le 24-70, verdict il n'est pas du tout adapté, trop de poids à supporter. Testé avec un 15 mm Fisheye c'est niquel, et toujours très bon avec le 17-40 F4 (qui est sans doute le meilleur compromis selon moi tout comme le 16-35)

    Par contre c'est assez "chiant" à régler. Surtout ne pas mettre trop de poids (j'ai laissé que 2 boîtes de poids sur les 4), et un truc que je regrette c'est de ne pas avoir commander directement l'attache rapide, car c'est un gain de temps énorme et évite de se reprendre la tête avec les réglages, surtout si on ne change pas souvent l'objectif. Donc c'est mon prochain achat.
    Dernière modification par alexdu62 ; 02/08/2011 à 13h27.

  7. #7
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    Par défaut

    Le mieux pour toi serait de te procurer un Glidecam HD2000
    ca coute environ 400$ us.

  8. #8
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    Par défaut Steadicam Stead-SLR

    Il existe aussi un Stead pas très cher, le Stead DSLR qui est une sorte de copie du Merlin ou de l'Aigle, mais bien moins cher...
    Il est facile à régler et supporte bien un 5D ou un 7D avec un gros Caillou grand angle...
    Ceci dit, sur un steadicam il n'est pas conseillé de monter des petits télé, je pense que le 50mm est déjà périlleux à utiliser (problème de cadre et de profondeur de champs). Un 16mm, un 20 un 28, un 30mm mais au dessus... il faut un rail de travelling...
    Je fais du documentaire et je cherchais un stead léger comme le Merlin, pliable pour le transporter dans mon sac et surtout facile à équilibrer.
    Bon attention, ce n'est pas un Merlin, coté fabrication c'est du rudimentaire, mais c'est solide et efficace.

    Voici une démo de mon Stead DSLR :



    voilà

    Francis

  9. #9
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    Par défaut

    Bonsoir.

    Merci pour l'info.
    C'est intéressant mais il n'a pas l'air distribué en France, on dirait qu'il faut le commander sur leur site.

  10. #10
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    Par défaut

    Francis,

    Où l'as-tu acheté?

  11. #11
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    Par défaut

    Sur leboncoin d'occasion...

    Mais il se commande en ligne aux US chez le fabricant SteadyDSLR Video Camera Stabilizer and Shoulder Rig!
    Il semble sérieux, j'ai déjà échangé avec lui et j'ai eu un retour d'une personne qui a acheté chez lui et tout s'est bien passé. Mais c'est bon "Un seul" retour...

    Francis

  12. #12
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    Par défaut

    Personnellement j'ai un Flycam 3000 et si tu peux éviter de te diriger vers ce genre de modèle, fais-le. Je sors de tournage et 3 jours passés à le porter avec mon 5DmkII + 24 - 105 étaient une horreur. J'ai pu tester un Glidecam HD 2000 à côté et il n'y a pas photo, réglages plus facile, beaucoup plus léger, poids mieux réparti...

    Entre 400 et 500€ c'est un investissement mais c'est beaucoup de prises de tête en moins.

  13. #13
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    Donc pour résumer...

    Il faut absolument éviter :
    - Flycam 3000
    - Flycam Nano
    - Flycam DSLR Nano

    En restant dans un prix correcte, il y a :
    - Steady DSLR

    Et si on a plus de moyen :
    - Glidecam HD2000
    - Merlin
    - Aigle

    Et éviter de travailler avec un objectif de plus de 30mm.

  14. #14
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    Par défaut

    Citation Envoyé par Linographe Voir le message
    Donc pour résumer...

    Il faut absolument éviter :
    - Flycam 3000
    - Flycam Nano
    - Flycam DSLR Nano
    En restant dans un prix correcte, il y a :
    - Steady DSLR
    Et si on a plus de moyen :
    - Glidecam HD2000
    - Merlin
    - Aigle
    Et éviter de travailler avec un objectif de plus de 30mm.
    J'ai eu le temps de manipuler une fois (juste pour essayer) un Steadicam de marque "Wondlan".
    Il existe un modèle pendulaire du type Flycam en carbone qui s'appelle le "Magic" aux alentours de 300€ et qui me semble bien fait.
    Ce modèle peut évoluer en s'adaptant sur une veste.
    Il existe aussi un modèle "Pegasus" de la même marque en forme "d'arc" type "Merlin" qui coûte aux alentours de 200€.
    J'ai trouvé les deux modèles très bien faits compte tenu de leur tarif (bien finis et beaux matériaux) mais je n'ai jamais travaillé avec.

    Je trouve le modèle "Pegasus" un peu haut (par rapport à mon Stead-Dslr") mais j'adore la poignée et le plateau avec micros ajustements.

    Attention, le Stead-Dslr est un modèle plutôt moyen au niveau fabrication, la poignée est trop courte et le plateau ne présente pas de micros ajustements (droite / gauche et avant / arrière).
    C'est du basique de chez basique au niveau fabrication !
    Pour mettre une poignée à la mesure de ma main, j'ai glissé sur la poignée existante une poignée de vélo en mousse de caoutchouc.

    > Mais en rapidité d'équilibrage, en stabilité (escalier, course, marche, virages souples en courant) il est excellent.

    Effectivement, avec un steadicam de poing, pas facile de monter au dessus du 30mm pour suivre un sujet en mouvement.
    > Avec de l'entrainement on arrive à suivre un sujet au 50mm, mais uniquement durant quelques secondes en étant ouvert à f:5,6 ou f:8. en dessous c'est raisonnablement impossible.

    Fran6

  15. #15
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    Le FLYCAM 5000 (plus adapté à un plus grand poids) équipé d'un quick release plate (plateau ajustable dans les deux dimensions) pourra faire l'affaire. J'ai acheté un 5000 cet été, et j'ai eu pas mal de difficulté (notice indigente) à bien le régler et à tourner avec au début... MAIS depuis l'achat d'une comfort arm vest (bras articulé amortisseur) tout va très bien !
    Le problème réside en deux chose :
    - la possibilité de mettre du assez lourd, à bien équilibrer (le 5000 + quick release) le fait bien (et ne pas faire l'économie de ce plateau rapide... c'est 100x mieux - facile - rapide après
    - le poids au bout du bras... et moi je ne suis pas Schwarzeneger, et pour une utilisation longue et en moumements complexes... le comfort arm vest indispensable.

    Ci-jointe : une photo faite cette fin décembre, en repérages et tests de prises de vues. Avec mon SIGMA 20mm qui pèse dans les 500g, mais je l'ai également utilisé avec un Zeiss CP2... beaucoup plus lourd
    Photo

    En résumé : le flycam, ou autres Glydtrucs et steadymachin... c'est un peu comme tout : le coût de base peut paraître intéressant, mais pour une efficacité maximum et une fatigue mini - et un bon résultat, il faudra un peu de travail et casser un peu la tirelire.

  16. #16
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    La vache Pidji, t'as mis le paquet là !

    Mais si si si tu ressembles bien à Robocop avec ton gilet / harnais / et ton "bras magique"...

    Est-ce que tu peux faire des plans fixes avec ce type de matos ?

    Exemple :
    1) Un sujet marche et tu le suis par derrière.
    2) Puis il s'arrête et tu dois rester fixe, caméra immobile, puis repartir (mais le plan fixe est vraiment fixe !)

    Autre exemple
    1) Tu démarres un plan immobile en cadrant un sujet de face durant 30 secondes (c'est long)
    2) Puis tu recules pour suivre ton sujet qui avance.

    En effet ce sont des plans impossibles à réaliser avec un steadicam de poing sans un gilet et un Magix Arm.
    - Faire un plan fixe / immobile de 20 secondes avec 4kg au bout du bras ....argggg
    - Il m'arrive de les faire au Monopode et de porter le monopode comme un Stead... mais ça ne marche pas dans tous les cas....

    Mais sur les Prods qui ont quelques moyens j'ai l'habitude de louer un Aigle Odyssée (max 5kg je crois) à un pote.
    Saut qu'un tel Stead, ça vaut des grosses pépètes... Et je ne fais pas suffisamment de Steadicam pour investir dans un tel "jouet"...
    Et puis c'est un job et ce n'est pas le mien...

    Mais pour mes propres prods... ton "truc" me plait s'il répond aux cas que je viens de te poser...
    Je ne connaissais personne qui pouvait me faire un retour sur un tel engin au tarif abordable.
    J'attends donc avec fébrilité tes retours Pidji...

    Fran6

  17. #17
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    Si tu veux on essaye quand je passe sur Nantes

    Un plan totalement immobile au steady, même au cinema (je regarde beaucoup depuis - et dans ceux que j'ai vu depuis en vacances : Miss Potter, les Harry Potter (qui n'est pas de la même famille), La princesse de Montpensier, Wall street (2) - c'est assez dur de trouver. il y aura toujours un très très léger mouvement (c'est ce flottement caractéristique). Mais effectivement ce que tu demandes doit être faisable, mais il faut le bras articulé-amortisseur, sinon tu ne tiens pas.

    Il faut beaucoup d'entrainement et de souplesse. La stabilisation équilibrée aux poids du Flycam ne suffit pas. C'est une démarche, c'est aussi et l'anticipation des mouvements et arrêts qui compte pour éviter les petits mouvements parasites.

  18. #18
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    Bonjour à tous

    J’écris ce post car je ne trouve pas beaucoup d’avis d’utilisateur sur le web pour les stabilisateur de reflex ou de petites camera sur les senovak SW03 ou SK-W04.

    J’aurai voulu savoir si dans la communauté du repaire, certains le possédaient et pouvaient me donner leur avis sur ces deux stabilisateur !!

    Merci

  19. #19
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    J'ai testé en magasin = des jouets...

  20. #20
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    ok, mais en même temps, au niveau tarif, il sont pas mal situés ! Mais si tu dis que c'est pas très robuste.

    Et as tu une expérience sur les stabilisateur Wondlan : WONDLAN Professional Steady Video Stabilizer for Canon 60D / 650D / 600D - Black - Free Shipping - DealExtreme

  21. #21
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    Jamais testé mais la configuration est la même, pas de réglage, trop léger...
    Le guimbal est ridiculement petit...
    Il est presque préférable d'utiliser un monopode...

    J'ai un Wondlan : un Leopard 2 (avec gilet et double bras articulé)
    j'ai aussi un Steadicam Stead-Dslr : parfait pour un Canon5D avec un 28mm, ou même au maximum un zoom 16 - 35 f:2.8
    J'ai souvent utilisé un Glidecam (pendulaire) très bon aussi mais plus lourd que le Stead-Dslr.

    Fran6

  22. #22
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    Ok merci pour ta réponse.

    Donc en regardant le marché, il faut compter au moins 300€ pour avoir un bon steady Reflex ?

  23. #23
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    Juste pour revenir sut on commentaire, en regardant les photos, la gimballe ne semble pas trop différente entre le Wondlan et le steayDSLR !

  24. #24
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    Sur le Wondlan c'est un système suspendu à une tige horizontale toute fine, le système gyroscopique est ridiculement petit...
    Sur le Stead-DSLR ou sur un Glidecam, ou sur un Merlin ou sur un Aigle ou encore sur un Flycam le Guimbal est bien plus gros, tout en métal !

    Fran6

  25. #25
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    ça m'a bien l'air léger tout ça :-)

  26. #26
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    je suis passé d'un flycam nano à un Glidecam HD2000

    le nano est sympa pour apprendre, le Glidecam est génial!!!

    J'ai fait une configuration avec seulement 3 rondelle de poid!!!! Afin de supporter mon 6D, avec le 14 samyang et un micro rode vidéo mic pro.

    l'appareil avec le samyang est assez lourd mais en allongeant le bras, je me promène aisément (j'avais pourtant une double tendinite).

  27. #27
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    Citation Envoyé par Pidji Voir le message
    Le FLYCAM 5000 (plus adapté à un plus grand poids) équipé d'un quick release plate (plateau ajustable dans les deux dimensions) pourra faire l'affaire. J'ai acheté un 5000 cet été, et j'ai eu pas mal de difficulté (notice indigente) à bien le régler et à tourner avec au début... MAIS depuis l'achat d'une comfort arm vest (bras articulé amortisseur) tout va très bien !
    Le problème réside en deux chose :
    - la possibilité de mettre du assez lourd, à bien équilibrer (le 5000 + quick release) le fait bien (et ne pas faire l'économie de ce plateau rapide... c'est 100x mieux - facile - rapide après
    - le poids au bout du bras... et moi je ne suis pas Schwarzeneger, et pour une utilisation longue et en moumements complexes... le comfort arm vest indispensable.

    Ci-jointe : une photo faite cette fin décembre, en repérages et tests de prises de vues. Avec mon SIGMA 20mm qui pèse dans les 500g, mais je l'ai également utilisé avec un Zeiss CP2... beaucoup plus lourd
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    En résumé : le flycam, ou autres Glydtrucs et steadymachin... c'est un peu comme tout : le coût de base peut paraître intéressant, mais pour une efficacité maximum et une fatigue mini - et un bon résultat, il faudra un peu de travail et casser un peu la tirelire.
    Je l'ai également, par contre je me posais une question: Comment régler de façon optimal avec un 60D + 18-135 + Rode Videomic. En effet j'ai toujours un effet de "balancement" lorsque je laisse "pendre" la flycam. Cela est dû à quoi ? Pas assez de poids en bas ? (j'ai mis un poids de chaque et j'ai fait le réglage de balance des 1,2,3 secondes) ou pas assez de poids en HAUT ? Si c'est cela, as-tu une technique pour éviter ce mouvement de balancement ?

    Cordialement

  28. #28
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    Normalement, avec les "2" secondes de bascule réglementaires, et si tu maintiens très légèrement tes deux doigts deux à trois centimètres en dessous du gimbal, celà suffit pour bloquer et diriger en douceur. Du balancement, il y en aura toujours un poil. Ton corps aussi, comment tu amorti tes pas, anticipe et adoucis tes mouvements sont des bons moyens d'éviter le balancement.

  29. #29
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    A mon avis tu régleras plus facilement ton ensemble sans le micro. Fais un test pour voir

  30. #30
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    Si c'est cela, as-tu une technique pour éviter ce mouvement de balancement
    Il y a trois règles pour équilibrer un steadicam ;
    1) le boitier ne doit pas pencher vers l'avant ou l'arrière
    2) le boitier ne doit pas pencher à droite ou à gauche
    3) lorsque tu fais tourner le boitier sur son axe comme une toupie (Steadicam en main) il doit tourner sans fin, sans qu'aucun roulis n'intervienne au bout d'un moment.

    Ce troisième point c'est l'équilibre "dynamique".
    C'est lorsque cet équilibre dynamique n'est pas bon qu'intervient un balancement lorsque tu te déplaces (alors que pourtant ton boitier est parfaitement équilibré puisqu'il ne penche d'aucun coté).

    Ce roulis que tu constates est certainement causé par un défaut d'équilibrage dynamique.
    Voici quelques erreurs qui engendrent le balancement :

    1) Ton micro est en position trop haute et il remonte le centre gravité ce qui fragilise l'équilibre dynamique en augmentant l'impact des forces cinétiques lorsque tu te déplaces.
    > ça veut dire que lorsque tu avances droit devant toi ou que tu tournes, la force cinétique contraire repousse ton boitier vers l'arrière ou le coté opposé, puis un balancement se créer.

    2) ton boitier est situé sur un support trop haut (Rig + attache rapide...), ou un câble dépasse sur un coté, ou un accessoire (mattebox, follox focus...etc) est déporté par rapport à la masse que représente ton boitier...

    3) Les poids en bas du steadicam doivent être dans l'axe de ton boitier, pas trop éloignés ni trop proche de l'axe central.
    > S'ils sont proches de l'axe, l'équilibre dynamique sera amélioré
    > S'ils sont éloignés, c'est l'équilibre statique qui sera amélioré.

    Bref : l’équilibre dynamique est le plus difficile à trouver.
    > Mais lorsqu'il est trouvé, tu peux avancer brusquement, tu peux tourner ou t'arrêter sans aucun mouvement de balancement.

    3 trucs pour que ton steadicam soit vraiment extrêmement stable y compris en mouvement :
    1) Ton boitier et tous les accessoires doivent représenter une masse très compacte.
    2) Cette masse compacte ne doit pas être composée d'éléments de poids et de volumes très différents
    > > Car lors des mouvements, les forces cinétiques contraires vont "s'introduire" dans ces éléments et générer du roulis.
    3) Rajouter du lest au niveau de ton boitier pour alourdir l'ensemble (et lester + le bas aussi)
    > car plus l'ensemble est lourd moins l'équilibre dynamique est perturbé par les mouvements brusques

    Bien entendu, il y a une relation très étroite entre cet équilibre dynamique et la répartition entre le poids de ton boitier, et le contre poids en bas du steadicam.
    > car si cette répartition de masse n'est pas bonne,l'équilibre dynamique peut être perturbé...
    Il est important de bien répartir les masses, sans jouer trop sur la longueur de la "jambe" du steadicam.

    > Si le steadicam est trop court, il va être plus lourd = équilibre dynamique fragile en position statique
    > S'il est trop long = équilibre dynamique est fragile lors des mouvements

    Ce mouvement de toupie est le seul qui permet de vérifier la stabilité PARFAITE du steadicam.
    Et quand il est bon : c'est juste magique, tout semble plus simple...
    > ça m'a pris 2 jours de formation avec un pote steadicamer pro pour comprendre ça.... entre autre...

    J'ai fait récemment l’acquisition d'un Steadicam Wondlan Leopard 2.

    Fran6

  31. #31
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    Super conseils comme toujours heureusement que vous êtes la les gars ! Merci

 

 

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