Réglage tête pano (trouver point nodal)

[Morgatte]

Hello,

Voilà, après plusieurs essais de réglage d'une tête panoramique, quelque chose reste toujours imparfait. Alors quelqu'un pourrait-il me l'expliquer en détail.





En fait j'ai fini par comprendre qu'horizontalement mon réglage est PARFAIT de chez parfait, j'utilise 2 fils verticaux et y a pas un cheveux de différence entre différents angles de rotation. Par contre quand j'effectue un pano sphérique, j'ai toujours des ghosts et je crois de plus en plus que c'est dû au fait que mes 3 à 4 plans verticaux ne s'assemblent pas correctement. C(est d'autant plus flagrant dans les 2m² photographiés autour du trépied.


Voici comment je fais mes réglages.... Dîtes-moi où ça ne va pas...

1 - Je pointe mon APN vers le bas pour voir dans l'écran LCD la vis de rotation du trépied. (c'est pas le cas de cette photo). C'est donc le Plateau 1 que je bouge de droite à gauche pour bien être au centre. Normalement ça doit me permettre de bien régler l'APN sur l'axe de rotation de la Très grose vis horizontale (à gauche sur l'image) et donc régler les problèmes de raccords haut/bas. (+45°, +30°, 0° , -30°, -45°)

2 - Exactement comme vu sur cette photo, j'utilise le Plateau 2 pour aligner 2 fils verticaux et faire en sorte qu'ils restent bien superposés quelque soit l'angle de rotation.


Maintenant j'avoue que le Plateau 3 je ne m'en sert pas, en fait sa position est plutôt aléatoire, et j'ignore un peu si il doit être à une graduation en particulier. En même temps en réfléchissant, j'imagine bien que si je décale ce plateau à fond d'un côté ou de l'autre, mon appareil ne pivotera plus autour du point nodal.

J'ai l'impression que je devrais régler les plateaux 1 & 3 ensembles pour bien tourner sur l'axe du trépied, puis ensuite seulement le 2. Non ?


Lors de vos réglages, par quel plateau vous commencez, quelles est la logique.

[chriscb]

Le problème pour les pano verticaux c'est qu'il faut tourner autour de l'axe optique horizontal qui se situe au niveau de la fixation du plateau 2.

[Morgatte]

Oui, ça me parait logique.

C'est ce que je fais en fait.... Car en pointant l'APN vers le bas, au dessus de l'axe de rotation du trépied,... ce plateau, mon APN, la grose Vis et la vis de rotation du tépied sont tous alignés dans un même plan.

Pourtant il reste des défauts dans mes pano SPH.

[elsachah]

Es-tu sûr d'avoir les bonnes côtes pour le point nodal?
C'est un reflex que tu utilises ?

[Morgatte]

Justement non, c'est ce que j'essaie d'atteindre. Ma méthode est totalement empirique. Je ne dispose d'aucun calcul.

C'est un reflex que tu utilises ?

Ah oui !! alors là je vois ça partout et depuis longtemps déjà, et je ne sais toujours pas ce que ça signifie concrètement.... un réflex.... ben c'est un APN tout simple, un appareil des plus courant.

Olympus - C-770 UltraZoom

Olympus Camedia C-770 Zoom Digital Camera Review: Intro and Highlights

Vous, comment vous débrouillez-vous pour régler vos matériels ? :rudolph:

[elsachah]

Bon, je crois qu'il existe des tutos pour trouver le point nodal (à chercher sur le web). Je suis tombé dessus à plusieurs reprises en faisant des recherches.

J'avais trouvé sur le web (il y a au moins 1 ans) une sorte de base de données dans laquelle on trouvait pour tel ou tel reflex muni de tel ou tel objectif, les côtes exactes pour le point nodal. Malheureusement je n'arrive pas à remettre la main dessus.

Question à 2 balles: j'imagine que tu ne fais pas varier ta focale quand tu prends les photos (tu reste en grand angle) ?

[Ghost]

Salut !


Dis donc, elle est monstrueuse ta tête panoramique ... ou c'est l'appareil dessus qui est petit

Quelques liens pour trouver la pupille d'entrée :

LA PUPILLE D'ENTREE en photo panoramique; comment trouver la pupille d'entrée?

Photographie panoramique : importance du point nodal

Vérifier le réglage d'une tête panoramique - Autopano

Bons réglages !


Roland

[Morgatte]

Question à 2 balles: j'imagine que tu ne fais pas varier ta focale quand tu prends les photos (tu reste en grand angle) ?

Exacte. pour l'instant j'essaie de faire dans la simplicité.

Ghost : Merci pour ces liens, je ne connaissais pas les deux derniers. Je reviendrais plus tard dans ce thread pour vous dire si j'ai ou non fini par trouver une solution satisfaisante.

A bientôt donc. Bye Bye.

[visionlarge]

Le plateau 1 chez toi fait bouger sur la hauteur, ce n'est pas important à part le fait que quand tu tourne, il ne faut pas que ton apn vienne toucher le bas de la tête...

Le plateau 2 est important, tu dois le régler de façon à ce que le point nodal... c'est à dire au niveau du diaph soit en ligne avec l'axe de rotation.

Le plateau 3 que tu as négligé est important aussi car tu dois le régler de façon à ce que le point nodal... c'est à dire au niveau du diaph soit en ligne avec l'axe de rotation.

Vu que tu n'a pas un fisheye sur ton apn les réglages ne devront pas être adapté pour le nadir et le zénith... car sur un fisheye le point nodal bouge selon l'angle de prise de vue...

C'est étonnement que le système des ficelles marches si tu n'a pas réglé le plateau 3... bizarre... mais une chose est sur ... ça ne peut pas fonctionner!

Alain

[visionlarge]

Oups...
Alain

[Morgatte]

Salut tout le monde, c'est moi que voilà (enfin revoilà !)

J'y arrive toujours pas à trouver la pupille d'entrée et pourtant c'est pas faute de faire des testes.

J'ai toujours des parties de photo troubles, en particulier dans les 2 à 3 mètre autour du trépied.




1 - Alors d'abord, je voudrais qu'on discute d'un truc qui me chiffonne. J'ai réfléchi là-dessus... J'ai lu que le point où est située la pupille d'entrée n'est pas réellement un point en fait, mais plutôt un espace en forme de trompette un peu, et que la position de "ce point" donc dépend de l'angle pris par la tête. Du coup il est recommandé de déterminé la position de ce point pour un angle constant. Ex : prendre des séries de photos toutes les 30°.
(Donc je suis daccord, pas de problème on peut déterminer la position précise du point pour des rotations de 30 en 30° sur l'horizontal (sauf que moi j'y arrive pas correctement pour l'instant).)
Le hic c'est que j'ai pensé que le même problème se pose forcément sur la verticale et donc si je fais des rangs -90 -45 0 +45 +90 et bien il y aura forcément un petit souci... Non ??!?:blink: et mes zones imparfaites se situent justement aux niveaux d'assemblage des rangs, mais pas dans les images successives constituant un rang unique (les pano cylindriques sont parfaits)




2 - Mon plus gros soucis lors du réglage c'est le fait d'aligner l'axe optique de l'APN sur l'axe de rotation de la tête pano. C'est con, ça semble simple à priori, mais en fait ça me pose plusieurs problèmes.
- je ne suis pas certain de l'horizontalité ni de l'APN, ni du trépied bien qu'ils soient munis de niveaux à bulles tous les 2. C'est assez subjectif comme lecture :34:en réalité.
- Cadrer la vise de rotation est plus que subjectif aussi, car d'une part l'image dans l'écran LCD est floue. D'autre part le fait de zommer sur cette vise pour la cadrée dans le [O] fait que la vise se déplace. Donc faut-il zommer ou non lorsqu'on fait ce réglage ?



3 - une fois vos photos faites, avez-vous un pano tip-top ou bien retouchez vous de gros défauts dans photoshop pour corriger des zones troubles ? parce que c'est ça peut-être la seule chose que je peux améliorer.



Je désespère, ça fait 3 ans que j'ai ma tête pano et j'en ai toujours pas fait un correcte.

[visionlarge]

Salut tout le monde, c'est moi que voilà (enfin revoilà !)

J'y arrive toujours pas à trouver la pupille d'entrée et pourtant c'est pas faute de faire des testes.

J'ai toujours des parties de photo troubles, en particulier dans les 2 à 3 mètre autour du trépied.

Je viens t'aider, mais va falloir te connecter plus souvent...
1. Pourrais-tu nous montrer ses zones floues?
2. A quel diaph shoot-tu?
3. As-tu la possibilité de verrouiller la "map" afin qu'elle ne fasse pas différente mise au point sur l'image.
4. Utilises-tu un objectif fisheye "complément pour ton appareil

1 - Alors d'abord, je voudrais qu'on discute d'un truc qui me chiffonne. J'ai réfléchi là-dessus... J'ai lu que le point où est située la pupille d'entrée n'est pas réellement un point en fait, mais plutôt un espace en forme de trompette un peu, et que la position de "ce point" donc dépend de l'angle pris par la tête. Du coup il est recommandé de déterminé la position de ce point pour un angle constant. Ex : prendre des séries de photos toutes les 30°.
(Donc je suis daccord, pas de problème on peut déterminer la position précise du point pour des rotations de 30 en 30° sur l'horizontal (sauf que moi j'y arrive pas correctement pour l'instant).)
Le hic c'est que j'ai pensé que le même problème se pose forcément sur la verticale et donc si je fais des rangs -90 -45 0 +45 +90 et bien il y aura forcément un petit souci... Non ??!?:blink: et mes zones imparfaites se situent justement aux niveaux d'assemblage des rangs, mais pas dans les images successives constituant un rang unique (les pano cylindriques sont parfaits)

-Pour info, la pupille d'entrée peut bouger si tu change de focale en passant èar exemple de 17mm à 50mm.
-Pour les objectif de type fisheye, effectivement selon l'angle la pupille d'entrée bouge. Mais si tu n'utilise que le grand angle de l'apn, il n'y a pas lieu de s'énerver avec ça ;-).

Questions:
- Quel soft utilises-tu pour assembler tes images?
- quand il y a une erreur sur la position de la pupille d'entrée, c'est plutôt un décallage qu'on observe à l'assemblage et non un flou... as-tu ses décallages?

2 - Mon plus gros soucis lors du réglage c'est le fait d'aligner l'axe optique de l'APN sur l'axe de rotation de la tête pano. C'est con, ça semble simple à priori, mais en fait ça me pose plusieurs problèmes.
- je ne suis pas certain de l'horizontalité ni de l'APN, ni du trépied bien qu'ils soient munis de niveaux à bulles tous les 2. C'est assez subjectif comme lecture :34:en réalité.
- Cadrer la vise de rotation est plus que subjectif aussi, car d'une part l'image dans l'écran LCD est floue. D'autre part le fait de zommer sur cette vise pour la cadrée dans le [O] fait que la vise se déplace. Donc faut-il zommer ou non lorsqu'on fait ce réglage ?

- Si tu utilises au soft comme autopano et que tu fais du sphérique, le trépied n'as pas besoin d'être super nickel vu que tu peux éventuellement redresser le pano...
Pour trouver le point central, j'ai pris une réglette et j'ai mesuré depuis la base jusqu'à la tangente de l'objectif et rajouté le rayon de l'objectif, ça m'a donné la côte.... dans l'autre sens
la vis de mon apn était au centre (bzarre, généralement dans ce sens elle se trouve au centre...), si ce n'est pas le cas, il faut essayé de trouve un moyen de le mesurer... pas facile...

3 - une fois vos photos faites, avez-vous un pano tip-top ou bien retouchez vous de gros défauts dans photoshop pour corriger des zones troubles ? parce que c'est ça peut-être la seule chose que je peux améliorer.

Je désespère, ça fait 3 ans que j'ai ma tête pano et j'en ai toujours pas fait un correcte.

Lorsque je fait un sphérique, le seul point que je retouche de mon pano elle le nadir...

Salutations
Alain

[visionlarge]

Mise au point
Système Autofocus TTL avec détection de contraste.
Mode Automatique Autofocus TTL iESP, spot et AF avec zone réglable
Manuel Manuelle par Joy-stick avec flèche
Zone de mise au point Mode standard 0,6 m (grand angle) -2 m (télé) - infini.

Voici les réglages que tu dois utiliser afin de ne pas avoir de problème sur la mise au point...
Attention, la zone de netteté ne démarre qu'à 2m en grand angle... à 27mm

Pour ne pas avoir de problème de différence d'exposition tu dois être en expo manuel:
Contrôle d'exposition Programmé AE, verouillage AE
Priorité ouverture programme AE, priorité vitesse programme AE, exposition manuelle.

Alain

[visionlarge]

Encore un truc, quand tu shoots, ferme le diaph à au moins F8

[Morgatte]

Sur tes conseils je continue ce topic dans un forum plus spécialisé pour les problèmes de panoramiques. Voici le lien vers la suite de ce sujet :

Panophoto.org • Afficher le sujet - Réglage d'une Tête Sphérique. C'est vraiment pas simple...

[Eudaimonia]

Bonjour Morgatte,

c'est lors d'une recherche sur Google pour ma passion qu'est la photo panoramique que j'ai vu par hasard la photo de votre tête panoramique Manfrotto 303 SPH et que j'ai pris connaissance de vos soucis. Etant moi même possesseur de ce bijou, je viens de procéder à mon inscription sur EOS-numérique pour vous éclairer vous et les autres sur son réglage via ce tutoriel qui se veut clair et précis quant à la méthodologie et ses implications.

Précisons d'emblée que pour le prix les explications de Manfrotto ne sont pas des plus claires. Heureusement il y a les forums.

Je ne traiterai que du cas du reflex (du bridge par extension) mais sûrement pas du compact, je n'y voit aucun intérêt.

Dans un premier temps il convient de comprendre que nous ne rechercherons pas à trouver "la pupille d'entrée" (improprement nommée "point nodal") qui correspond à un réglage donné en fonction d'un objectif ou de différentes focales d'un zoom donné auquel nous aurons plusieurs pupilles d'entrée en fonction de chaque focales. Vous l'aurez compris la recherche de ce point immatériel est la dernière étape du réglage.

Centrage du boîtier

Ainsi, la première étape consiste à procéder aux réglages de la tête en fonction de votre boîtier. Pour cela vous devez considérer deux réglages, celui de l'axe optique vertical qui correspond en fait à l'axe de rotation du trépied, et l'axe optique horizontal qui lui correspond à l'axe de rotation de la tête panoramique devant servir à photographier les différents rangs.

Pour ma part, pour régler parfaitement la tête à mon boîtier Canon 5D j'ai tout simplement utilisé un fil à plomb, une équerre à chapeau et le bouchon de l'objectif qui grâce à son mécanisme de libération réparti aux antipodes et à l'inscription Canon au milieu m'a permis de formaliser aisément l'axe optique. Si vous n'avez pas le centre de votre objectif, vous pouvez également utiliser une équerre à centrer.

1) Calage de la réglette pour l'axe optique vertical

Le calage de la réglette pour l'axe optique vertical, axe de rotation du trépied (plateau 3 sur votre photo) se fait assez facilement car le centre est caractérisé par l'inscription "center" ainsi qu'une flèche sur la tête elle même, aussi à l'aide du fil à plomb et du bouchon de l'objectif suffit il tout simplement de tout aligner pour procéder au réglage. Pour mon 5D le réglage est de 12,4 cm par exemple.

2) Calage de la réglette pour l'axe optique horizontal

Le calage de la réglette pour l'axe optique horizontal (plateau 1 sur votre photo) est un peu plus compliqué car les repères indiquant le centre sont inexistants, c'est pour ce réglage que l'équerre à chapeau est indispensable. Le choix d'une équerre à chapeau n'est pas anodin car avec son chapeau elle permet de rester parfaitement perpendiculaire à la réglette, ce point est important car par extension elle caractérise l'axe horizontal de la tête panoramique qu'il faudra aligner à l'axe optique du reflex.

Une fois ces deux réglages effectués, le plus dur reste à faire, mais pas d'affolement c'est n'est qu'une question de logique et de méthodologie qui reste néanmoins fastidieuse je vous l'accorde, mais c'est le prix à payer pour ne pas avoir de problèmes de parallaxe.

Réglages de la pupille d'entrée des différents zooms et objectifs suivant l'axe de profondeur

Cette dernière étape qui doit être faite pour chacun des objectifs et pour chacune des focales repérées d'un zoom, est à faire avec le plus grand soin et avec autant de séries de trois photos qu'il est nécessaire afin d'obtenir un réglage le plus fin possible car il ne faut pas compter sur les logiciels pour corriger les écarts de parallaxe, sinon autant faire ses panoramiques à mains levées et ne pas dépenser autant d'argent dans ce type de matériel pour au final avoir une qualité des plus médiocres ce qui à mon sens est totalement insensé.

Important : Le positionnement de la partie recevant la griffe d'accroche de l'APN est en butée sur la réglette.

Pour faire le réglage, prendre un point de repère vertical proche distant de 1,5 m environs de l'APN (je me suis servi d'un autre trépied) et pour une meilleure précision prendre un autre point de repère vertical (immeuble, pylône, cheminée, ...) distant de plusieurs kilomètres car plus la distance est grande plus le réglage sera fin et précis, en effet un angle de 5° sur une distance de 100 m ne donnera pas le même écart que sur une distance de 3 km car si en partant du repère de 100 m on prolonge l'angle de 5° à 3 km on obtiendra un écart nettement plus grand, donc plus la distance est grande plus le réglage est fin. Oublier les réglages en bout de table ou dans la salle à manger. Mais un bon schéma vaut mieux que de longues phrases.

concrètement :




Régler l'indexation de la base tournante en fonction de la focale utilisée, par exemple pour une focale de 24 mm qui possède un angle vertical de 53°, vous devrez régler votre indexation sur 25° pour le recouvrement des photos entre elles. Régler l'articulation de la tête panoramique sur 0° afin d'éviter tout piqué ou contre-piqué. Une fois cette étape accomplie, aligner les repères distants et l'APN, il ne reste plus qu'à procéder soigneusement à la mise à niveau qui est une étape essentielle car à défaut d'une bonne mise à niveau vous ne pourrez pas régler correctement la tête panoramique, l'utilisation de la base de mise à niveau Manfrotto 338 facilite grandement la tâche. Régler votre appareil sur une ouverture focale comprise entre 8 et 11 afin d'avoir la plus grande profondeur de champ. Régler la réglette (plateau 2 sur votre photo) sur une valeur extrême afin de bien déterminer le déplacement des repaires entre eux.

Une fois ainsi prêt, décaler l'appareil d'une indexation vers la gauche puis prendre une photo, décaler maintenant l'appareil d'une indexation vers la droite pour revenir au point initial et prendre une photo, décaler enfin l'appareil d'une indexation vers la droite et prendre la dernière photo. Au visionnage sur l'ordinateur, contrôler le déplacement du repère le plus éloigné en fonction du premier en faisant défilé les photos de la gauche vers la droite, si le repère se déplace vers la droite il faudra corriger la réglette vers une valeur inférieure donc qui tendra vers 0, s'il se déplace vers la gauche, il faudra corriger vers une valeur supérieure donc qui tendra vers ∞. Le réglage est bon quand sur les trois photos l'écart reste constant. Utiliser Photoshop ou ACDSee pour cette tâche.

Pour une meilleure lecture du déplacement des repaires, il convient de chercher d'abord les valeurs extrêmes à chaque extrémités de la réglette, puis d'affiner le réglage petit à petit. Il est primordial de prendre des notes à chaque série car le réglage final est de l'ordre du millimètre.

Suivant le même principe choisir deux repaires horizontaux distants et procéder à une vérification verticale en une série de 3 photos.

Notons qu'il est impératif que le centrage du boîtier et la mise à niveau soient parfaits sous peine de fausser toute la méthode de recherche de la pupille d'entrée et toute compréhension pour l'atteindre. Si par exemple l'APN est correctement centré sur le plan optique vertical mais pas sur le plan optique horizontal, seul le rang de photos strictement horizontal, soit à 0°, sera parfait, les autres par exemple à + et - 30° connaîtront des problèmes de parallaxe verticaux.

La photo panoramique par assemblage est dure à maîtriser pour ces motifs, mais une fois ces données et les réflexes acquis il n'y a plus de problèmes quant à l'utilisation de la tête panoramique à proprement parler. Ensuite reste à connaître d'autres notions comme la balance des blancs, l'hyperfocale et d'autres ...

Puisque vous avez opté pour une tête panoramique de qualité, pour une plus grande facilité d'utilisation lors des prises de vos panoramiques je vous conseille vivement de compléter votre matériel avec la base de mise à niveau Manfrotto 338.

Voilà j'espère faire de vous un heureux possesseur de cette formidable tête panoramique qu'est la Manfrotto 303 SPH, je reste votre serviteur en cas de problèmes ou de renseignements supplémentaires. :goodluck:

Cordialement.

[Morgatte]

J'ai pas tout compris....

j'ai tout simplement utilisé un fil à plomb, (une équerre à chapeau??) et le bouchon de l'objectif qui grâce à son mécanisme de libération réparti aux antipodes et à l'inscription Canon au milieu m'a permis de formaliser aisément l'axe optique. Si vous n'avez pas le centre de votre objectif, vous pouvez également utiliser une (équerre à centrer.??)

C'est pas con du tout de dessiner un axe vertical sur le cache de l'objectif, j'y avais pas pensé, bien vu :clap_1:. Ca ça va vraiment m'aider.

Le calage de la réglette pour l'axe optique horizontal (plateau 1 sur votre photo) est un peu plus compliqué car les repères indiquant le centre sont inexistants, c'est pour ce réglage que l'équerre à chapeau est indispensable. Le choix d'une équerre à chapeau n'est pas anodin car avec son chapeau elle permet de rester parfaitement perpendiculaire à la réglette, ce point est important car par extension elle caractérise l'axe horizontal de la tête panoramique qu'il faudra aligner à l'axe optique du reflex.

Là par contre je n'ai pas vraiment compris, en particulier parce que j'ignore ce qu'est une équerre à chapeau. Auriez-vous une photo de vos deux types d'équerres ?

Je pense que votre méthode est bien plus fine que mes bidouilles.

Merci.

[Eudaimonia]

Bonjour,

Revenons sur le centrage du boîtier.

Centrage du boîtier

Avant toute chose, il faut s'assurer de la bonne mise à niveau du trépied et que l'axe de rotation horizontal soit bien sur 0°.

1) Calage de la réglette pour l'axe optique vertical

En fait il n'y a rien de compliqué, la première étape consiste à centrer l'APN suivant ses axes optiques vertical et horizontal. Pour commencer, puisque l'APN se fixe sur la tête panoramique en position portrait nous en déterminons notre référentiel et considérons le sens de la verticalité suivant ce dernier.

Notre référentiel ainsi établi, l'axe optique vertical est le plus facile à trouver. Pour obtenir un réglage fin il faut le formaliser à l'aide du bouchon de l'objectif. Si c'est possible, la solution la plus simple consiste à se servir du centre des griffes antipodiques dudit bouchon comme repères. Si on opte pour cette solution, il faut fixer l'APN sur la tête panoramique et à l'aide du fil à plomb aligner tous les repères que sont, le centre des griffes du bouchon avec le trait indiquant le centre de rotation (axe de rotation du trépied) sur la tête panoramique elle-même, en déplaçant la réglette graduée.

Si le bouchon d'optique ne vous permet pas de déterminer l'axe optique vertical, ce qui paraît peu probable, on peut le recouvrir de papier adhésif lisse et muni de l'équerre à centrer déterminer ce dernier et le tracer à l'aide d'un crayon à pointe extra-fine. Veillez à ce que le scotch soit solidaire de l'objectif afin d'empêcher toute rotation du bouchon ce qui se traduirait par un mauvais réglage. Une fois cet axe repéré, fixer l'APN sur la tête panoramique, puis centrer enfin le tout comme expliqué précédemment. Noter précisément la valeur relevée sur la réglette et garder la précieusement.

2) Calage de la réglette pour l'axe optique horizontal

Le calage suivant l'axe optique horizontal reste plus compliqué car il n'est pas indiqué clairement sur la tête panoramique, il faudra donc commencer par le repérer.

Pour se faire, je préconise de recouvrir la réglette de plusieurs épaisseurs de papier adhésif afin de ne pas percer dans la rainure durant l'écriture, puis de déterminer le centre de sa largeur à plusieurs endroits afin de tracer une fine ligne qui servira de repère pour en tracer une autre suivant les caractéristiques de l'équerre à chapeau.

Pour se faire, poser l'équerre à chapeau debout sur son chapeau face à vous avec l'angle droit à droite, en appliquant le mètre contre l'équerre elle même et non contre le chapeau, mesurer précisément la largeur du chapeau restant puis à l'aide d'une équerre d'écolier reporter cette mesure à plusieurs reprises au dessus de la ligne de centre de la réglette afin d'en tracer finement la ligne parallèle résultante.

Ceci étant fait, formaliser le centre optique horizontal sur le cache de l'objectif, pour se faire repérer le centre de l'axe vertical puis à l'aide de l'équerre à centrer tracer l'axe optique horizontal qui doit être parfaitement perpendiculaire. On doit réussir cette étape avec une équerre d'écolier mais la procédure est plus hasardeuse et doit se faire en deux temps, bien entendu il faudra par ailleurs vérifier la bonne perpendicularité.

Poser l'équerre à chapeau couché de façon à ce que la partie perpendiculaire soit à gauche et qu'elle pointe vers vous, le chapeau étant à l'opposé de vous. L'APN étant fixé sur la tête panoramique, saisisser la dans ce sens et appliquer le bord du chapeau sous la dernière ligne tracée sur la réglette puis fixer la délicatement en protégeant la réglette à l'aide d'un ou deux serre-joints. L'idée est de placer le bord du chapeau de l'équerre sous cette ligne puis de positionner l'axe optique horizontal formalisé sur le bouchon de l'objectif juste au dessus du retour perpendiculaire de l'équerre en déplaçant la réglette graduée vers le haut ou vers le bas. Une fois cette tâche accomplie noter précisément la valeur relevée sur la réglette et garder la précieusement.

L'intérêt de cette méthode est que l'équerre à chapeau garanti la bonne perpendicularité qui est la condition essentielle du bon réglage. Sans perpendicularité, l'écart peut-être de plusieurs millimètres ce qui fausserait irrémédiablement la recherche des pupilles d'entrée et engendrerait au final des erreurs de parallaxe.

Le boîtier étant maintenant centré précisément par rapport à ses axes optiques vertical et horizontal, il ne reste plus qu'à procéder à la recherche des différentes pupilles d'entrée suivant chaque objectif ou focales repérées d'un zoom donnés.

Cordialement.



PS :

Voilà deux photos d'équerres trouvées sur le net.

Equerre à chapeau :



Equerre à centrer :



Il existe différentes tailles de ces équerres.