parametrages poses longues + technique photos de nuit eos 40D

[dan57]

bonjour,

pourriez m'indiquer comment effectuer des photos de nuit avec eos40d+trépied+télécommande, comment réussir une photo correcte d'un monument,
d'un pont éclairé, style " tour eiffel, notre dame de paris, un pont, un bateau sur la seine
comment calcule t'on le temps de pose, je lis ici et là des photographes prendre des photos avec des temps de poses allant de 10 s à 2-3 minutes, voire plus,
comment procéder, quel mode utiliser,

la nuit je n'arrive pas à faire des photos correctes, soit elles sont floues, sombres, couleurs blafardes, alors qu'il y a tellement de belles photos à faire de nuit

si vous avez des techniques je suis preneur

merci

bonne journée

[groux]

Iso le plus bas possible pour évitr le ruit.
Faible ouverture pour avoir une profondeur de champ assez grande
trepied+telecommande.
ou trepied+reatardateur pour éviter les vibrations.

Tu règles ton appareil en mode priorité vitesse (Tv), et tu vas au maximum de temps: normalement 30s

Tu testes. Si c'est trop surexposé, tu raccourci le temps. Si c'est trop sombre, tu passes en mode Bulb (normalement c'est après 30s en mode Tv): c'est un mode ou l'obturateur reste ouvert tant que tu appuies sur le bouton (vaut mieux une télécommande)

En tatonnant, tu va arriver à trouver la durée qu'il faut

[willz]

Perso, pour les photos de monuments/paysages en pose longue je procède de cette façon :
- Placement : Je cherche quel cadrage je vais adopter et je place mon boitier sur le trépied (OBLIGATOIRE) à l'endroit où composition/cadrage me vont et où les éclairages sont si possibles homogènes (par exemple j'évite au possible une source de lumière surpuissante dans le champ de ma scène assez peu éclairée)
- Focale : je règle pour avoir pile poil la composition/le cadrage souhaité
- Miroir : option "miroir relevé" activée (voir le manuel de ton boitier)
- Balance des blancs : auto (je shoote en RAW donc je m'acquitte de ce paramètre à la prise de vue)
- Mode de mesure : on s'en fout puisque c'est toi qui va déterminer l'exposition, mais je reste en évaluative
- Sensibilité : ISO100 (pour limiter le bruit, à moins qu'un impératif ne m'oblige à passer à une sensibilité plus élevée)
- Mode : je suis en M et je me cale sur l'ouverture pour laquelle mon objectif est censé délivrer les meilleures perfs (c'est propre à chaque objectif mais *en général* c'est entre f5.6 et f11, la diffraction se fait sentir au delà donc attention surtout si tu shootes des lumières, à moins que tu ne veuilles justement travailler cet effet)
- MAP : AF si tu arrives à chopper quelque chose, sinon hyperfocale
- Reste donc à déterminer la vitesse ! Là en général je regarde ce que me propose le boitier pour une exposition centrée sur la barre, je shoote et j'avise : trop sombre ? je baisse ma vitesse (passage en BULB si nécessaire), trop exposé ? j'augmente ma vitesse.
- Utilisation de filtres si nécessaires mais là c'est une toute autre question

Le couple trépied/miroir relevé/télécommande est vraiment important car tu as le temps de shooter (la tour Eiffel ne partira pas) donc autant soigner ta prise de vue aux petits oignons

Je sens déjà les experts venir pour me dire que je fais mal les choses mais voilà comment je procède et j'aime bien le résultat final :p

[gparedes]

Perso, pour les photos de monuments/paysages en pose longue je procède de cette façon :
- Placement : Je cherche quel cadrage je vais adopter et je place mon boitier sur le trépied (OBLIGATOIRE) à l'endroit où composition/cadrage me vont et où les éclairages sont si possibles homogènes (par exemple j'évite au possible une source de lumière surpuissante dans le champ de ma scène assez peu éclairée)
- Focale : je règle pour avoir pile poil la composition/le cadrage souhaité
- Miroir : option "miroir relevé" activée (voir le manuel de ton boitier)
- Balance des blancs : auto (je shoote en RAW donc je m'acquitte de ce paramètre à la prise de vue)
- Mode de mesure : on s'en fout puisque c'est toi qui va déterminer l'exposition, mais je reste en évaluative
- Sensibilité : ISO100 (pour limiter le bruit, à moins qu'un impératif ne m'oblige à passer à une sensibilité plus élevée)
- Mode : je suis en M et je me cale sur l'ouverture pour laquelle mon objectif est censé délivrer les meilleures perfs (c'est propre à chaque objectif mais *en général* c'est entre f5.6 et f11, la diffraction se fait sentir au delà donc attention surtout si tu shootes des lumières, à moins que tu ne veuilles justement travailler cet effet)
- MAP : AF si tu arrives à chopper quelque chose, sinon hyperfocale
- Reste donc à déterminer la vitesse ! Là en général je regarde ce que me propose le boitier pour une exposition centrée sur la barre, je shoote et j'avise : trop sombre ? je baisse ma vitesse (passage en BULB si nécessaire), trop exposé ? j'augmente ma vitesse.
- Utilisation de filtres si nécessaires mais là c'est une toute autre question

Le couple trépied/miroir relevé/télécommande est vraiment important car tu as le temps de shooter (la tour Eiffel ne partira pas) donc autant soigner ta prise de vue aux petits oignons

Je sens déjà les experts venir pour me dire que je fais mal les choses mais voilà comment je procède et j'aime bien le résultat final :p

non non tu as bon, je fais pareil, seulement le relevé de mirroir que je n'utilise pas, cela influe peut voir pas du tout sur des photos prises à 20s/30s, pour le reste tout pareil, le mode M a de toute façon l'avantage de prioriser l'expo peut importe donc le mode de mesure utilisé mais autant prendre un mode qui propose de globaliser la zone calculé, la matricielle ou pondérée centrale sont donc celle qui facilitent l'expo de départ et qui sera ensuite ajusté

+

[Mnemmeth]

Pour les longues pauses (en bulb dc > 30s) tu prends les cliches a fort iso 1600 ou 3200
Si la l'expo te semble bonne, tu multiplie ton temps d'exposition par : 16 ou 32 pour avoir ton temps correspondant a 100 ISO. Et apres a ces eaux la tu peux faire qq modif apres coup (tu garde l'ouverture au meme niveau entre les 2)
Tu peux aussi jouer sur l'ouverture pour calculer ton temps final d'exposition (ouvrir pour avoir un temps et applique le coefficient qui va bien pour ton ouverture finale)

[willz]

@gparedes : pas bête, je note

@Mnemmeth : même si c'est du basique, voilà une astuce qui ne m'était pas venue à l'esprit, je note aussi

[GM12]

Idem, merci pour le tuyau Mnemmeth, jamais pensé à mettre ça en pratique.

Une question: faut-il utiliser ou non la fonction de réduction du bruit en pose longue sensée annihiler les points colorés toussa ?

[willz]

Si tu veux une réduction du bruit oui, mais ça augmente grandement le temps entre deux déclenchements (c'est multiplié par deux me semble t-il, quelqu'un peut confirmer ?)

[frog]

Pour ma part, je fais ce qui a été dit. Mais pas de reduction du bruit car effectivement ça prend du temps et de plus, travaillant en raw, je ne sais vraiment pas si c'est un plus.
Une autre info, tu parles de flou sur tes clichés, si tu es bien exposé et que tu ne bouges pas, vérifies aussi que ton optique, si elle possède l'IS, se trouve sur off. Je sais qu'avec mon 24-105, c'est radical.

[willz]

Exact, voilà un paramètre que j'ai oublié de mentionner, IS OFF

[tipounastre]

tout pareil (un peu normal c'est ici que j'ai appris :clap

une petite suggestion cependant... les photos de nuit rendent beaucoup mieux quand il ne fait pas entièrement nuit. une de mes plus belles est la tour eiffel, à la tombée de la nuit. Ca évite parfois les tros gros écarts de luminosité.

ah oui... et une petite dernière - bien fermé permet d'avoir les belles lumières en étoile... moi j'aime bien, d'autres moins.

[gparedes]

Idem, merci pour le tuyau Mnemmeth, jamais pensé à mettre ça en pratique.

Une question: faut-il utiliser ou non la fonction de réduction du bruit en pose longue sensée annihiler les points colorés toussa ?

cela double la pause alors cela dépend du nbre de photos que tu veux faire dans une soirée (pour confirmer à willz)

[gparedes]

J'ajouterais aussi : laissez le pare soleil même de nuit, car certaines lumières (lampadaires par exemple) on tendance à faire du flare même lorsqu'il apparaissent hors champs.

Placez aussi le petit embout caoutchouc sur l'occulaire une fois l'expo fixé et avant d'appuyer sur le bouton, parfois des lumières arrières peuvent créer quelques merdouilles (y compris lors des calculs d'expo de départ) Plus pratique sur certains apn (1d mark III par exemple) ou cet ustencile est intégré

Oui le RAW sert ici, car souvent photo de nuit est synonime de couleurs orangés, la Bdb sera plus facile a corriger

+

[GM12]

cela double la pause alors cela dépend du nbre de photos que tu veux faire dans une soirée (pour confirmer à willz)

En fait ma question concernait l'intérêt qualitatif du 'ghost' fait par le boitier.

Voit-on une différence entre la même prise avec et sans la réduction du bruit en pose longue ? Et donc est-ce utile (mis à part l'aspect pratique du temps additionnel que ça demande) ?

Et pour finir y'a-t-il un moyen aussi ou plus efficace que cette méthode au traitement des raws par exemple ?

Oui, je sais ça fait très beaucoup de questions

[Mnemmeth]

Pour la photo d'etoile je trouve que oui ca apporte, pour les cliches normaux de nuit pas trop

[gparedes]

En fait ma question concernait l'intérêt qualitatif du 'ghost' fait par le boitier.

Voit-on une différence entre la même prise avec et sans la réduction du bruit en pose longue ? Et donc est-ce utile (mis à part l'aspect pratique du temps additionnel que ça demande) ?

Et pour finir y'a-t-il un moyen aussi ou plus efficace que cette méthode au traitement des raws par exemple ?

Oui, je sais ça fait très beaucoup de questions

Personnelement je pense qu'elle sert plus si on doit utiliser des ISO plus élevés, en 100iso au pied jusqu'à 30s je ne vois pas l'intérêt car le bruit est absent, alors je m'en passes très bien. Je trouve cela déjà assez long comme ça 30s entre les prises alors je n'utiliserais pas cette fonction.
De plus si le boîtier a su traiter alors c'est qu'on peux le traiter sur PC
Donc perso je ne vois que peu d'intérêt

Maintenant sur poses à des ISO plus gros que 100iso (400iso ou plus) cela peut apporter du plus

++

[GM12]

Merci pour vos réponses. Je testerai dès que possible.

[commoumou]

Personnelement je pense qu'elle sert plus si on doit utiliser des ISO plus élevés, en 100iso au pied jusqu'à 30s je ne vois pas l'intérêt car le bruit est absent, alors je m'en passes très bien. Je trouve cela déjà assez long comme ça 30s entre les prises alors je n'utiliserais pas cette fonction.
De plus si le boîtier a su traiter alors c'est qu'on peux le traiter sur PC
Donc perso je ne vois que peu d'intérêt

Maintenant sur poses à des ISO plus gros que 100iso (400iso ou plus) cela peut apporter du plus

++

Pendant une pose de 30s, ton capteur chauffe et c'est ça qui provoque du bruit... Donc même a 100isos tu vas obtenir du bruit a cause de l'agitation thermique...

Le traitement n'en est pas un: il s'agit du meme shoot obtu ferme... Donc meme temps que La photo... Cela à pour interet de generer une image noire avec un bruit identique a la photo, et permet au boitier de soustraire ce bruit.. Ce que tu ne peut pas faire par soft (qui lisse, mais qui ne soustrait pas 2 signaux...).

Bref, pour des images nickel, cette fonction est utiles,
surtout passe les premières minutes de shoot... J'en connais qui font des poses de 30minutes... Donc 30 minutes photos + 30 minutes pour l'antibruit... Faut avoir bien cadre, mais avec ce type de pose c'est obligatoire même a 100 isos...

[Hep]

La réduction du bruit n'affectant que le jpeg, shootant en RAW, je vois pas l'utilité, a moins que je me trompe.

[commoumou]

La réduction du bruit par lissage n'affecte que le jpeg... La réduction du bruit en pose longue affecte aussi le raw... Ne pas confondre les 2!

[GM12]

C'était une partie de ma question: pas de mémorisation du ghost du capteur dans le boitier pour en faire un post traitement (le boitier fait juste une soustraction sur le coup et efface le ghost) ? Pas d'application distante qui puisse récupérer les données si le boitier est connecté ?

C'est surtout une question théorique pour le débat, hein

[le_r]

la technique du noir (dark) est bien connue des astrophotographes. pour peu que l'on travail en RAW de préférence

Cela consiste en effet a prendre une longue pause (par exemple 30 seconde, 2 minutes, voir meme 10 minutes, c'est tres courant).
En realité on prend plusieurs fois le meme objet en photo pour additionner les pause et gagner en signal sur bruit.

Puis en fin de séance, on realise plusieur RAW avec le cache (noir, dans les meme condition, et surtout la meme durée).
Le bruit thermique est reproductible, donc l'addition de plusieur dark permet d'avoir une bonne "image" du bruit thermique.
Il suffit ensuite de soustraire ces dark à l'image principale pour retirer tout le signal thermique.

Pour plus d'info voir ici par exemple : Théorie
Ou se renseigner sous google sur les dark, les offset.
Voir le site de Christian Buil : IRIS et la page EOS 350D versus EOS 400D

Et pour en revenir à l'operation retrait du bruit des APN, c'est exactement le meme principe, sauf que le bruit n'est "mesuré" qu'une fois.

[gparedes]

Pendant une pose de 30s, ton capteur chauffe et c'est ça qui provoque du bruit... Donc même a 100isos tu vas obtenir du bruit a cause de l'agitation thermique...

Le traitement n'en est pas un: il s'agit du meme shoot obtu ferme... Donc meme temps que La photo... Cela à pour interet de generer une image noire avec un bruit identique a la photo, et permet au boitier de soustraire ce bruit.. Ce que tu ne peut pas faire par soft (qui lisse, mais qui ne soustrait pas 2 signaux...).

Bref, pour des images nickel, cette fonction est utiles,
surtout passe les premières minutes de shoot... J'en connais qui font des poses de 30minutes... Donc 30 minutes photos + 30 minutes pour l'antibruit... Faut avoir bien cadre, mais avec ce type de pose c'est obligatoire même a 100 isos...

Que tu actives ou pas tu aura du bruit, les tons sombres ont de toute façon peu de tons capturés, dès qu'on tentera d'éclairer un peu plus ou moins on créera du bruit.

Sur mes poses à 30s j'ai pas de bruit, j'ai aucun besoin de "lisser" la photo, contrairement à une photo prise à 800iso / 1600iso. Alors tout dépend de ce qu'on entend par bruit, si la moindre granulation est considéré comme bruit là OK, mais j'ai en tout cas pour l'instant jamais eu besoin d'activer cette fonction

Maintenant si vous voulez faire un poster de 3m*2m là je ne dis pas qu'une optimisation ne soit pas mieux

Pour les poses de 30mn je ne sais pas si cela oblige cela, j'en fait pas de cette durée mais pour 30s j'obtiens quelque chose de propre, plus propre ne m'apporterais pas grand chose de plus

Avis perso bien sûr, chacun fera par rapport au résultat qu'il tente d'obtenir et le temps dont il dispose pour cela

[commoumou]

30s c'est relativement court encore comme pose longue...

Pour de la phoo astro par exemple, c'est autre chose...

[Breizh]

Ne pas oublier qu'effectivement en pose longue, le capteur chauffant, il créé ce qu'on appelle des "points chauds", qui sont des pixels bien visibles à la visualisation (orange, rouge, jaune). Le traitement "anti-bruit" permet aussi (en plus de ce qui a deja été dit) de prendre une photo du "noir total" et de la superposer à la photo prise, pour compenser ces points lumineux ...

[gparedes]

30s c'est relativement court encore comme pose longue...

Pour de la phoo astro par exemple, c'est autre chose...

c'est pour cela que je ne conseille pas l'usage pour cette durée, car vu ce qui est obtenu, cela apporte plus de contraintes que d'avantages.
Pour des durées bien plus longue là cela peut prendre son intérêt, car après tout, lorsqu'on shoot à 30mn, on ne reste pas devant, alors que cela fasse 30mn ou 60mn la démarche est au final l'obtention d'un cliché bien particulier

Pour les shoots de nuits classique (la defense, le louvre, etc ) si vous doublez les temps, vous obtiendrez peu de prises pour un résultat trop peu différent, le reste du groupe sera déjà en route vers d'autres destinations que vous serez en train de finir votre 3ème photo

[gparedes]

Ne pas oublier qu'effectivement en pose longue, le capteur chauffant, il créé ce qu'on appelle des "points chauds", qui sont des pixels bien visibles à la visualisation (orange, rouge, jaune). Le traitement "anti-bruit" permet aussi (en plus de ce qui a deja été dit) de prendre une photo du "noir total" et de la superposer à la photo prise, pour compenser ces points lumineux ...

Ce type de point s'enlèvent tellement facilement via un simple logiciel de post traitement qu'il est inutile ... j'ai jamais eu a en effacer sur des prises de 30s ... mais je le redit si quelqu'un veut l'utiliser pour un "gain" presque nul en doublant le temps de poses, c'est lui qui verra si le jeux en vaut la chandelle

Pour les prises bien plus longues l'intérêt est plus "tangible"