Ca vaut pas grand chose car il explique rien...
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Ca vaut pas grand chose car il explique rien...
Tant mieux si ça t'a aidé ... j'avais pas le temps de développer des tartines donc j'ai ciblé mes réponses pour que tu décodes par toi meme apres...Citation:
Envoyé par pandaman73
Et comme disait Fredo ... une fois que tu penses avoir compris tu testes ... tu cherches à comprendre pourquoi ça donne pas exactement ce que tu voulais et petit à petit tu acquières des reflexes
Oui, çà marche; ok.
Pour la vidéo sensationnelle de cours photographiques en ligne - The Perfect Picture School of Photography : En fait, ils ne cherchent pas à expliquer dans leurs vidéos mais tout simplement à donner des recettes toutes faites à appliquer bêtement en montrant que cela marche tout le temps mais comme moi et certainement beaucoup de gens, on aime comprendre ce que l'on fait...Mais c'est bien pour qui ne veut pas se casser la tête, un peu à l'image des recettes de cuisines à appliquer au doigt et à l'oeil mais là cela ne marche pas tout le temps comme quoi il faut comprendre un temps soit peu ce que l'on fait afin de s'améliorer et d'améliorer ses résultats.
Merci pour tout
See you soon ;-) et bon shooting à tous
Enfin perso j'ai un doute sur la compétence du gars. Fermer a F29 n'a aucun interet, et est même néfaste a la qualité de la photo
Je n'ai pas regardé la video mais quand je lis F29, ça me fait penser à un vieux cours en argentique. A l'époque, beaucoup de photographes travaillaient à F22 ou plus fermé.
De toutes les façons F22 et l'ouverture minimale de la plupart des objectifs récents. Tu ne risques donc pas de fermer à F29.
oui, justement cela m'a un peu interpellé mais je n'ai pas voulu en parler pensant que F29 était pour des objectifs pro vu que la vidéo est normalement faite par un professionnel. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que cela doit être un objectif "extra".
Oui, donc pour l'hyperfocale, il est inutile de fermer à fond si je comprends bien et justement la dernière fois, tu disais que si le photographe ferme...Ce n'est pas pour l'hyperfocale...Il le ferme pour quel raison ? Et quel valeur semble acceptable sans qu'il y ait d'incidence sur la qualité : Il me semblait avoir lu qu'au dessus de f11, l'image semble se diffracter pour un capteur aps-c ? Quel valeur mettre alors ? F11, F16 ?
Merci
Bonjour,
> Merci pour ce site : Je n'ai pas trouvé 1100D alors j'ai choisi 1000D.
Aussi, j'ai un 18-55mm kit, j'ai donc entré 18mm car ils disent apparemment qu'il faut entrer la valeur indiquée de l'objectif et que lui se charge des histoires de conversions X1.6 enfin si j'ai bien lu...
Par contre il est indiqué "distance subject" , je dois mettre l'infini ? Car justement le but de l'hyperfocale, c'est bien d'avoir tout net du début à la fin ? Alors je ne comprends pas pourquoi ils demandent la distance du sujet ?
Si il y a un bonhomme au milieu de l'image, peut importe que je fasse la mise au point sur lui ou non puisque si je fais la mise au point à l'hyperfocale automatiquement il sera net aussi, c'est le but, non ?
A moins que je n'ai pas compris ce qu'ils veulent dire par distance subject, merci pour vos éclaircissements.
Cdlt
La distance du sujet n'est pas utilisée pour calculer la distance hyperphocale
Pour ton 18 mm à f11, il donne 1,53 m
Ensuite si tu veux calculer la profondeur de champ tu reportes ce 1,53m en distance du sujet et là tu vois que la zone de netteté maximum va de 0,76 m à l'infini
Cdlt
Au passage :-) amuses toi à mettre 1 m comme dans la vidéo ... puis 2m 3m ... et regardes la profondeur de champ ...
Il vaut mieux faire une map un peu plus longue que l'hyperfocale que trop courte ! A moins d'avoir un télémètre dans l'oeil
Merci donc pour la confirmation que la distance du sujet n'intervient pas dans la détermination de l'hyperfocale puisque l'on sait que celle ci :
H=F² / (fxc) => focale au carré, valeur ouverture, cercle de confusion
La distance du sujet, c'est donc pour calculer la profondeur de champ, ok ;-)
Il suffit donc de mettre notre valeur hyperfocale dans "distance sujbect" et le tour est joué...
Lorsque j'ai déterminé cette valeur, en pratique je fais la mise au point à cette distance ou voir un peu plus même suivant les recommandations d'eric et le tour est joué...Juste une chose, la valeur ouverture qui m'a servit à calculer l'hyperfocale, lorsque je fais la map à l'hyperfocale, je peux la garder tel quel ou bien la modifier, cela n'a plus d'importance après du moment que je fais la mise au point sur l'hyperfocale ? Ou bien au contraire, cette valeur ouverture qui a servi pour le calcul doit être rigoureusement respecté lorsque je fais la map sur l'hypefocale ?
elle doit être respectée la distance d'hyperfocale change avec l'ouverture ... mets F16 dans l'outil et tu verras que ça change
A la limite tu peux fermer plus car ça augmente la profondeur de champ ... mais si tu ouvres tu risques de ne plus être net jusqu'à l'infini
Oui j'ai vu, quand tu rentres distances du sujet 1,2,3,4m etc ...Profondeur de champ devient infini mais le début de la netteté commence souvent à 1m mais si je fais la map un peu + loin que l'hyperfocale, je ne me retrouve plus dans les conditions exceptionnelles de l'hyperfocale qui me donne une netteté dès 0,70cm à l'infini...Je veux dire par là que je me retrouve dans les conditions normales d'un sujet que je prend à 2,3 voir 4 mètres Eric ? Je suis bien d'accord que la profondeur de champ augmente avec la distance de mise au point du sujet mais le but extraordinaire de l'hyperfocale n'est pas justement de faire une netteté globale de l'image depuis "tout près de moi jusqu'à l'infini" ? Mais c'est vrai ce que tu dis, on a pas de télémètre dans l'oeil donc quelque part on n'est jamais sûr de taper à l'hyperfocale donc la plupart du temps on risque de se retrouver dans les conditions normales de prises de vues (mise au point sur un sujet donné à 2,3,4m avec une grande profondeur de champ). Ce qui est génial c'est de réussir cet exploit de l'hyperfocale
A toi de tester sur le terrain maintenant :-)
C'est assez simple a obtenir en fait ... Suffit d'avoir un objectif avec une échelle de distance dessus ...
Oui, tu as tout à fait raison comme celui qu'avait indiqué notre ami Gregory Robinson dans sa vidéo :
Maintenant je comprends pourquoi avec le recul il disait de faire la mise au point à un mètre et ensuite de fermer son diaphragme à fond sans se poser de questions parce que en ayant fait la map à un mètre, cela correspondait comme distance hyperfocale à un diaphragme très fermé donc en nous disant de fermer à fond le diaphragme, on se retrouvait dans les conditions de l'hyperfocale à peu de chose près et donc peu de chance de se tromper, une recette facile à appliquer pour faire vite quand on ne veut pas trop se casser la tête...C'est maintenant en ayant compris le principe que je vois où il voulait en venir avec ses réglages pour l'hyperfocale...
Mais pour le coucher de soleil pas trop, il est en mode M, il fait un cadrage hors soleil, établit son réglage(ouverture,vitesse,iso) de sorte que son bargraph soit centré, ensuite quand son réglage est fait, il recadre la scène avec le soleil au milieu de la scène, son bargraph s'affole mais peu importe, il déclenche et déclare que cela fait une superbe photo à tous les coups...
Ma question, pourquoi avoir exposer à côté du soleil et pas directement la scène tel qu'il veut la prendre ?
car le soleil dans la compo fausse le resulats de l'exposition (tu peux le faire a droite ou a gauche ;) )
En faisant ainsi tu auras ta scene exposee correctement.
Pour avoir le ciel bleu ... En prenant la photo dès le départ, la lumière solaire aurait faussé la mesure, donc le ciel aurait été très sombre et le premier plan complètement bouché, si il avait fait le point sur le premier plan par exemple (La route) il aurait eu le ciel trop clair car surex ...
Bonsoir,
> Vous allez peut-être trouver que je suis chiant mais voilà :
=> Le soleil par rapport au ciel est beaucoup plus lumineux et justement pour éviter une sous-exposition, on mesure l'expo à droite ou à gauche du soleil, ok.
=> La bougie dans la pénombre : La flamme de la bougie par rapport à l'environnement immédiat est beaucoup plus lumineuse et l'on pourrait penser alors dans le même ordre d'idée que pour éviter une sur-exposition liée à la flamme de la bougie, on mesure à côté de la flamme et on recadre...
Le raisonnement semblerait identique pour ces deux situations mais il n'en est rien puisque on sait que la plupart du temps, on va se placer en mode de mesure spot ou sélective et viser que la flamme.
Et d'après ce que l'on a dit sur le fonctionnement de la cellule d'exposition et qu'elle se réfère toujours à un gris donné, si c'est blanc, l'appareil a tendance à sous-exposer et si c'est noir tendance à sur-exposer... Alors, je ne comprends pas dans le cas de la bougie, si je SPOTE sans jeux de mots la flamme qui est jaune et lumineuse, l'appareil devrait avoir tendance à sous-exposer ? Et ce n'est pas le cas, au contraire, la photo sort avec la flamme bien exposée et le reste dans l'ombre (ex: photo d'un visage d'enfant éclairée par une bougie que l'on voit dans le sujet : "lien entre exposition et collimateur AF".
Cdlt