Filtre Cokin gris dégradés - Page 2 - EOS-Numerique

Deufre · #21 (**permalink**) 02/05/2007, 13h05

Citation:

Envoyé par jeandoffus

Tous le monde n'a pas les moyens de se payer un CS2 non? ( plus de 1000€) alors ce système est moins cher
Jeandoffus

[HS]
Pour ce genre d'opérations, The Gimp (logiciel gratuit) fera aussi bien le boulot

[/HS]

Dioseiz · #22 (**permalink**) 02/05/2007, 19h22

Citation:

Envoyé par jeandoffus

Tous le monde n'a pas les moyens de se payer un CS2 non? ( plus de 1000€) alors ce système est moins cher
Jeandoffus

Je posais une question de néophyte. Le but était de comprendre tout simplement. Je parle de CS2 comme j'aurais pu prendre le cas d'autres soft beaucoup moins cher voire gratuit.

Schott_J · #23 (**permalink**) 02/05/2007, 20h53

Question bête également, lorsque l'on utilise un filtre de dégradé de gris et qu'il ya des arbres, ou plutôt des cîmes d'arbres, ces derniers sont bien plus foncé que le bas des arbres ou non ?

CELTICJRB · #24 (**permalink**) 02/05/2007, 20h55

Citation:

Envoyé par Schott_J

Question bête également, lorsque l'on utilise un filtre de dégradé de gris et qu'il ya des arbres, ou plutôt des cîmes d'arbres, ces derniers sont bien plus foncé que le bas des arbres ou non ?

Oui, c'est pourquoi il faut régler la hauteur du filtre dans le porte-filtre.

Jean

Schott_J · #25 (**permalink**) 02/05/2007, 21h29

Mais donc, si il y a des parties qui ne sont pas dans le filtre, comme un part de ciel plus bas que le filtre, entre des arbres, la différence se verra ?

CELTICJRB · #26 (**permalink**) 02/05/2007, 21h37

Citation:

Envoyé par Schott_J

Mais donc, si il y a des parties qui ne sont pas dans le filtre, comme un part de ciel plus bas que le filtre, entre des arbres, la différence se verra ?

C'est très possible, il y a des cas ou l'on ne peut rien obtenir de parfait.

Jean

Tax · #27 (**permalink**) 02/05/2007, 22h51

Bonsoir à yous
Il y a plus de 20 années que je possède ces filtres gris dégradés. Pas de problèmes particuliers avec l'argentique, ni avec mon 20D.

Pour info: cela fonctionne aussi en mode flash. Eh oui, souvent, l'avant plan est sur-ex. En retournant le porte filtre, le tour est joué. Un filtre, deux utilisations!!

Bonnes photos.

JMB
PS: Invention francaise !!, pour infos.

Schott_J · #28 (**permalink**) 02/05/2007, 23h16

Pas mal comme astuce !

Merci de l'info !

scorfel · #29 (**permalink**) 03/05/2007, 12h53

Citation:

Envoyé par Schott_J

Mais donc, si il y a des parties qui ne sont pas dans le filtre, comme un part de ciel plus bas que le filtre, entre des arbres, la différence se verra ?

Oui lorsqu'un premier plan déborde sur la partie plus à assombrir avec le filtre, tu aura forcement une différence, comme sur cette photo par exemple.

Citation:

Envoyé par Dioseiz

[Mode Novice] on

Est-ce que, si on photographie le ciel avec une exposition normale, ensuite le premier plan correctement exposé, et enfin on assemble le tout sous CS2 ne donnerait il pas un meilleur rendu? Ton filtre ne sert-il pas pour des prises vraiment spéciales (si tu as des exemples, je suis preneur ) ??

[Mode novice] off

Je ferai un exemple dès que possible, mais petit problème, j'ai perdu mon filtre P121 G2 des le premier jour de mes vacances...

Je ferai donc ça des que je le pourrai!

Alex

Sam Spade · #30 (**permalink**) 04/05/2007, 10h54

bonjour,
ayant un 350d, je me pose aussi beaucoup de question et ne souhaite pas passer mon temps sur les logiciels. Même constat que tout le monde, problèmes dès que fort contraste, typique des paysages en contrejour, couchés de soleil... Bref, j'ai fait l'acquisition du 121 ND8, que j'attends. Ceci étant dit, ma question est la suivante:
quel mode de mesure de lumière faut-il utiliser? matricielle, centrée (9%), pondérée? Pour ma part, en général je fonctionne en pondéré centrale (Icone du bas sur 350D), avec le collimateur central et cadrage / recadrage.
Je suis bien conscient que l'intérêt du filtre est de permettre une expo correcte du bas de la photo (sol, 1er plan) et d'assombrir le ciel pour évtier les cramage.
Scorfel et tous, merci de vos avis et expérience.
Stéphane

scorfel · #31 (**permalink**) 05/05/2007, 18h15

Citation:

Envoyé par Sam Spade

bonjour,
ayant un 350d, je me pose aussi beaucoup de question et ne souhaite pas passer mon temps sur les logiciels. Même constat que tout le monde, problèmes dès que fort contraste, typique des paysages en contrejour, couchés de soleil... Bref, j'ai fait l'acquisition du 121 ND8, que j'attends. Ceci étant dit, ma question est la suivante:
quel mode de mesure de lumière faut-il utiliser? matricielle, centrée (9%), pondérée? Pour ma part, en général je fonctionne en pondéré centrale (Icone du bas sur 350D), avec le collimateur central et cadrage / recadrage.
Je suis bien conscient que l'intérêt du filtre est de permettre une expo correcte du bas de la photo (sol, 1er plan) et d'assombrir le ciel pour évtier les cramage.
Scorfel et tous, merci de vos avis et expérience.
Stéphane

Pour le mode de mesure, je pense que ça doit plus ou moins dépendre des gens et de leur utilisation du filtre, ainsi que des habitudes...

Pour ma part j'utilise surtout la mesure sélective (9%) de mon 350D.

Je fais les mesures sur les éléments les plus clairs du premier plan sans le filtre et je me cale par rapport à ça. Je fais un shoot ou deux d'essai pour ajuster plus précisément, je contrôle sur l'écran avec l'histogramme, car je veux surtout éviter les zones cramées.
Je préfère que ça soit un peu sous-ex, et jouer du niveau en post-traitement, qu'avoir des zones blanches irrécupérable.

Alex

Sam Spade · #32 (**permalink**) 07/05/2007, 10h37

Citation:

Envoyé par scorfel

Pour le mode de mesure, je pense que ça doit plus ou moins dépendre des gens et de leur utilisation du filtre, ainsi que des habitudes...

Pour ma part j'utilise surtout la mesure sélective (9%) de mon 350D.

Je fais les mesures sur les éléments les plus clairs du premier plan sans le filtre et je me cale par rapport à ça. Je fais un shoot ou deux d'essai pour ajuster plus précisément, je contrôle sur l'écran avec l'histogramme, car je veux surtout éviter les zones cramées.
Je préfère que ça soit un peu sous-ex, et jouer du niveau en post-traitement, qu'avoir des zones blanches irrécupérable.

Alex

Merci beaucoup pour ces conseils. Je te tiendrai au courant des résultats, j'espère en postant quelques tofs sympas.

Stéphane

J-A · #33 (**permalink**) 10/05/2007, 23h38

Mes filtres dégradés gris Cokin P sont un peu sales (rayés dans cette satannée boite en plastoc pourri), est-ce grave?

Sur un Tamron 17-50 67mm me conseillez vous un filtre gris complet à vis ou monture P devant filte UV ?

CELTICJRB · #34 (**permalink**) 10/05/2007, 23h42

Citation:

Envoyé par J-A

Mes filtres dégradés gris Cokin P sont un peu sales (rayés dans cette satannée boite en plastoc pourri), est-ce grave?

Sur un Tamron 17-50 67mm me conseillez vous un filtre gris complet à vis ou monture P devant filte UV ?

Pour les filtres, j'ai acheté un sac spécial de la marque, ça évite aux filtres de se ballader dans la boite.
Pour le filtre gris neutre, si tu as la monture, autant acheter un Cokin, a mon avis.

Jean

J-A · #35 (**permalink**) 10/05/2007, 23h52

Le problème c'est que filtre UV + filtre gris intégral c'est pas terrible non?

CELTICJRB · #36 (**permalink**) 10/05/2007, 23h54

Citation:

Envoyé par J-A

Le problème c'est que filtre UV + filtre gris intégral c'est pas terrible non?

Surtout, je ne vois pas l'intéret de coupler ces deux filtres.

Jean

J-A · #37 (**permalink**) 11/05/2007, 00h14

Justement à ce sujet tu peux répondre à ma question dans le topic Matos divers?

CELTICJRB · #38 (**permalink**) 11/05/2007, 00h33

Citation:

Envoyé par J-A

Justement à ce sujet tu peux répondre à ma question dans le topic Matos divers?

Si je le retrouve, oui......

Jean

cartos · #39 (**permalink**) 17/05/2007, 10h32

Bonjour et merci pour ces explications.

Scorfel, tu dis que tu mets ta main devant l'objo. pendant la prise de vue poiur equilibrer les lumières.
Peux-tu en dire plus ?

scorfel · #40 (**permalink**) 22/05/2007, 00h24

En fait je cache la partie la plus claire de la photo devant l'objectif avec la main, en ayant pris soins de le faire en cadrant dans le viseur, pour bien ajuster la position, puis je déclenche.

Pendant la durée de l'expo, je retire ma main, plus ou moins vite selon la zone en question et le type de lumière avant que l'obturateur ne se referme.

Ça demande en général plusieurs essais, et évidement une pose un minimum longue.

Mais je vais encore travailler la technique pour l'améliorer, je vous en dirait encore plus après quelques test!

Alex