alim auxilliaire

[epsilonzero]

Bonjour, étant nouveau sur le forulm et ne maitrisant pas encore complètement tout, je vous prie de m'excuser par avance si la question a déjà été débattue, et dans ce cas si vous avez des liens ce serait chouette

voilà ma question: je vais faire l'acquisition d'un 350D pour la photographie astronomique. Ce type de photo demande des poses très longues de plusieurs minutes, et en général nous sommes loins de toute source de courant.

J'ai vu que Canon faisait un accessoire qui consiste en une "fausse" batterie, qui comporte un plug d'alimentation, et qui se branche sur une source extérieure de courant.
Perso je suis bricoleur et je touche à l'éléctronique.

Je voulais savoir si par exemple, à partir d'une batterie canon ou générique tant qu'à faire, que l'on aurait "vidée", et dont le boitier ne servirait que pour ses contacts, il est possible de bricoler un petit régulateur avec une prise extérieure qui s'adapterait à une batterie de type batterie auto (seule source d'alimentation possible quand on fait de la photo dans les champs). Si oui, je crois que la tension d'alim est de 7,5V (a confirmer) mais quid de l'ampérage. Il est possible de monter uin petit régulateur 12V - 7.5V à partir d'un LM317, mais je ne sais pas quelle intensité il devra débiter.

Si certains d'entre vous ont déjà bricolé ce type de montage, ce serait sympa comme tout d'en parler ici.

Merci à vous, bien amicalement, epsilonzero

[itisagainme]

A mon sens achéte un grip met deux batteries + 6piles (tu as les deux options dans le grip) et tu doit pouvoir vider ton thermos de café en toute tranquilité!

[Edualc]

Il existe des convertisseurs 12 volt continu - 220 volt alternatif, qui se branchent sur l'allume-cigare d'une voiture, et qui permet d'allimenter en 220 jusqu'à 300 watt. Il y en a de toutes sortes. Et il doit être facile de les connecter dirrectement sur une batterie, si tu n'as pas le kit complet (toto + batterie) sur place.

Ceci n'est qu'une piste parmi d'autres.

@+ Edualc

[epsilonzero]

Salut, j'ai effectivement un convertisseur 12V-220V, mais (il y a toujours un mais), il est déjà connecté aux deux PC qui me servent à piloter la monture de ma lunette et à la guider, donc je suis déjà limite en terme de puissance avec le convertisseur.

L'idée du gripp est sympa, mais financièrement, c'est un peu hard, il faut savoir que l'astrophoto c'est gros budget, l'APN et le matériel optique... oula, et que le conseil d'administration qui détient entr'autres un droit de regard sur les comptes en banque verrait d'un mauvais oeil un investissement de plus (j'en vois plus d'un lever les yeux au ciel, ehhh oui).... !

Donc j'ai résolument choisi le côté bricole pour tout ce qui peut se faire

[placitric]

Le canon CBC-NB2 compatible 12 volts/24 volts te permet de recharger un accu.
avec 0.55A 8.4 V à la sortie sortie.

[Patou_350]

Je voulais savoir si par exemple, à partir d'une batterie canon ou générique tant qu'à faire, que l'on aurait "vidée", et dont le boitier ne servirait que pour ses contacts, il est possible de bricoler un petit régulateur avec une prise extérieure qui s'adapterait à une batterie de type batterie auto (seule source d'alimentation possible quand on fait de la photo dans les champs). Si oui, je crois que la tension d'alim est de 7,5V (a confirmer) mais quid de l'ampérage. Il est possible de monter uin petit régulateur 12V - 7.5V à partir d'un LM317, mais je ne sais pas quelle intensité il devra débiter.

Si certains d'entre vous ont déjà bricolé ce type de montage, ce serait sympa comme tout d'en parler ici.

J'ai pas fait ça spécifiquement pour alimenter un APN, mais j'ai déjà fabriqué une alim avec un LM-317, et la tension bouge pas d'un poil avec un tel régulateur, donc vue la faible consommation d'un APN je pense pas que l'amperage soit un problème tant que la tension reste stable...

Par contre pour simuler l'accu ça va être coton avec les 3 bornes...

Pour info, comme j'ai le grip BGE3, j'ai trouvé bizarre que les compartiments pour accu ne comportent que 2 contacts (ya pas le central) Alors que la protubérance qui entre dans le compartiment à piles du 350D, elle comporte toujours les 3 contacts...

Reponse donnée par mon multimètre : il y a l'équivalent d'une diode (0,6V) entre le + et le contact central. Et en effet, après vérification sur la batterie le contact central est à peu près au même potentiel que le +.

La NB-2LH est à 7.4V nominal. Un truc bizarre aussi , quand on met 6 piles R6 dansle grip on a une chute de tension de 0,3V à la sortie.

Ca m'intrigue tout ça, ...ça mérite un petit coup de tournevis

[Patou_350]

Bon, j'ai fini d'ouvrir la bête, voici ce que j'ai trouvé :


Alors déjà, bien pour nous embrouiller, le - est rouge, le + est noir.
[edit] erreur de ma part du fait que j'ai cru regarder à l'envers : le + est bien rouge, et le - noir.
Le jaune est le contact du milieu dont le role est toujours mystérieux... en tout cas la diode que j'ai trouvée au multimètre n'est pas ici : le petit cube qu'on voit là entre le + est le - ressemble plutot à une capa CMS, ce qui est plutot logique pour une alim.

Maintenant l'autre coté de la bête :

Là je commence à croire que la BGE-3 vaut son prix finalement, c'est pas que de simples contacts relayés : ya effectivement une electronique de contrôle qui est supposée gérer (si je me souviens bien) la décharge séquentielle des 2 batteries (et aussi l'electronique des commandes du grip)

bon en tout cas ça explique la chute de 0.3V... en revanche ça n'en dit pas plus sur le bricolage d'une alim et le rôle exact de la 3ème borne...

[ben44]

Salut,

La génération d'accus comme Lion, Lipo, oblige une petite sécurité.
Le 3eme fil ne sert qu'a verifier lors des prise que l'intensité n'ait pas trop importante, permettre de couper l'accus si sa tension est trop faible (et oui, un accus lipo trop décharger ca explose et ca brule, c'est "caustaud" que du Nimh.) et peut etre meme la chaleur de l'accus.
Enfin, voilà, c'est surtout une sécurité.

[Patou_350]

Salut,

La génération d'accus comme Lion, Lipo, oblige une petite sécurité.
Le 3eme fil ne sert qu'a verifier lors des prise que l'intensité n'ait pas trop importante, permettre de couper l'accus si sa tension est trop faible (et oui, un accus lipo trop décharger ca explose et ca brule, c'est "caustaud" que du Nimh.) et peut etre meme la chaleur de l'accus.
Enfin, voilà, c'est surtout une sécurité.

Non, je ne crois pas que ça explose quand c'est trop déchargé, l'accu est juste irrémédiablement endommagé et ne tient plus la charge. L'explosion, il me semble, c'est "seulement" quand on le met en court-circuit.

Et il n'y a jamais eu besoin d'un 3ème contact pour mesurer le courant, un seul fil suffit, et plutôt un des fil par lequel passe le courant, donc cette raison seule ne justifie pas cette 3ème patte.

Bref, comme on n'est jamais mieux servi que par Google (vieux proverbe remis au goût du jour ) j'ai cherché et voici :

Ce que vous voyez sur cette image :
- La troisième patte, en réalité, est une thermistance (ce qui explique le symbole T sur la batterie) ie une resistance dépendant de la température, reliée au - et qui sert au chargeur à moduler le courant de charge en fonction de l'échauffement (et je suppose que l'APN a une protection similaire pour la décharge) Testée à T° ambiante, j'ai 11k sur ma NB2LH canon d'origine, et 9.5k sur une "compatible"
- En cas de courant anormalement et dangereusement fort, comme un court-circuit qui pourrait provoquer une explosion, un simple fusible est placé en série. Cette protection, qui en principe ne sert qu'en ultime urgence, est irréversible. Donc attention à ne pas mettre vos batteries Li-ion en cours-jus, non pas seulement pour votre sécurité personnelle mais aussi pour pas avoir à vous en repayer une:bash:
- Dans la batterie un microcontroleur controle la tension aux bornes de chaque élément de la batterie (dans le cas du 350D on en a 2) ainsi que le courant qui y circule, et va gérer individuellement leur charge et leur décharge afin d'éviter que l'un ne se charge ou se décharge trop, et effectivement quand on connait la fragilité (et la dangerosité) du Li-ion il ça prend tout son sens : faire autrement serait impensable.
Le controle se fait au moyen de transistors commandant chaque élément de la batterie...C'est là que le dessin est faux car là où sont placés les "control SW" ils ne peuvent pas controler individuellement les accus : il faut plus voir ça comme un schema fonctionnel qu'un vrai schema de cablage


dans le cadre d'une alim externe, la 3ème patte n'est donc utile que dans le cas où l'appareil s'attend à la trouver, et dans ce cas une simple résistance de 10k entre le - et le T devrait faire l'affaire...

[epsilonzero]

super intéressant tout ça, donc si je résume sur une batterie, toute l'électronique embarquée sert à la régulation de la charge ce qui peut se concevoir aisément.
Du coup ça ne sert plus si on bricole la batterie pour n'avoir qu'une alimentation externe ? juste ?
Suffit-il de brancher le +7,4 sur le + et idem pour le moins pour alimenter le 350D depuis l'extérieur ? là est la question.....

En tous cas merci pour ces réponses, je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire) de mes essais, amicalement, epsi

[Patou_350]

super intéressant tout ça, donc si je résume sur une batterie, toute l'électronique embarquée sert à la régulation de la charge ce qui peut se concevoir aisément.
Du coup ça ne sert plus si on bricole la batterie pour n'avoir qu'une alimentation externe ? juste ?
Suffit-il de brancher le +7,4 sur le + et idem pour le moins pour alimenter le 350D depuis l'extérieur ? là est la question.....

En tous cas merci pour ces réponses, je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire) de mes essais, amicalement, epsi

Au temps pour moi, j'ai dit quelques âneries dans mon premier message (n'ayant pas les yeux en face des trous car je confondais les bornes - et +... allez-y vous pouvez vous moquer, je suis électronicien de formation :bash: ...:p)

Je détecte bien quelque chose avec le testeur de diode de mon multimètre, entre le + et le -, mais c'est plus à 0,6V aujourd'hui, et donc surement dû au divers transistors se trouvant dans l'accu. Car en fait les 2 bornes qui sont quasiment au même potentiel sont le - et le T (et non pas le + et le T comme je l'ai dit plus haut, et que je vais éditer sur le champ [EDIT] eh ben non, on peut pas éditer un vieux message... tant pis ) et en effet, celà confirme le schema électrique que j'ai trouvé, et qui donne une thermistance entre le - et le T (mesurée à environ 10k à t° ambiante)

Donc au vu de ces constatations, je te conseillerais plutôt de mettre une 10k banale entre le - et le T. Mais je n'ai aucune idée si ça peut marcher sans, tout dépend du boitier : fais des essais avec rien du tout (aucun contact sur le T), et avec un simple court-circuit histoire d'en avoir le coeur net.

[Patou_350]

Je viens de vérifier avec un chatterton sur le contact "T" d'une batteries directement dans le 350D, eh bien l'appareil marche sans problème. Moralité : tu peux oublier la 3ème patte !

Ben du coup, moi aussi je vais m'amuser si j'arrive à tomber sur régulateur dans mon bazar

[epsilonzero]

voilà qui est rassurant et du coup qui rend le problème relativement simple à solutionner.

Donc on reprend simplement les contacts + et - que l'on déporte à l'extérieur via la petite encoche existante dans le boitier, et un petit montage qui balance du 7.4V avec un LM 317 et les deux résistances qui vont bien, le tout sur la batterie auto qui sert d'alim générale pour tout le bazar.
Ah, à ton avis, le simple LM317 en boitier TO220 suffit ? pas besoin de radiateur type pentium dessus ? quelle est l'intensité tirée ?

Eh ben, je te dis pas:

- cable USB APN-PC
- cable // APN-PC
- cable alim APN
- cable alim guideur
- cable moteur autofocus lunette imageur
- cable raquette controle guideur
- cable moteur escention droite monture
- cable moteur déclinaison monture
- cable chauffage lunette imageur
- cable chauffage lunette guide
- cable liaison guideur/PC
- cable USB webcam guide
- cable batterie convertisseur 12-220 et alimentation 220 PC

ça commence à ressembler à un plat de spaghetti ma config...

Tenez, un ordre d'idée, il y a pas longtemps dans un champ de betteraves .... :goodluck:



Vive l'astrophoto.... :34:

[Patou_350]

Donc on reprend simplement les contacts + et - que l'on déporte à l'extérieur via la petite encoche existante dans le boitier, et un petit montage qui balance du 7.4V avec un LM 317 et les deux résistances qui vont bien, le tout sur la batterie auto qui sert d'alim générale pour tout le bazar.

toutafé !

Ah, à ton avis, le simple LM317 en boitier TO220 suffit ? pas besoin de radiateur type pentium dessus ? quelle est l'intensité tirée ?

Aucune idée de l'intensité instantanée tirée par l'appareil, en revanche je sais qu'elle ne peut pas trop dépasser la capacité nominale de 700mAh, donc "au pire" attends toi à des pics très ponctuels de 1A, ce qui est largement admissible par un LM 317. Il faudra aussi faire des essais de consommation en pose longue lorsque tu auras fini ton montage, car j'en ai aucune idée non plus, et c'est ce qui m'inquièterais le plus dans une utilisation astro photo.

Pour la puissance dissipée ( = (12V - 7,4V) x courant moyen ) même avec un courant aussi faible que 250mA tu vas dissiper plus d'1W, et avec sa R.th ton LM317 va chauffer à 80°C ! Heureusement qu'il est protégé en interne, mais le but étant que le montage fonctionne de manière fiable, moi je dis : radiateur recommandé !

Eh ben, je te dis pas:

- cable USB APN-PC
- cable // APN-PC
- cable alim APN
- cable alim guideur
- cable moteur autofocus lunette imageur
- cable raquette controle guideur
- cable moteur escention droite monture
- cable moteur déclinaison monture
- cable chauffage lunette imageur
- cable chauffage lunette guide
- cable liaison guideur/PC
- cable USB webcam guide
- cable batterie convertisseur 12-220 et alimentation 220 PC

Mdr... J'imagine la séance de branchement ("Le fil vert sur le bouton vert ...")

[epsilonzero]

OK, donc je vais lui coller un radiateur, dommage, ça va encore me faire un boitier de plus, j'aurais presque rêvé de fourrer tout ça dans la batterie démontée. Et allez, encore de la soudure à faire....

PS: je viens de terminer l'interface shutter automatique sur port parallèle, qui va me permettre de complètement contrôler l'APN via DSLRFocus.
Plus qu'une chose à attendre, que les nuages se barrent avant la pleine lune pour faire des essais .....

[dspix]

Un petit regulateur a découpage serait plus apte a etre logé dans le boitier de l'accus...

[Patou_350]

j'aurais presque rêvé de fourrer tout ça dans la batterie démontée. Et allez, encore de la soudure à faire....

non, en effet c'est pas une très bonne idée comme l'a fait remarquer dspix : le LM 317 est un régulateur standard, donc qui dissipe fortement et proportionnellement à l'abaissement de tension.

Un régateur à découpage (un peu plus cher) aurait en effet un meilleur rendement énergétique. Mais dans tout les cas, je ne m'amuserais pas à mettre des composants quels qu'ils soient dans le compartiment à batterie de l'APN : rien n'y est conçu pour évacuer les Watts même en petit nombre, et vu le prix du boitier (même pour de l'entrée de gamme) le jeu n'en vaut simplement pas la chandelle...

Donc mets tes composants bien à part dans un boitier, avec un cordon pour relier les 2, comme avec le bloc ACK-700 canon. (et hop, un cable de plus :bash: )

d'ailleurs je trouve dommage de massacrer une batterie à 20 € juste pour ça (à moins que tu en aies une morte sous la main) ...pourquoi ne pas plutot tailler un bloc aux bonnes dimensions dans du bois (parfait isolant naturel, en plus) et y percer les passages de fils ?

[epsilonzero]

ouip, c'est exactement ce que je vais faire. J'ai à la maison un bloc d'un matériau composite dont je ne connais pas la composition mais qui se travaille comme du bois, se perce et se taraude, et je vais fabriquer une fausse batterie avec des contacts. Je prendrai des photos du montage, comme ça si des bricoleurs passent par là

[dspix]

L'autre avantage des regulateur a decoupage, est que tu economises de l'energie... en systeme embarqué, ca a son importance.

Un exemple simple.

Tu pars d'une batterie de voiture qui delivre environ 12,5V et tu veux alimenter un appareil 6V qui consomme 1A.

Avec un regulateur linéaire, tu va consommer 12,5W sur la batterie, pour n'en restituer que 6W a l'appareil.

Avec du decoupage, le rendement frole les 90 a 95%. Ce qui signifie echauffement bien moindre, voir négligeable, et surtout, consomation moindre par rapport au lineaire.

Avec un rendement de 90%, tu consommeras 6,7W sur la batterie.

Bref, avec un grnad nombre d'équipement, tu peux voir que l'economie est quand meme interressante.

[Patou_350]

Avec un rendement de 90%, tu consommeras 6,7W sur la batterie.

Bref, avec un grnad nombre d'équipement, tu peux voir que l'economie est quand meme interressante.

Toutafé : c'est bien ce que j'ai voulu dire par "meilleur rendement énergétique". Même si je n'ai pas dévelopé plus, on est bien d'accord

[epsilonzero]

salut, un schéma d'alim à découpage serait-il dispo ? merci à vous, epsi

[Patou_350]

salut, un schéma d'alim à découpage serait-il dispo ? merci à vous, epsi

Pleins de schémas de montages typiques sont fournis dans les datasheets des régulateurs concernés, voici pour les LM 2575 et 2576 :
http://www.datasheetarchive.com/data...rticle=2015199
http://www.datasheetarchive.com/data...rticle=2015519