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  1. #1
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    Par défaut Mise au point manuel : problème de netteté dans le viseur

    Bonjour,

    nouveau dans le monde de la mise au point manuel, je dispose pour ce faire du Canon 100D + du Canon 85 mm 1.8.

    J'ai remarqué un phénomène assez étrange, je m'explique, lorsque je tourne la bague de mise au point, il arrive que dans le viseur l'image soit parfaitement nette mais une fois la photo prise, je vois sur l'écran LCD que finalement elle est flou.
    Résultat, j'ai été un peu obligé de faire les réglages à l'aveuglette pour avoir une image nette ...
    A l'inverse, lorsque je prend mes photos en mode autofocus, aucun problème, l'image est tel que je la voit dans le viseur.

    Est-ce un phénomène normal ?
    Merci.


  2. #2
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    Bonjour,

    Je pense que le problème se situe au niveau du viseur (le réglage de la petite roulette).

    Mais ce m'étonne car vous dites que l'image lors de la mise au point automatique est bien nette

  3. #3
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    Citation Envoyé par jean-mi Voir le message
    L'autofocus doit simplement être plus précis que votre œil
    Merci mais je sais encore reconnaître quand une image est nette ou flou dans le viseur

    Thib22 il faudrait que je test pour la molette en effet mais comme vous dites un tel phénomène est surprenant.

  4. #4
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    Par défaut

    Bonjour,

    Sur quel type de sujet ? avec quel facteur de zoom (à 100%) ?
    Pourquoi faire une map manuelle ? en as tu réellement besoin ?

    Sur un sujet immobile effectivement la correction dioptrique influencera ta map manuelle.

    Si le sujet était en déplacement avec une faible profondeur de champ, il a pu sortir de la profondeur de champ.

    Avec une très très faible profondeur de champ c'est peut être toi qui a bougé

  5. #5
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    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Bonjour,

    Sur quel type de sujet ? avec quel facteur de zoom (à 100%) ?
    Pourquoi faire une map manuelle ? en as tu réellement besoin ?

    Sur un sujet immobile effectivement la correction dioptrique influencera ta map manuelle.

    Si le sujet était en déplacement avec une faible profondeur de champ, il a pu sortir de la profondeur de champ.

    Avec une très très faible profondeur de champ c'est peut être toi qui a bougé
    Bonjour,

    pour répondre à tes questions :
    - Concernant le zoom, il y en a pas. Comme indiqué dans mon post, j'utilise le Canon 85 mm 1.8, une focale fixe donc.
    - J'ai fait le test sur deux types de sujet : du portrait avec mon conjoint et sur des objets.
    - J'ai voulu tester la map manuelle pour deux raisons : d'une pour découvrir un peu ce mode qui était jusque lors toujours automatisé chez moi. Et de deux, car l'objectif rechignait parfois à prendre une photo alors que la distance de mise au point était pourtant bien respecté. En fait j'ai remarqué que dès fois il veut bien et dès fois je suis obligé de me reculer encore plus, du coup j'ai pensé qu'en passant en mode manuelle, cela pourrait m'éviter cette peine.

    Pour te donner une idée , voici un exemple :

    Mauvaise map en dépit que le viseur indiquait que la map était nette :


    Map automatique :

  6. #6
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    Par défaut

    Tes photos sont prises à main levée ? si oui, quelle est la vitesse utilisée ?
    l'ouverture est ici la même entre ces 2 photos ? ... car bizarrement j'ai pas la même pdc (au delà du flou de l'image)

    Car évidemment avoir une image nette au viseur lorsqu'on regarde dans l’œilleton, n'implique pas qu'elle sera nette à la prise de vue, pour peu que la vitesse soit faible ta photo risque fortement de souffrir d'un flou de bougé (toute la photo sera alors flou)
    Si le test est effectué sur trépied et avec déclencheur souple ou à 2s cela ôterait au moins ce doute, d'où mes questions
    R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS

  7. #7
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    Citation Envoyé par gparedes Voir le message
    Tes photos sont prises à main levée ? si oui, quelle est la vitesse utilisée ?
    l'ouverture est ici la même entre ces 2 photos ? ... car bizarrement j'ai pas la même pdc (au delà du flou de l'image)

    Car évidemment avoir une image nette au viseur lorsqu'on regarde dans l’œilleton, n'implique pas qu'elle sera nette à la prise de vue, pour peu que la vitesse soit faible ta photo risque fortement de souffrir d'un flou de bougé (toute la photo sera alors flou)
    Si le test est effectué sur trépied et avec déclencheur souple ou à 2s cela ôterait au moins ce doute, d'où mes questions
    N'ayant pas de trépied oui les photos ont été prise à main levée.
    Pour la vitesse, j'ai mis du 1/100 secondes, iso 200 et ouverture 1.8 sur les deux photos.
    J'ignore si mes réglages sont optimales pour ce genre de photo, je débute en mode manuelle et j'ai fait ce qui me semblait le mieux pour avoir des couleurs à peu près correcte.

  8. #8
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    Je vous conseille donc de mettre au moins pour ce test un ISO à 400 pour que la vitesse soit tranquillement au dessus de celle d'un flou de bougé ... la vitesse d'un flou de bougé en d'environ 1/focale soit 1/85s ... 1/100 étant juste au dessus cela peut donc être la cause de ce résultat ... en doublant l'ISO comme demandé la vitesse passera alors à 1/200 cette fois on sera tranquillement au dessus ... évidemment on peut même mettre 800ISO vu que le but n'est pas ici de tester la qualité d'une image mais celle d'expliquer un comportement ... au moins on exclu clairement le flou de bougé

    A noter aussi qu'il faudra aussi ne pas mettre trop de temps entre le moment où on effectue la mise au point et le moment de déclencher car à main levé on peu bouger dans l'axe avant/arrière ce qui peut alors donner une perte de netteté lié au déplacement de la map et donc de la profondeur de champs (on n'est plus pile à l'endroit où on effectue la mise au point)

    L'avantage d'un trépied est en effet de :
    - ne pas déplacer la mise au point, l'apn étant fixe et le sujet aussi, on est certain que rien ne provoque un comportement anormal sur la mise au point
    - éviter le flou de bougé du photographe
    - on évite aussi de cadrer différemment (on se mettant plus ou moins loin du sujet) ce qui joue sur la profondeur de champs et donc sur le résultat

    A fin d'éviter de penser que le matériel est en cause il faudra donc essayer d'enchaîner rapidement entre map et prise de vue et tenter d'utiliser une vitesse écartant le flou de bougé photographe, déjà avec ça le test risque d'être déjà plus déterminant
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  9. #9
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    Dioptries, dioptries...

    Le point dans le viseur impose de mesurer la dioptrie... Sinon, ce qui paraît net ne l'est pas et inversément.

  10. #10
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    Pour votre information, on a plusieurs flous possibles en photographie :

    1- Le FLOU de PDC (profondeur de champs)

    C'est celui qui dépend de l'ouverture utilisée mais aussi de la distance photographe <-> sujet et de la focale ...
    Celle ci demande donc une précision de la mise au point pour que le sujet soit net et que la zone de profondeur de champs commence et finisse à l'endroit approprié

    Pour la reconnaître : la zone de netteté est insuffisante pour couvrir l'ensemble des éléments qu'on aurait aimé avoir nette (par exemple le nez est net et pas les yeux) ... elle est très liée à la mise au point



    2- Le FLOU de BOUGÉ

    On distingue 2 flous de bougé (voir 3):

    2.1 Flou de bougé Photographe

    C'est lié au déplacement du photographe lorsque la vitesse frôle le 1/focale (cela une base de calcul mais selon les personnes et leur contrôle de leur tremblement, leur position, leur maîtrise ou toute maladie créant des tremblements peut alors demander d'élever un peu cette valeur)
    Pour la reconnaître : le flou s'applique sur toute la photo (aucune zone n'est nette)

    2.2 Flou de bougé Sujet

    C'est ici la vitesse du sujet qui se déplace donc, qui crée le flou. En effet on comprend qu'entre photographier un objet posé sur une table et un avion en vol, la vitesse pour "figer" suffisamment ce sujet, sera donc différente ... la vitesse peut alors demander une valeur bien au dessus de celle qui permet de bloquer le mouvement du photographe

    Pour la reconnaître : les parties fixes de l'image (mur, arbre, ...) sont nettes alors que le sujet (enfant, voiture ...) est flou ... c'est plus dur à reconnaître si on a aucun élément "fixe" dans le cadre (on a par exemple un portrait d'une personne mais avec un gros flou d'arrière plan ne montrant aucun élément fixe) ... On peut avoir un petit déplacement / filé du sujet visible et reconnaissable

    2.3 Flou de bougé Photographe et Sujet

    C'est un peu un mix des deux ... tout est flou mais les éléments mobiles sont mêmes plus flou encore ou légèrement filés


    3- Le FLOU de Mise au Point

    La mise au point a été faite à un endroit hors sujet ... ou suffisamment en arrière ou en avant de celui-ci pour que la zone nette (de pdc) n'inclue pas le sujet

    Pour la reconnaître : la zone de netteté peut être parfois visible devant le sujet (front focus) ou derrière le sujet (back focus) ... c'est un plus compliqué à identifier lorsque la zone qui est plus nette se trouve dans une zone où aucun objet ne s'y trouve



    4- Le FLOU lié au Micro Réglage de l'apn ou encore d'une problème matériel (apn ou objo)

    De nos jours l'apn dispose bien souvent d'un réglage fin de la map (certains apn n'ont dispose pas cependant), ce qui peut influer sur la netteté globale d'une image, et ce même lorsqu'on dispose d'assez de vitesse évitant les pièges de flou de bougé et que la map est bien effectué, ici cela peut demander d'effectuer ce réglage (si il existe) ou encore de passer par la case SAV

    Je pense que j'oubli aucun flou (mais si cela était le cas), je l'ajouterais à la liste ...
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  11. #11
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    J'ajouterais que le flou de bougé Photographe de 1/focale est pour un FF (Full Frame), j'avais cru voir que vous aviez un FF (ce qui n'est pas le cas), il faut donc en plus multiplier le coéf de 1.6 ici comme l'a expliqué jean-mi ...

    Pour bien tester je vous conseille donc de ne pas hésiter à dépasser cette valeur, un ISO suffisamment élevé pour qu'il vous offre une vitesse confortable (1/200 à plus), au moins ainsi on écarte clairement que cela puisse venir de là (personnellement je pense que le flou obtenu est bien un flou de bougé photographe)
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  12. #12
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    Faire une mise au point manuelle avec les petits viseurs des aps-c c'est pas forcement facile.

  13. #13
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    Citation Envoyé par jujulolo Voir le message
    Faire une mise au point manuelle avec les petits viseurs des aps-c c'est pas forcement facile.
    C'est clair qu'avec un FF cela sera facilité ... sinon sur sujet proche (genre macro) cela passe par trop mal mais espérer le faire sur un sujet lointain cela sera clairement plus difficile, heureusement que la pdc augmente avec la distance et que cela peut donc ne pas avoir trop de conséquence de ne pas le faire très précisément (faut pas trop merder quand même)
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  14. #14
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    Bonjour,
    Faire une mise au point manuelle avec le viseur du 100D sur un sujet très proche et à f/1.8, le tout à main levée est très difficile. Je ne suis pas surpris que tu n'y parviennes pas. Le moindre déplacement d'avant en arrière décale la MAP.
    En général pour ce genre de sujet on pose le boîtier sur un support stable et on fait la mise au point en live view avec la loupe...

  15. #15
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    Correction de dioptrie à côté de l’œilleton à régler peut-être. Une toute petite mollette crantée à tourner !

  16. #16
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    Citation Envoyé par Pascal_45 Voir le message
    Correction de dioptrie à côté de l’œilleton à régler peut-être. Une toute petite mollette crantée à tourner !
    Ici le problème ne vient pas de là puisque l'image est déjà nette dans la visée c'est la photo obtenue qui ne l'est pas ... si cette molette n'était pas réglée se serait plutôt l'inverse qui se produirait
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  17. #17
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    j'ai plein de vieilleries que j'utilise en APSC en manuel et non en FF (pour de bonnes raisons touchant au miroir) et même à 1.2 je n'ai pas de problème à main levée.
    mais pour que ça marche bien, il faut être en live view et zoomer sur la zone ciblée. en tous les cas ce que je fais sinon trop aléatoire.

    donc tu fais d'abord une mise au point en AF, ta 2ème photo, et tu vérifies que tu vois parfaitement net avec la molette de ton viseur. refais la photo en manuel, live view, zoom et vois le résultat

  18. #18
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    en macro , sans pied, c'est assez compliqué d'utiliser l'autofocus.

  19. #19
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    Bonjour Jean-mi,

    Il m'arrive lors de soirées de désactiver l'AF et de faire des réglages manuel :
    1) avec des projecteurs qui tournent, s'allument, s'éteignent rapidement, en AF on perd la map (ou il n'accroche pas) avant d'avoir eu le temps de déclencher
    2) de prendre des photos tout en dansant, je prérègles une distance de map puis je fais confiance au flash pour figer les mouvements
    3) pour certains filés aussi

  20. #20
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    Citation Envoyé par jujulolo Voir le message
    en macro , sans pied, c'est assez compliqué d'utiliser l'autofocus.
    Je ne crois pas, non. Pas plus compliqué que la mise au point en manuel en tout cas. Sachant que la correction de mise au point est possible sur les USM.

    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Bonjour Jean-mi,

    Il m'arrive lors de soirées de désactiver l'AF et de faire des réglages manuel :
    1) avec des projecteurs qui tournent, s'allument, s'éteignent rapidement, en AF on perd la map (ou il n'accroche pas) avant d'avoir eu le temps de déclencher
    2) de prendre des photos tout en dansant, je prérègles une distance de map puis je fais confiance au flash pour figer les mouvements
    3) pour certains filés aussi
    Là, ce n'est plus le même contexte. C'est du travail "à la Cartier-Bresson" très proche du concept de l'hyperfocale.
    C'est comme ça qu'on travaillait dans le temps sans reflex. Avec mon Minox 35, par exemple, la mise au point se faisait à l'estime. Sans problème.

    Ah, s'ils pouvaient nous faire un minox 35 argentique. Un FF de la taille d'un paquet de clope.

 

 
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