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Discussion: Debutant - besoin éclaircissement sur expostion
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19/09/2014, 13h14 #1
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Debutant - besoin éclaircissement sur expostion
Bonjour a tous
Je suis Débutant et nouveau sur le forum (qui m'a ete recommendé par un ami).
J'ai vraiement débuté la photo fin juillet, tout d'abord avec un Hybride sony Nex-5t puis un ami m'a prété son vieux Canon 400D avec un 18-200 monté dessus.
Il est vrai que aujourd'hui j'ai plus tendance à utilisé le 400D (sauf peut etre pour les paysages et encore) mais j'ai un truc qui m'obsede un peu.
J'ai lu plein de chose sur "l'exposition" avec ses trois composantes mais la question que je me pose tout le temps est que je n'arrive pas à déterminer du premier coup d'oeil qu'elle quantité de lumière je dois faire entrer par rapport à la lumière ambiante (je parle en extérieur) selon la météo donc de ce fait je fais un premier reglage, je regarde ce que ca donne à peu pres sur l'ecran de l'appareil, meme si l'ecran est pas tres bon je sais si la premiere est sur ou sous exposé et je dois en reprendre une autre pour au final corriger le tout dans Lightroom donc du coup ca me decourage un peu car mon but est de passer le moins de temps possible en developpement.
Je sais pas si j'ai été clair car je n'ai pas tout le vocabulaire adéquat je pense
Merci de vos lumières
Samuel
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19/09/2014, 14h11 #2
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Hello,
Ce que je te conseille pour commencer c'est de ne pas utiliser le mode manuel...
Il faut lui préférer le mode Av (priorité à l'ouverture). Dans ce mode là, le plus simple, c'est de fixer tout d'abord les ISO (entre 100 et 400... grand max). Le choix de l'ouverture (5.6,6.3,etc) se fait manuellement. Tu choisis l'ouverture en fonction de la profondeur de champs que tu veux (je te laisse chercher ce qu'est la profondeur de champs sur le net ).
Le temps d'exposition quant à lui sera choisi automatiquement par l'appareil.
En paysage, de jour, avec une bonne luminosité, peut se prendre en ouverture à 9 ou 11.
Si tu prends en intérieur, un portrait, tu vas sans doute baisser l'ouverture à 5.6 (ou moins si ton objectif le permet). Si le temps de pose est trop long (que tu as du flou de bougé parce que la lumière est trop faible), tu peux monter les ISOs. (remarque, en ISO auto ça marche aussi :P ).
Je suis sûr qu'il y a un bon tuto de base sur le forum pour ça. Les anciens sauront sans doute t'en pointer un.
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19/09/2014, 14h20 #3
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Bonjour. Tu as dejà fais l'effort de ne pas utiliser le "carré vert", maintenant cherche les tutoriels,ici sur le site,ou sur le web.Courage.
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19/09/2014, 14h48 #4
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C'est simple, une bonne exposition c'est EV + 0. Après tu peux choisir de sur ou sous exposer bien sûr. Ensuite il faut choisir où tu mesures ta lumière, multizone (sur tout le champs), en pondéré (central) ou en spot (sur le collimateur central). Selon ce que tu souhaites être bien exposé. Dans certaines situations (beaucoup en fait), ton capteur ne pourra jamais bien exposer toutes les zones, question de dynamique entre les zones d'ombre et les zones de lumière.
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19/09/2014, 14h55 #5
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@dulrich
merci de ta reponse mais j'ai bien saisi la notion de profondeur de champs (sur le papier), oui j'ai aussi un probleme de flou de bougé avec mon 18-200 mais je l'ai "resolu" par la regle du "1/f" au niveau de la vitesse. Sinon les ISO sur le 400D ne sont pas en auto (ca va de 100 a 1600 iso). Apres j'ai commencé à mettre mon nez dans la balance des blancs et la correction d'exposition et la fonction de mesure de lumiere mais je n'arrive pas bien a avoir le bon resultat du premier coup, toujours oblige de prendre 2 voir 3 clichés avec des parametres differents. Bref (je dois etre complique dans ma tete ou je me fais submergé par la technique lol).
@grimi
je lis pas mal de chose sur le net sur divers site mais je ne trouve pas la reponse a ma question, toujours le mee shema d'articles qui décortiquent les differents composants de l'esposition. Ou alors c'est que je suis idiot et que je suis passe a cote de quelque chose
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19/09/2014, 15h02 #6
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Tu n'a jamais remarqué le curseur dans le viseur de ton 400D?
S'il est à droite, c'est que tes réglages vont sur-exposer, s'il est à gauche, tu va sous-exposer. C'est tout bête.
Après, ça va varier en fonction de la méthode d'exposition employée, si elle mesure la luminosité sur l'ensemble de l'image, sur une zone plus réduite, ou en donnant plus d'importance à une zone,
si tu a des zones très contrastées.... mais ce curseur n'est pas là pour rien .
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19/09/2014, 15h05 #7
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19/09/2014, 15h07 #8
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19/09/2014, 15h12 #9
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Salut,
Le but de corriger une photo (sur ou sous exposée) par une seconde photo, est de corriger ou optimiser la 1ère pour que la 2onde voir la 3ème ait été capturée avec une exposition idéale ... et donc de ne pas passer trop de temps sur le PC à tenter de récupérer
une photo ...
Ont peut donc supprimer les 2 premières images approximatives si la dernière à été obtenue de manière idéale ...
Dans les débuts on a pas assez d'expérience pour savoir ce dont tu aura besoin, tu ne saura pas si les conditions de lumière demanderont un trio de tant ou de tant, avec l'expérience tu les trouvera rapidement ... Tu sauras identifier que du beau temps te permettra d'utiliser des ISO entre tant et tant, que dans une salle de sport tu seras à tant ou tant ... c'est au final pas super important, le but est plutôt de comprendre le mécanisme pour trouver le bon trio, que tu le fasse aujourd'hui en 5 photos, cela passera rapidement à 3 puis à 2 photos ... le mode AV ou TV demanderont presque autant de temps pour obtenir une expo idéal, comprendre le mode M rapidement est un plus non négligeable, donc contrairement au conseil de dulrich, je t'invites à continuer ... mais c'est mon conseil pas une obligation
Personnellement je conseille deux manière de faire ...
LA PREMIÈRE (en M + ISO Fixe)
- choisi ton ouverture comme tu le ferais en AV (est ce qu'on recherche une grande ou une petite profondeur de champs) Cette ouverture peut aussi être motivé par l'ouverture ou l'objectif utilisé donne le meilleur de lui même. Par exemple si je vais utiliser un 17-40 F4 dont le piqué est optimum pour du paysage à F7.1/F8 et que la profondeur de champs est suffisante à mes souhaits, je n'ai aucune raison de fermer à F16, surtout que cela ne fait gagner qu'un petite distance en avant du sujet mais qu'on est déjà net jusqu'à l'infini
- utiliser une vitesse qui nous place à l'abris du flou de bougé photographe à cette focale (normalement l'inverse de la focale, si 17mm 1/25 serait suffisant, 300mm 1/400 ... Cependant vaut mieux prendre un peu de marge .... Evidemment si le sujet bouge il faudra peu être aller bien plus vite
- enfin approcher les ISO pour que la barre -3|||@0|||+3 soit proche du 0 (c'est uniquement une approche) pour la 1ère photo.
Pour la sous exposition / sur exposition de la 2ème photo, on pourra choisir de modifier l'ISO ou la vitesse (ou un peu des deux) pour obtenir l'expo idéale
LA SECONDE (en M + ISO Auto)
si votre apn dispose de cette possibilité, vous placez en ISO Auto et vous faites pareil que précédemment (choix ouverture puis choix vitesse)
Visez puis mi course (cela propose un ISO)
Lui va donc vous proposer rapidement un ISO proche, cependant on basculera alors vers des ISO fixes en utilisant la valeur qu'il aura proposée en la compensant si nécessaire si l'expo demande également des ajustements
On se sert ici de l'ISO Auto pour seulement trouver plus rapidement les ISO les plus proche de l'exposition, même si celle ci pourra demander des ajustements
Pour aider un peu cela on doit comprendre comment un apn se comporte selon le mode de mesure (évaluative, pondérée centrale, centrale et spot) et corriger directement par rapport à ce qu'il propose.
Par exemple ont sait qu'une scène globalement sombre avec quelques point clairs verra les blancs sur exposés, il faudra alors immédiatement choisir une valeur plus basse que proposée (cas d'une pièce de thatre sur fond noir), en fera l'inverse pour une scène globalement claire avec un sujet plus sombre (cas d'une personne shooté au ski)
Si tu vois des questions n'hésites pas ..R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
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19/09/2014, 15h17 #10
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Non une bonne exposition peut être obtenu avec un réglage +2.5IL ... et sans cramer ni boucher quoi que se soit ...
Une bonne expo c'est une bonne quantité de lumière qui frappe le capteur, c'est donc le trio ouverture / vitesse / ISO ... que cela ait demandé une sous expo / sur expo cela dépend seulement du mode de mesure utilisé et de la zone viséeR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
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19/09/2014, 15h27 #11
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Non, en AV/TV le curseur est là mais il ne bougera pas comme dans l'exemple que tu as donné plus haut, il sera placé à l'endroit où le photographe l'aura placé en n'en bougera pas
Cependant attention à cette phrase qui sans explication est une source d'erreur :
S'il est à droite, c'est que tes réglages vont sur-exposer, s'il est à gauche, tu va sous-exposer. C'est tout bête.
Ainsi on pourrait avoir le curseur placé sur +2.5IL et obtenir une photo non surexposé
La raison de cela est simple, et je l'explique pour la personne qui débute :
- pour l'expliquer je vais donner un exemple : je place un mode spot
Si vise un gris 18% (la référence d'exposition d'un apn) et je place un réglage en M qui fasse que mon curseur soit sur le 0
Si je vise maintenant du noir le curseur va rejoindre le -2IL pensant que ce que je vise est un gris mal éclairé
Si je vise maintenant du blanc le curseur va rejoindre le +2IL pensant que je vise un gris trop éclairé
Evidemment en M, que le curseur soit sur 0, sur -2IL ou sur +2IL, les 3 photos vont être identiques et proche d'une expo idéale ....
C'est donc toujours la zone visée qui détermine si une expo peut être bonne ou mauvaise et ce même si le curseur viens nous informer du contraireR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
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19/09/2014, 15h30 #12
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pour repondre a Groux, le curseur reste au milieu et ne bouge jamais quand tu es en mode TV ou AV je viens d'essayer
@Gparedes, donc si j'ai bien compris dans l'ordre des priorite c'est je choisis l'ouverture, puis la vitesse et je compense avec l'ISO
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19/09/2014, 15h50 #13
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Non mais gparedes, je suis d'accord, mais autant commencer par les bases. Si tu commences à expliquer à un novice qu'à +2,5IL il sera bien exposé il va plus rien comprendre quand toutes ses photos seront cramées !
Avec une mesure bien placée, sur la bonne zone (ni noir ni blanc et sur le sujet), à EV = 0, tu réussis 90% de tes photos (ou en tous cas tu n'as plus qu'à affiner). Si on revient en te disant que c'est mal exposé alors tu pourras expliquer les cas particuliers (robe de mariée, neige, sujet sombre, etc) et ça restera cohérent. Mais c'est une base d'information essentielle, il faut juste savoir quoi mesurer et comment.
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19/09/2014, 19h35 #14
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De bons conseils de de gparedes. A la neige, mon curseur est très à droite, +1 IL en moyenne, et je remonte souvent de quelques crans au développement... Tout dépend vraiment de la zone sur laquelle se fait la mesure d'expo.
N'oublie pas de shooter en RAW, plus souple pour parfaire l'expo une fois rentré derrière l'écran de l'ordi
Fabien
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19/09/2014, 19h54 #15
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C'est bien le problème, c'est que tu ne peux pas donner une explication de type barregraphe à 0 = bonne expo, sans en dire plus ... Tu es obligé de parler de comment est calculé l'exposition sinon la personne ne comprendra pas plus pourquoi sur certaines photos même à -1IL a a pu cramer une photo ... c'est aussi incompréhensible que mes +2.5IL et une bonne expo ...
Déjà il faut expliquer sur quoi joue exactement une sous/sur exposition, certains comprennent bien le résultat de ce paramètre mais ne savent pas pourquoi la photo est devenue plus sombre ou plus claire, le mode M est sur ce point exemplaire, si on comprend ça on a tout compris, c'est pour ça que je le conseilles pour débuter ... mais il faut seulement le comprendre ...R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
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19/09/2014, 19h57 #16
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Dans la majorité des cas oui, on peut cependant commencer par penser vitesse puis ouverture, lorsque c'est elle qui est importante, comme sur sujet mobile ou en sport mécanique, où la vitesse est le point de départ ... mais au pire on inverse seulement ces 2 paramètres comme point de départ, les ISO sont là pour permettre une bonne expo avec le couple choisi
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19/09/2014, 22h38 #17
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Si tu veux un vrai aperçu de l'exposition d'une photo, n'hésite pas à consulter l'histogramme. Ne te fie pas à ce que tu vois sur l'écran de ton appareil, ça peut très souvent être trompeur. :-) L'histogramme, lui, ne ment jamais.
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20/09/2014, 10h44 #19
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Sous réserve, je vais expliquer le pourquoi. En effet l'histogramme est l'outil qu'il faut utiliser pour juger de l'exposition, ainsi que le clignotements des zones cramées.
Cependant et c'est là où je voulais en venir avec ma réserve, c'est que l'histogramme même lorsque seul le format RAW est utilisé, est impacté par tous les réglages fait pour le JPEG. La vignette et l'histogramme que vous regardez n'est donc pas celui du RAW, mais celui du JPEG intégré au RAW et qui lui subi tous les réglages comme les styles, la correction de luminosité, les contrastes, saturation, etc etc
A fin de ne pas avoir une grande différence entre cet histogramme et celui du RAW il convient donc de placer ces réglages à leur minimum, Style Neutre avec éventuellement une netteté à +4 pour mieux juger de celle ci (cela impacte très peu les tons), pas de correction de luminosité. Ainsi on dispose d'un histo relativement proche de la photo RAW et on peut donc s'y référer de manière plus fiable
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20/09/2014, 18h08 #20
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Je plussoie complètement ton intervention gparedes.
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