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  1. #21
    Animateur Atelier "Animalier" Avatar de gparedes
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    Citation Envoyé par Kaaradokk Voir le message
    heureusement que personne ne raisonnait ainsi en argentique, on en aurait chié à changer de peloche à chaque prise...
    oui mais on n'est plus en argentique ... de la même manière qu'avant on réfléchissait avant de balancer une rafale de 8 imgs/s aujourd'hui on peut se le permettre ...

    Donne moi un seul argument aujourd'hui qui demande que les ISO soient prioritaires au reste ? le grain (bruit) de l'image ? et est ce qu'on shooterait pour ce seul besoin à 100iso au risque de tout avoir flou ?
    je ne pense pas ...

    Tu connais quelqu'un qui arrive sur le terrain et qui dit "je veux absolument bosser à 400iso, ni plus ni moins" ? Est ce que la photo sera différente en terme de rendu que s'il avait choisi un ISO 200 ?

    A l'époque de l'argentique évidemment il fallait choisir une pellicule à un certain ISO (ASA) mais pourquoi on devait faire ce choix ? Pour permettre une vitesse suffisante ... elle n'était pas un choix direct mais indirect, on optait pour la sensibilité permettant de faire le shoot qu'on souhaitait et permettre de shooter avec les conditions de lumière ... On savait très bien qu'un 100iso ne serait pas utilisable en cas de mauvaise lumière ...

    Aujourd'hui ce paramètre ne DOIT pas être celui qui conditionne le reste. Il est le paramètre qui permet les 2 autres, et c'est seulement lorsque celui-ci ne permet plus de couvrir les 2 autres, qu'on devra faire des concessions sur les 2 premiers.

    Je ne dits pas cela pour faire chier, mais regarde aujourd'hui combien de personnes loupent leurs photos lorsqu'il partent de ce paramètre.
    Combien de personnes voulant l'ISO le plus bas, continuent de proposer des shoots à 1/30 flou alors qu'ils ne sont qu'à 400iso ... Est ce une bonne idée ? là encore je ne le pense pas ...

    Lorsque la technique ce qui était valable jadis, peut demander d'être revu et corrigé ... On peut cependant approcher les ISO de ce qu'on risque d'utiliser lorsqu'on a une certaine habitude, mais cela n'a qu'un but de gain de temps lorsque l'expérience permet d'estimer à peu près les ISO qui risquent d'être nécessaires.

    La vitesse et l'ouverture influencent le résultat d'une photo (mouvement) ou pdc, les ISO n'influencent que le grain de l'image et uniquement celui ci, à moins de partir sur le faite qu'on veut une image lisse / granuleuse, les ISO n'ont aucunement à être le point de départ d'une photo, en sachant que ce grain peut être obtenu artificiellement. Le but est d'obtenir une photo nette (flou si c'est un choix) avec une pdc adaptée ...
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  2. #22
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    Oui, l' iso est un levier d'ajustement bien pratique. Tellement pratique que la plupart le laissent en auto, shootent à 3200 de jour pour du portrait posé, et viennent ici demander s'ils doivent changer de boitier parce que leurs photos sont crades...

    Bref, ce que je disais dans mon texte (je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce qui est compris), c'est :

    -fixes l' iso en fonction de la lumière disponible

    -choisis et règles ton paramètre"principal" en fonction du besoin (ouverture ou vitesse)

    -ajuste le second pour obtenir l'exposition souhaitée : sur le sujet

    -mesures les autres expos

    -corriges tes paramètres dans l'ordre inverse pour tout faire rentrer dans la plage dynamique dispo.



    Donc oui, le dernier élément à être réglé est bien l'iso, et non, d'aucune façon les autres ne sont censés être réglés en dehors de leur champs d'usage (vitesse trop lente ou ouverture trop grande).



    Et cette démo concerne un shoot en M avec mesure spot, donc pour la plupart des utilisateurs, dans le cas de scènes très contrastées.

  3. #23
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    Citation Envoyé par Kaaradokk Voir le message
    -fixes l' iso en fonction de la lumière disponible

    -choisis et règles ton paramètre"principal" en fonction du besoin (ouverture ou vitesse)

    -ajuste le second pour obtenir l'exposition souhaitée : sur le sujet

    -mesures les autres expos

    -corriges tes paramètres dans l'ordre inverse pour tout faire rentrer dans la plage dynamique dispo.

    Et cette démo concerne un shoot en M avec mesure spot, donc pour la plupart des utilisateurs, dans le cas de scènes très contrastées.
    Je continue de dire que tu te compliques la vie ...

    1èrement tu place un ISO en fonction de la lumière disponible mais pourquoi faire ça au départ ? pourquoi si tu vas y revenir après ? pourquoi faire ça 2 fois ? En sachant qu'on peut se tromper grave, les sensations sont parfois très trompeuse quant à l'intensité lumineuse

    2èmement tu règle donc un paramètre (celui que tu appelles le "principal") puis tu ajuste le 3ème paramètre qui n'est donc pas l'ISO, pour obtenir une expo souhaitée sur le sujet, ce qui comprend ici que les ISO + le paramètre principal sont bons dès le départ ... pour l'instant j'ai l'impression que c'est donc ce 3ème paramètre qui joue le rôle de complément de trio

    3èmement tu mesures les autres expos ? Pourquoi faire là encore, et tu les mesures comment ? en visant dessus ? je ne comprend pas l'intérêt de cette manipulation ... si l'ensemble de la scène et l'histogramme et les zones clignotantes sont OK, pourquoi perdre du temps à mesurer ces autres zones ? dans quel intérêt ?

    4èmement tu re modifie tous les paramètres dans le sens inverse ... là encore pourquoi faire ? la personne ne saurait plus lequel modifier ...

    J'ai proposé une technique qui fait un choix de départ d'ouverture / vitesse puis une simple recherche sur un seul paramètre (l'ISO) qui à lui seul fera fonctionner le trio de choix.
    Si les conditions sont pourries, on sait seulement qu'on devra éventuellement jouer moins large sur les 2 paramètres ouverture / vitesse ... c'est tout ...

    Pourquoi faire plus compliqué ? et même pourquoi faire cela en spot ?

    Je ne dits pas que ta méthode ne fonctionne pas, c'est seulement qu'elle fait faire plus de va et vient pour trouver son bonheur, compliquant la tâche à tout nouveau testeur du mode M, qui risquerait de s'y paumer sans comprendre ce qu'il devra tripoter pour s'en sortir ...
    Essayes ma méthode et en toute sincérité, dit moi si elle ne te paraît pas plus facile tout en obtenant le résultat qui convient.

    Pour ce qui est de cette citation :
    Oui, l' iso est un levier d'ajustement bien pratique. Tellement pratique que la plupart le laissent en auto, shootent à 3200 de jour pour du portrait posé, et viennent ici demander s'ils doivent changer de boitier parce que leurs photos sont crades...
    Cherches sur ce forum et je pense que tu risque plus de rencontrer des photos prises à des ISO trop bas et avec la vitesse basse qui va avec, que des personnes qui shootent à 3200iso de jour.
    Pour qu'un ISO auto utilise 3200iso il faut que la personne ait utilisé une vitesse très (trop) haute ou/et une grande fermeture de diaph (ou les deux), mais cette personne ne fait pas une erreur d'utiliser les ISO auto, il fait une erreur d'utiliser les mauvaises ouvertures / vitesses ... il devra se documenter tout simplement en prise de vue photo pour comprendre ce qu'il fait de mal.
    Sans cette démarche il fera un paquet d'erreur que ce soit en ISO Auto ou tout autre mode ...

    Je le dit, mon but est de proposer des méthodes les plus simples possibles, pour que même un novice en M puisse s'en sortir dans toutes les situations ... plus la méthode est facile à suivre plus elle sera utilisée ...
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  4. #24
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    En argentique on ne se pose pas la question d'ajuster les ISO et ce n'est pas plus mal.
    On choisit son film en fonction des besoins.

    En numérique, je fais pareil qu'en argentique.
    Je fixe d'abord les ISO, peu importe le mode M, Av ou Tv. Je n'utilise jamais les ISO automatiques (maîtrise du grain/bruit).
    Uniquement dans les cas "extrêmes" je réajuste les ISO en fonction des besoins (lumière excessive ou insuffisante).

  5. #25
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    Citation Envoyé par antec Voir le message
    En argentique on ne se pose pas la question d'ajuster les ISO et ce n'est pas plus mal.
    On choisit son film en fonction des besoins.

    En numérique, je fais pareil qu'en argentique.
    Je fixe d'abord les ISO, peu importe le mode M, Av ou Tv. Je n'utilise jamais les ISO automatiques (maîtrise du grain/bruit).
    Uniquement dans les cas "extrêmes" je réajuste les ISO en fonction des besoins (lumière excessive ou insuffisante).
    Je te rassures les ISO Autos je ne les utilises qu'exclusivement en billebaude pour la raison stipulée (ne pas savoir d'avance ce qu'on rencontre) Sinon je suis en M + ISO fixe 98% de mon temps ...

    Tu fixe d'abord les ISO ? mais comment tu peux les connaître d'avance ? tu sais que devra utiliser 3200iso mais pas 8000iso de suite ? alors que tu n'a pas encore fait le choix d'ouverture / vitesse (en sachant bien sûr que ces ISO vont quand même beaucoup beaucoup dépendre de ce 2ème choix ?)
    J'avoue que je trouve la manière de faire assez peu logique ...

    Uniquement dans les cas "extrêmes" je réajuste les ISO en fonction des besoins (lumière excessive ou insuffisante)
    en gros tu ne te trompes jamais dans les ISO, c'est tant c'est tant ... et je ne les modifierais que si je me suis vraiment trompé ?!?!

    Combien de fois je pense que dans une salle de sport je vais utiliser probablement du 2500iso alors qu'il m'en faudra 8000iso pour m'en sortir ... commencer par fixer ça sans même savoir ce que me permettrons les conditions, j'avoue que c'est pour moi faire les choses dans le sens contraire ...

    En AV/TV je peux encore comprendre qu'on choisisse une ouverture puis un ISO on vise on mi course et on ajuste les ISO si le paramètre flottant ne correspond pas, même si là encore tu dit le faire avant même que le choix d'ouverture alors que l'ISO va totalement dépendre du choix du paramètre fixe !!
    En M + ISO Fixe, commencer par l'ISO me parait seulement être la meilleure manière pour faire cela en 10 fois ... mais bon, le seul conseilles que je peux donner, c'est essayer les 2 méthodes et dites moi celle qui vous parait arriver à ses fins dans le moins de manipulations ...
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  6. #26
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    Citation Envoyé par gparedes Voir le message
    La vitesse et l'ouverture influencent le résultat d'une photo (mouvement) ou pdc, les ISO n'influencent que le grain de l'image et uniquement celui ci
    +1

    En argentique, l'ISO d'une péloche était une contrainte technique alors que le choix de la vitesse et du diaphragme étaient et sont des élément de la création photographique.

    Quand je suis passé au numérique, pouvoir choisir son ISO en fonction de tout le reste à été la plus grande révolution dans ma pratique photographique. Avec les boitiers récents, on peut monter allègrement au delà des 3200 ISOs (Alors qu'en argentique, à 800 ISO y'avait du grain à faire picorer les poules) alors pourquoi se privé de ce confort.

  7. #27
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    De toute façon il faut être logique : comment pourrais je connaître l'ISO dont j'ai besoin si je ne connais pas encore l'ouverture ou la vitesse que je vais utiliser ...
    L'ISO est un paramètre qui dépend directement de la quantité de lumière que je veux faire arriver jusqu'au capteur, et non pas uniquement dépendante de la quantité de lumière qui est présente ...

    A lumière égale, je peux utiliser un ISO faible si le besoin de vitesse est faible mais j'ai besoin de bien plus d'ISO si j'ai besoin d'une vitesse plus importante ... en gros mon ISO ne peut pas être connu d'avance tant que je n'ai pas décidé de la vitesse qui est nécessaire pour obtenir une photo bien exposée mais aussi sans flou de bougé involontaire ...

    Comment puis je penser 400iso, et comment savoir s'il seront suffisant tant que je ne sais pas si vais ouvrir à F2.2 et non à F5.6, ou que j'ai besoin de 1/1000 et non du 1/20 ?!?! comment pouvons nous donner comme point de départ le seul paramètre qui n'influence que le grain ? c'est la photo lisse / granuleuse le point de départ d'une prise de vue ? j'avoue ne pas comprendre cette logique ...

    D'ailleurs je m'étonne qu'on n'ait pas un Programme Priorité ISO, car nous avons un priorité à la vitesse (TV), un priorité ouverture (AV), un M que j'appellerais un priorité à l'exposition, mais personne n'a encore inventé le priorité ISO ... il doit y avoir une raison mais elle m'échappe ...
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  8. #28
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    concernant mes prises de vue,
    Je décide de l'ouverture liée aux contraintes de profondeur de champs ou de lumière, puis de la vitesse en fonction de mon sujet (mouvement ou non) et enfin je vérifie l'ISO.
    Si celui ci est trop haut, alors je modifie l'un des 2 paramètre ouv/vitesse.

    Mais en effet, jamais l'ISO n'est considéré comme paramètre de réglage prioritaire pour moi.

  9. #29
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    Merci Lor@n je commençais à penser que j'étais devenu fou et que tout le monde choisissais l'ISO comme point de départ ... ouf !!! j'ai eu peur ...
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  10. #30
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    Bah, on doit bien être trois ou quatre à faire comme ça...

  11. #31
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    Disons que le bruit est un paramètre qui est (quasi) toujours rattrapable en PT hormis qur les valeurs de pointes hautes ou il vaut mieux eviter,, alors qu'un ambience lumineuse , un mouvement figé demandé ou un flou, impossible de ravoir en PT.
    Bien évidemment , ceci est mon point de vue basé sur mon expérience personnelle et mes besoins.

  12. #32
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    Citation Envoyé par Lor@n Voir le message
    concernant mes prises de vue,
    Je décide de l'ouverture liée aux contraintes de profondeur de champs ou de lumière, puis de la vitesse en fonction de mon sujet (mouvement ou non) et enfin je vérifie l'ISO.
    Si celui ci est trop haut, alors je modifie l'un des 2 paramètre ouv/vitesse.

    Mais en effet, jamais l'ISO n'est considéré comme paramètre de réglage prioritaire pour moi.
    Idem.

    Je choisis mon diaph pour la PDC, je vérifie la vitesse et j'ajuste les ISOs (à la hausse ou à la baisse) en fonction.

  13. #33
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    Idem pour moi. Je règle AV et TV en fonction des conditions et du rendu souhaité. Si ça ne passe pas après avoir essayé d'optimiser au mieux, j'augmente les ISO. Dans ma pratique, il n'y qu'en sport en salle où la vitesse est imposée par le mouvement et le zoom, l'ouverture est au max (ou presque) à cause du manque de lumière, que laisse sur ISO auto (avec une limitation).
    Sinon, pour répondre à la question, c'est 80% en évaluative avec correction d'expo si nécessaire.

  14. #34
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    Ca tourne quand même pas mal en rond en plus de lire en diagonale.

    QUI shoote réellement la majorité de ses photos à plus de 400-800 ISO ? (donc 2 ou 3 stops à compenser)
    Et si tu ne t'occupes de tes isos qu'à la toute fin (en fixe hein...), sans vérifier où ils en sont, elle se base sur quoi ta mesure d'expo ? Parce que si en choisissant ta vitesse et ton ouverture en fonction de tes besoins et pas de ta lumière dispo t'as 4 ou 5 stop à rattraper en iso (1600 ou 3200 donc), ce sera la valeur de référence de ta cellule de mesure pour ta prochaine photo. Sauf si bien sûr tu ne contrôles ton expo qu'à la toute fin (mais honnêtement, la lumière c'est la base. Perso je m'en occupe tout le long du processus).

    Si vraiment l'iso est LE paramètre d'ajustement à la volée, pourquoi ils ont jamais pensé à lui offrir une molette dédiée directement sous le doigt ? Pourquoi tous ces photographes persistent à se mettre en raccourcis "à l'aveugle" la vitesse, l'ouverture sur les molettes et le choix du collimateur sur un stick ? Ils sont pas très malin, ils peuvent tout régler en gardant l' oeil dans le viseur, et à la toute fin, juste avant de déclencher, ils doivent reculer la tête et changer d'iso par une combinaison de touches... Ils devraient embaucher des ergonomes chez canon, non ?

  15. #35
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    Citation Envoyé par Kaaradokk Voir le message
    Si vraiment l'iso est LE paramètre d'ajustement à la volée, pourquoi ils ont jamais pensé à lui offrir une molette dédiée directement sous le doigt ? Pourquoi tous ces photographes persistent à se mettre en raccourcis "à l'aveugle" la vitesse, l'ouverture sur les molettes et le choix du collimateur sur un stick ? Ils sont pas très malin, ils peuvent tout régler en gardant l' oeil dans le viseur, et à la toute fin, juste avant de déclencher, ils doivent reculer la tête et changer d'iso par une combinaison de touches... Ils devraient embaucher des ergonomes chez canon, non ?
    Ca commence à venir :-) y'a eu le mode ISO auto en M qui est apparu, et sur le 5D3, on peut choisir les isos avec la molette en maintenant le bouton SET appuyé avec le pouce (ça nécessite de personnaliser le bouton, mais par défaut il n'a pas de fonction, hors menus j'entends)

    PS: on peut aussi le faire avec le bouton "ISO/correction expo flash" du dessus du boîtier qui est concave avec un petit pic, alors que les autres sont convexes pour qu'on soit sûr d'être dessus sans lâcher le viseur jistement

  16. #36
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    QUI shoote réellement la majorité de ses photos à plus de 400-800 ISO ? (donc 2 ou 3 stops à compenser)
    Je vois que tu shoot dans un monde idéal ... tu faits beaucoup de photos ? car cela fait des lustres que je shoot bien au dessus de ces sensibilités ... à moins de faire que du paysage à 12mm, je suis obligé de recourir très souvent à plus de 2500iso de jour, d'un autre côté si ta plus grande focale est un 50mm F1.8, je peux comprendre que tu n'as pas besoin de beaucoup de vitesse dans ce que tu shoot habituellement

    Je fais de la photo de sport en salle (tennis de table par exemple) et il n'est pas rare de devoir utiliser plus de 8000 iso (un 0 de plus que les 800iso que tu t'impose comme limite) sauf bien sûr si je ne fais que du statique, et là je pourrais me permettre de jouer avec des vitesses limite flou de bougé ...
    En photo animalière aussi, en Finlande, ou les 8000iso étaient fréquents ... mes 2 priorités sont alors de me choisir une ouverture (grande car pas de lumière), une vitesse qui me mette à l'abris des flous en tout genre et enfin de me choisir l'ISO adapté à cela. Si je me limitais avant à 800iso c'est quoi ma solution, shooter à 2s de pose ?


    Et si tu ne t'occupes de tes isos qu'à la toute fin (en fixe hein...), sans vérifier où ils en sont, elle se base sur quoi ta mesure d'expo ?
    Qui a parlé de ne pas vérifier où ils sont ? En M l'expo je la mesure sur histogramme, avec comme aide le curseur d'exposition qui va indiquer à peu près si ma zone de mesure et loin ou pas d'une expo d'un gris moyen.
    Mais une fois mon expo trouvé, ma zone de mesure je n'en est plus besoin, je constate une sous expo de -2/3 d'IL dans l'histo, alors j'augmente mes ISO de +2/3 et l'inverse si je constate une sur expo .... pourquoi je devrais toucher des paramètres qui sont ceux qui vont donner forme à ma photo ? les concessions de vitesse / ouverture on ne les fait que lorsque les ISO sont arrivés à leur limite admissible (800iso pour toi, 25600 pour moi)

    Je te demande la même question, si tu as déjà fixé tes ISO, tu fais comment pour exposer juste ? tu baisse tes vitesses et ton ouverture jusqu'à avoir des temps de pose qui te font faire 50% de déchets ? uniquement par soucis de ne pas trop augmenter tes ISO ?

    Parce que si en choisissant ta vitesse et ton ouverture en fonction de tes besoins et pas de ta lumière dispo t'as 4 ou 5 stop à rattraper en iso (1600 ou 3200 donc), ce sera la valeur de référence de ta cellule de mesure pour ta prochaine photo. Sauf si bien sûr tu ne contrôles ton expo qu'à la toute fin (mais honnêtement, la lumière c'est la base. Perso je m'en occupe tout le long du processus).
    Oui tu as 4 ou 5 stops à rattraper en ISO, si ton besoin est d'avoir une vitesse suffisante et une PDC suffisante. Se serait beau la vie si on pouvait tout shooter à 200iso et toujours trouver une solution avec les 2 autres paramètres.
    J'ai un apn qui sait faire du 51200iso et je vais me limiter à 800iso ?
    Tu crois que je serais arrêté à 800iso et que j'aurais obtenu ce type de photo ?

    ma logique était laquelle ? il fait presque nuit, donc j'ouvre à fond ... je place une vitesse assez limite flou de bougé pour une focale de 300mm (ici 1/320, bien sûr que j'aimerais avoir plus, mais je sais que les conditions de lumière vont m'imposer de jouer plus finement, le choix de vitesse est conditionné par mes conditions de prises de vue et s'adaptent à celle-ci, évidemment si le sujet serait en train de courir je sais que ce choix aurait peu de chances de me sauver), à moins que ça j'obtenais les flous de bougé du véhicule, le moindre déplacement des photographes dans la voiture la faisait bouger suffisamment pour obtenir un taux de déchets plus important ... j'ai activé l'IS pour encore aider ... et j'ai placé les ISO à 8000 puis la lumière baissait, j'ai compensé à 10000 puis à 12800 et ensuite seulement j'ai baissé ma vitesse pour essayer d'en obtenir quelques unes, mais le taux de déchets a augmenté clairement ...


    Si vraiment l'iso est LE paramètre d'ajustement à la volée, pourquoi ils ont jamais pensé à lui offrir une molette dédiée directement sous le doigt ? Pourquoi tous ces photographes persistent à se mettre en raccourcis "à l'aveugle" la vitesse, l'ouverture sur les molettes et le choix du collimateur sur un stick ? Ils sont pas très malin, ils peuvent tout régler en gardant l' oeil dans le viseur, et à la toute fin, juste avant de déclencher, ils doivent reculer la tête et changer d'iso par une combinaison de touches... Ils devraient embaucher des ergonomes chez canon, non ?
    Comme le dit Ricco75, les ISO peuvent être accessible via la touche SET (c'est mon cas) et cela fait longtemps que je n'ai pas besoin de reculer la tête du viseur (car je rappelle que les ISO sont visibles dans le viseur sur un 5D III /1DX)


    Mais bon je ne vais pas insister avec toi, c'est bon, continue à penser comme tu le fais, il n'est pas très important au final que tu es une logique inverse, ce qui compte c'est que toi tu t'y retrouve, ne test même pas ma méthode, comme tu es obtus dans ta manière de penser tu n'a aucune raison d'essayer, je n'ai après tout aucune raison de t'en faire changer, cela ne m'empêcheras pas de dormir ce soir ...
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  17. #37
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    Petite explication de ma méthode qui semble avoir été mal comprise.

    Je continue de dire que tu te compliques la vie ...

    1èrement tu place un ISO en fonction de la lumière disponible mais pourquoi faire ça au départ ? pourquoi si tu vas y revenir après ? pourquoi faire ça 2 fois ? En sachant qu'on peut se tromper grave, les sensations sont parfois très trompeuse quant à l'intensité lumineuse
    Pas besoin de mesurer quoique ce soit pour savoir que dans la très grande majorité des cas, 100ISO au soleil, 200-400 en sous bois et intérieur lumineux (voir 800), 1600-3200 en intérieur sombre.
    2èmement tu règle donc un paramètre (celui que tu appelles le "principal") puis tu ajuste le 3ème paramètre qui n'est donc pas l'ISO, pour obtenir une expo souhaitée sur le sujet, ce qui comprend ici que les ISO + le paramètre principal sont bons dès le départ ... pour l'instant j'ai l'impression que c'est donc ce 3ème paramètre qui joue le rôle de complément de trio
    Selon la prise de vue, on cherche de la vitesse (haute ou basse) ou de la profondeur de champs (grande ou faible). Rarement les deux. On priorisera donc forcément un paramètre sur l'autre. Qu'importe en portrait posé au 50mm d'être à 1/125 ou 1/4000 ? ça laisse quand même une foutue marge de manœuvre, non ?
    Bien sûr on évitera de faire le goret et de shooter à 1/10, mais ça me parait tellement évident que je pensais devoir le préciser.
    Et en règle générale, dans la très grande majorité des cas, avec un iso bien choisi au départ, on rentre dans les clous et il n'y a plus qu'à déclencher. Si on manque de lumière (ou qu'on en a trop), alors on ajuste avec l'iso.
    Tu peux dire ce que tu veux, jusque là on est sur la méthode la plus employée, la plus enseignée, la plus rapide et la plus efficace. J'ai rien inventé. Nos aïeux faisaient déjà ça un demi siècle en arrière, je vois aucune de raison de changer ça.
    3èmement tu mesures les autres expos ? Pourquoi faire là encore, et tu les mesures comment ? en visant dessus ? je ne comprend pas l'intérêt de cette manipulation ... si l'ensemble de la scène et l'histogramme et les zones clignotantes sont OK, pourquoi perdre du temps à mesurer ces autres zones ? dans quel intérêt ?
    On parle d'une scène à fort contraste, là hein? je m'amuse pas à mesurer le ciel et le fond quand la situation est claire. Et oui pour mesurer la luminosité des différentes zones, je place mon spot dedans avec le déclencheur à mi-course et je regarde le barregraphe. On connait alors la plage dynamique de la scène. (on est toujours dans du fort contraste là : contre-jour ou support avec reflet)
    4èmement tu re modifie tous les paramètres dans le sens inverse ... là encore pourquoi faire ? la personne ne saurait plus lequel modifier ...
    Pour faire rentrer toute la scène sur le capteur sans boucher ni cramer les zones voulues. Et dans l'ordre inverse parce que je suis déjà en train de modifier un des deux paramètres (vitesse ou ouverture), donc si j'ai de la marge avec, je continue à jouer avec le même et je corrige. Si je suis en limite (pas celle du boitier, hein, celle du "raisonnable", donc vitesse et ouverture cohérentes avec la vue souhaitée). Et je compense le reste avec les ISO, qui servent alors de variable d'ajustement. (je les replace ensuite à leur valeur initiale pour la prise suivante, la plupart du temps).
    J'ai proposé une technique qui fait un choix de départ d'ouverture / vitesse puis une simple recherche sur un seul paramètre (l'ISO) qui à lui seul fera fonctionner le trio de choix.
    Si les conditions sont pourries, on sait seulement qu'on devra éventuellement jouer moins large sur les 2 paramètres ouverture / vitesse ... c'est tout ...
    Mais avec ton approche tu choisis un couple ouverture/vitesse qui ne tient à aucun moment compte de la lumière disponible. Tu dois souvent compenser de plus de 4-5 stops ainsi, et monter à des iso improbables. C'est un choix, pas le mien, c'est tout.
    Pourquoi faire plus compliqué ? et même pourquoi faire cela en spot ?
    Quel intérêt de tout faire en manuel si c'est pour mesurer en évaluative et donc laisser l'appareil choisir la quantité de lumière qu'il va capter ? Même remarque concernant les ISO auto, à mes yeux caprice de client que Canon tarde à combler, sans doute devant le peu d’intérêt de la chose pour la très grande majorité des utilisateurs.
    La mesure spot permet d'être plus précis sur la lumière disponible sur le sujet et éventuellement, lorsque l'on constate un fort contraste, d'évaluer celle disponible ailleurs.



    Quant à
    ma logique était laquelle ? il fait presque nuit, donc j'ouvre à fond ... je place une vitesse assez limite flou de bougé pour une focale de 300mm (ici 1/320), à moins que ça j'obtenais les flous de bougé du véhicule, le moindre déplacement des photographes dans la voiture la faisait bouger suffisamment pour obtenir un taux de déchets plus important ... j'ai activé l'IS pour encore aider ... et j'ai placé les ISO à 8000 puis la lumière baissait, j'ai compensé à 10000 puis à 12800 et ensuite seulement j'ai baissé ma vitesse pour essayer d'en obtenir quelques unes, mais le taux de déchets a augmenté clairement ...
    Je vois pas bien où la méthode diffère ? Tu masques une partie de tes actions : en sortie photo, l'appareil à la main depuis plusieurs heures, ça devait faire un bon paquet de minutes que la lumière baissait. Donc bien avant de régler ta vitesse tu as sans aucun doute commencé par ouvrir bien grand histoire de capter un max de lumière, et tu te doutais bien que tes iso allaient s'envoler. Et , donc que tu avais sans doute déjà prépositionné ces paramètres. Tu ne t'es pas réveillé l'appareil à la main 3s avant la prise de vue, si ?
    Ensuite tu as joué sur ta vitesse jusqu'à la limite acceptable, et une fois atteinte, tu es revenu sur tes iso.


    Quand je me promène en ville en été je suis à 200iso, en rentrant dans une église je monte à 800. Sans rien avoir dans le viseur. Souvent même sans shooter quoique ce soit à l'intérieur. Je dois quand même pas être le seul à anticiper un peu, si ? Promenade nocturne je suis à 800 (1600 ou plus si aucune source de lumière). Et seulement si ça rentre pas avec une vitesse/ouverture acceptable je change l'iso. Je me pose pas la question de l'iso au moment de shooter, j'essaye de ma la poser avant...
    Et je pense que tout le monde fait la même chose. On l'explique juste pas pareil.

    Je vois que tu shoot dans un monde idéal ... tu faits beaucoup de photos ? car cela fait des lustres que je shoot bien au dessus de ces sensibilités ... à moins de faire que du paysage à 12mm, je suis obligé de recourir très souvent à plus de 2500iso de jour
    Et avant les appareils très récents, tu shootais jamais ?

  18. #38
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    Citation Envoyé par Kaaradokk Voir le message
    Mais avec ton approche tu choisis un couple ouverture/vitesse qui ne tient à aucun moment compte de la lumière disponible. Tu dois souvent compenser de plus de 4-5 stops ainsi, et monter à des iso improbables. C'est un choix, pas le mien, c'est tout.
    J'ai dit quelque part que je ne prenais pas compte de la lumière disponible ? Dans ce cas je conseillerais à tout le monde de me placer à 1/4000 inutilement ?

    J'ai dit vouloir dans certains cas une pdc (donc un choix d'ouverture), un choix de vitesse en dessous de laquelle j'obtiendrais des déchets (flou de bougé ou photographe) et ensuite je vais aussi approcher mes ISO de ce qu'ils devront être, je sais très bien lorsque je ferais ça qu'ils ont peu de chance d'être à 100iso dans de mauvaises conditions mais ils devront atteindre quand même la valeur qui me permettra de shooter, sinon c'est que tu n'a pas une optique qui permette de s'en sortir ni un apn qui permette de shooter dans ces conditions. On arrive alors à la limite du matériel et ça on n'y peut rien ... hormis ranger le matos car hors de la plage d'utilisation

    C'est seulement la démarche de penser ISO avant le reste qui me choque ... que tu veilles les approcher avant alors que tu les ajustera après c'est de faire 2 fois la même chose à 2 instants totalement différents, tu places tes ISO tu places tes autres paramètres et s'il en manque tu replace mieux mes ISO ... je dits seulement qu'on peut faire les 2 paramètres importants et de s'occuper des ISO à la fin en ayant quand même l'approche de se dire qu'ils seront aux environ de tant s'il fait beau et de tant s'il fait pourri ...

    Sur le résultat on obtiendra probablement la même chose, puisque au final tu fera cette modification, je ne parle que de la logique associée ... c'est tout
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  19. #39
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    Citation Envoyé par Kaaradokk Voir le message
    Quel intérêt de tout faire en manuel si c'est pour mesurer en évaluative et donc laisser l'appareil choisir la quantité de lumière qu'il va capter ?
    qui a parlé de laisser l'apn faire ce choix ? on utilise un mode de mesure qui calcule l'ensemble de la scène (pour du paysage) et on ajuste selon le résultat obtenu en utilisant histogramme et clignotements, je n'ai jamais parlé de laisser la valeur qu'il propose, sinon je ne vois pas l'intérêt du mode M.

    A quoi me sert de mesurer une zone sombre en spot ? si celle ci occupe 2% de l'image elle n'impactera pas la photo de la même manière que si elle occupe 35% de l'image ... je peux me permettre de juger le résultat sur la photo globale obtenue en utilisant ces 2 outils (histo+clignotements)

    Visiblement toi non plus tu ne comprends pas mes explications ... ou tu déformes ce qui a été dit ...
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  20. #40
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    jolie photo gparedes !

 

 
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