Stabilisation et vitesse

[Geo18]

Les B+W de Schneider, les Hoya série pro1.
Prendre des filtres neutres de protection, pas des UV qui apportent une correction de l'image.
J'ai un ou deux filtres Hoya protector pour les moments à risques uniquement, genre projections d'eau, sable ou terre en reportage.
Ils sont abordables et pas mauvais
J'ai eu un impact une fois en étant placé derrière une ligne de départ de course de buggy.
Les graviers avaient volé et cela m'a sauvé le 70-200.

[jujulolo]

Moi je trouve que c'est tres pratique la stab meme sur un grand angle.
le soir, dans les eglises, les musés, les lieux sombres en general.
Et souvent dans ce genre de configuration on aura de toute façon tendance a fermer un peu pour avoir un peu de profondeur de champ.
Ca permet de faire des photo avec des poses relativement longues sans avoir a sortir le pied.

[gparedes]

Mais justement, étant donné que l'objectif ouvre jusqu'à grand max 2.8, il est important de pouvoir gagner en luminosité non ?
A partir de là, il me semble bien que je n'ai que deux options qui s'offre à moi : soit je monte dans les iso, ce qui est pas forcément l'idéal à cause du grain/bruit, soit je baisse en vitesse pour pouvoir gagner en luminosité, non ?

Pas de mystère c'est certain, lorsqu'on doit obtenir une photo plus claire que celle obtenue on dispose que de 3 réglages possibles :
- soit on ouvre à fond (2.8) mais la conséquence sera évidemment une pdc plus courte (à voir selon le sujet) ... et lorsqu'on est déjà à pleine ouverture on devra donc passer aux solutions suivantes
- soit on utilise une vitesse basse mais il faut obtenir quand même un niveau de déchets acceptable et dépendra des sujets (en mouvement ou pas)
- soit on dépasse les ISO qu'on aura aimer utiliser, mais là encore on sait qu'on perdra un peu en qualité d'image mais si c'est pour obtenir une image nette, il ne faudra pas hésiter à utiliser les limites de l'apn

Si malgré tout on ne parvient pas encore à obtenir ce qu'il faudrait, on aura encore la solution de flasher (là encore cela dépendra du type de photos), utiliser un trépied (si les sujets ne bougent pas)
Et si malgré tout on obtient rien de bien, c'est que vous avez atteint les limites de votre matériel, soit on le fait évoluer à cause du faite qu'on est souvent contraint de bosser dans ce genre d'environnement, soit on accepte de ne plus shooter à certaines conditions de lumière

Pour le capuchon, souvent l'erreur est faite lorsqu'on essaye de faire cela sans regarder ce qu'on fait, il faut donc uniquement faire cela sans précipitation en regardant ce qu'on fait et en validant qu'il est bien mis en place

Pour ce qui est de l'ISO dire que 1600ISO serait la limite d'une 100D, je dits non ... il est capable de faire du 12800, donc au moins le 6400ISO sera exploitable ... 1600ISO je les utilisais déjà avec un 30D ... il vaudra toujours mieux exposer à 6400 que de sous exposer une image de 2IL en 1600ISO, et si on a pas le choix que d'utiliser le 12800, alors on utiliser la 12800 ...

[SRT100]

SRT100 :
Concernant le syndrome dont tu fais référence, je vois pas pourquoi tu mets ça sur le tapis ? Oui j'ai dit que les iso engendre du grain/bruit et il me semble bien que c'est une réalité.
Après je te l'accorde, jusqu'à 1600, les résultats sont tout à fait acceptables (du moins sur mon 100D) mais il est indéniable qu'au delà, il y a une dégradation de l'image et quand il fait très sombre comme la nuit voir dans des concerts, on est parfois obligé d'allé au delà de ce chiffre.
En tout cas, je tiens à être clair sur ce point, je ne suis pas du genre à laisser mon appareil sur 100 iso, bien souvent il m'arrive de monter jusqu'à 800/1600 mais rarement plus.

Gparedes le mentionne à juste titre. Les ISO sont faits pour être utilisés. Il vaut mieux un peu de bruit dans les ombres qu'une image floue.

Tu donnes l'exemple de photos de nuit ou de concert.

Perso, la photo de nuit, je la fais sur trépied. Pas besoin de stab.
Sinon, pour les personnages en mouvement... flash ou très hauts ISO.
Le FF offre beaucoup plus de latitude pour ça.

Pour les concerts, j'en ai fait un paquet.
Avec mon 450D à la limite ISO max: 1600ISO, je pouvais utiliser mon 100mm sur F2. Je m'en souviens parce que c'était ma limite d'emploi.
La stab ne m'aurait été d'aucune utilité à cause de la vitesse minimale pour les personnages.

Avec le 7D, cette limite a totalement changé ce qui m'a permis de passer à un 100 L 2,8 dans les mêmes conditions avec une meilleure latitude.
En montant les ISO, je pouvais obturer même un peu plus vite: 1/200e sans problème.
De nouveau, descendre la vitesse grâce à la stab n'est d'aucune utilité.

En résumé, lorsque la vitesse est imposée, la stab n'est utile que pour les panos avec stab horizontale pour suivre une voiture de course et des spécificités du genre.

Par contre, pour fixer un insecte en vol en basse lumière... led ou flash obligatoire.

Moi je trouve que c'est tres pratique la stab meme sur un grand angle...

L' EFS 35 2,8 n'est pas un grand angle.

[maurice42]

La notion de 1/ l'equivalent de la focale ca date de l'argentique

1 - c'etait pour le 24*36.
2- c'etait pour une resolution "pellicule" plus faible que maintenant
3- Evidemment ca depend de l'habitude et de la condition physique de la personne.

sur APS-C COMME LE 100D ce serait donc 1/ (focale *1.6).
Soit dans le cas du 35 mm 1/60 (sans la stab).
et comme le dit fred on peut diviser par 3 grace a la stab.

Apres sur un capteur à 50 MP comme celui du 5dsr il faut probablement descendre plus pour etre net.

La vitesse minimum dépend de la focale équivalente et du cercle de confusion.
"Soit dans le cas du 35 mm 1/60 (sans la stab)." D'accord pour un cercle de confusion 30µm ( argentique ) standart 24 x 36 mm
Si on prend le calcul Barnack 0,009 mm ( 2 pixels )
Cela nous donne 1/128 s
" Apres sur un capteur à 50 MP comme celui du 5dsr il faut probablement descendre plus pour etre net. " 1/144 s ( cercle de confusion 0,008 )